Pierpaolo Piccioli om hans 30-årige karriere, hans Valentino Atelier og hans familie

Efter at have arbejdet hos Fendi i næsten 10 år sluttede Pierpaolo Piccioli sig til Valentino som tilbehørsdesigner i 1999. Nu, 21 år senere, som den eneste kreative direktør for huset (efter Maria Grazia Chiuris afgang til Dior i 2016), har han produceret nogle af de mest sublime couture og billeder i Valentinos glitrende historie. Hvis du er så heldig at deltage i et Maison Valentino couture -show på Paris 'store Hôtel Salomon de Rothschild, er oddsene gode til, at du bliver rørt til tårer. Mens hver beklædningsgenstand er forestillet af Piccioli, er det, der gør hver kollektion specielt, dens håndgribelige hjerte: en kombination af Picciolis vision og hans elskede team, der skaber alt i hånden. Medlemmerne af Valentinos atelier ejer ikke kun det, de laver, men fejres også rutinemæssigt og vises på Picciolis Instagram (ofte med deres eget soundtrack).

En ægte couturier, Piccioli er også en sand romer, der går i byen (eller træder ud af restauranter for en cigaret) i sin for det meste sorte

VIDEO: Når i Roma

Vi mødes til frokost på Nino, en restaurant et par gader væk fra Valentinos etagerede hovedkvarter på Piazza Mignanelli, nær Den Spanske Trappe. På vej til vores bord stoppes Piccioli af Federico Forquet, en romersk couturier - og Balenciaga protégé - der var aktiv i 1960'erne og begyndelsen af ​​1970'erne. Nu nær 90, fortæller den elskværdige og elegante Forquet oprigtigt, at han havde opgivet mode, men designerens arbejde for Valentino har "geninspireret" ham. Piccioli smiler bredt og siger:Grazie mille,”Og grænser over til vores bord.

Denne form for interaktion er ikke usædvanlig. Piccioli bliver rutinemæssigt stoppet af fans og mobbet backstage efter sine præsentationer. Men han er ikke storslået. Han er heller ikke ydmyg (et ofte uærligt ord på mode). Piccioli kender sine evner og ved, hvordan de skal indsættes med omhu, håndværk og mangel på prætention. Og derfor gør han noget mere resonans end at skabe selv den mest herlige couture: Han ændrer modekulturen.

LAURA BRUN: Så, Pierpaolo, Federico Forquet fortalte dig lige, at du har genoplivet hans kærlighed til mode. Han er ikke den eneste, der har det sådan.

PIERPAOLO PICCIOLI: Han forlod mode for mange år siden, fordi han mistede interessen for det. Så nu fortalte han mig: ”Jeg blev følelsesladet af dine shows. Og på grund af dig fandt jeg entusiasmen inden for mode igen. ” Det er den bedste del af det, jeg laver. At få nogen til ikke bare at sige: “Dit arbejde er smukt”, men at være involveret i din drøm og dele den samme idé om, at mode er magisk og ikke kun marketing, er så personligt. Og selvfølgelig [griner] inviterede jeg ham til det næste show.

LB: Men du har gjort dette i lang tid. Du har været i Valentino i årevis og har altid nærmet dig mode med fuld optimisme. Det er som om du har skrællet væk for folks kolde, døde hjerter.

PP: Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg ville have alt dette i mit liv. Jeg voksede op ved havet, langt fra mode, biograf, røde tæpper, shows i Paris, alt. Så at være her hver dag er noget, jeg sætter pris på som en livsgave. Jeg kunne sige, at der er et pres for at lave flere shows, mænds og couture. Men jeg føler ikke det pres. Når jeg har problemer, står jeg over for dem som alle andre.

LB: Det er ikke det værste job i verden.

PP: Nemlig. Jeg tager mode meget alvorligt, men jeg tager mig ikke så alvorligt. Jeg kan ikke lide klichéen om designeren alene i sit værelse med et lærred og blomster, der tager inspiration fra det massive maleri, han har på væggen. Jeg får inspiration fra mennesker meget mere end fra noget mesterværk i verden.

LB: Mode er på så mange måder baseret på denne ekskluderende idé om "Denne ting er cool, kontra det ting." Det, jeg altid har elsket ved dig, er, at du faktisk siger før et show, at du er spændt på det.

PP: Jeg har aldrig planlagt at være kreativ direktør. Det skete bare sådan. Jeg kan huske, lige efter at jeg fik denne stilling, havde jeg følelsen af, at det måske var bedre at handle "cool". Men så indså jeg, at hvis jeg ankom hertil på grund af, hvordan jeg er, så skulle jeg blive sådan. Jeg har allerede haft meget mere, end jeg nogensinde havde forventet at have i mit liv. Så hvem bekymrer sig? I morgen kan jeg stoppe op og gøre noget andet.

LB: Det er sådan en lettelse at komme til det punkt, ikke sandt? Hvad synes du, når du ser folk handle "seje"?

PP: Når du ikke prøver for hårdt, er folk mere afslappede omkring dig. Derfor har jeg venner inden for mode. Jeg er ikke konkurrencedygtig med dem. Jeg respekterer mennesker, der har en identitet, for så behøver du ikke at spille en rolle.

LB: Nogle gange når jeg støder på den gammeldags adfærd, bliver jeg så frustreret. Hvilken film tror folk, de er i? Men du og jeg er ikke så typiske. [griner]

PP: Det er fint ikke at være typisk. Jeg er stolt af det! Det handler mere om, hvad du gør, der er relevant. Mit job er et udtryk for, hvem jeg er, og de værdier, jeg tror på. Du kan se gennem mine shows, at frihed er vigtig, at mangfoldighed er smuk. Sådan kan jeg være relevant.

LB: Hvordan føles det, når du ser noget, du lige har skitseret en dag, virkeliggøres?

PP: En gammel italiensk biografkritiker sagde engang til mig: "Du tegner som kunstnere gør og kopierer virkeligheden." På en eller anden måde er det rigtigt, for når jeg tegner, har jeg noget i tankerne, som jeg skal lave. Og skitsen er kun god, hvis den er nøjagtig den samme, som jeg har i tankerne.

LB: Og det er ikke en magt ting.

PP: Slet ikke. Når jeg ser noget smukt, siger jeg ikke til syerskerne: "Du skal gøre det lidt kortere, så det føles mere som mit." Det er allerede mit. Og jeg foretrækker det, når andre mennesker er en del af rejsen. Når jeg deler med dem, hvad jeg har i tankerne, giver de i sidste ende så meget mere. De sætter passion, kærlighed og omsorg tilbage i det.

LB: Nogle gange vil designere bringe teamet fra deres studie på scenen, men du var den første til at gå derude på Instagram og sige: "Her er min syerske med hendes kjole." Jeg kan ikke se andre designere gå ind i deres atelier og skinne et lys som at.

PP: Jeg tror, ​​at man skal inddrage mennesker. Hvis ikke, er du alene, og det, du leverer, er ikke varmt. Det er måske godt, men det er ikke ønskeligt, for det ønskværdige kommer fra folks følelser. Til vores sidste couture -show i juli planlagde jeg ikke at få syerskerne frem. Men da jeg så, at folk var følelsesmæssige, og der var en magisk atmosfære, besluttede jeg at bringe dem alle ud. Jeg er ikke alene på denne rejse. Og de arbejdede hårdt i flere måneder, så det var vigtigt for dem også at føle den glæde.

LB: Hvem i atelieret er den største skinke på din Instagram?

PP: Faktisk er der fem eller seks af dem, der er dronninger eller konger. [griner] Men nu efter at have optaget historien om fjerhatte [for Et blad kurateret af], var nogle af dem som: "Hvorfor valgte du mig ikke?"

LB: Hvilken sjov måde at møde kontorpolitik på via en lyserød fjerhat!

PP: Hvis jeg havde muligheden, ville jeg inkludere dem alle. Jeg vil have, at alle, jeg arbejder med, skal føle sig involverede, fordi jeg vil være omkring mennesker, der er oprigtige nok til at sige: "Jeg kan ikke lide dette." Jeg vil ikke altid være glad. Jeg gentager hver dag for mig selv, at mit job er at projicere ideen om skønhed i den tid, jeg lever i. Og hvis jeg ikke forholder mig til virkeligheden, til mennesker, til hvad der sker i verden, så laver jeg kun halvdelen af ​​mit arbejde.

LB: Og du kan også lugte lort.

PP: I mine tidlige dage hos Valentino spurgte nogen mig: "Hvad synes du om denne jakke?" Selvfølgelig skulle jeg sige: ”Dette er fantastisk. ” Men i stedet sagde jeg: "Det er smukt, men måske bliver det bedre med et par jeans." Og det var folk synes godt om…dun, dun, dun. [griner] Som om jeg kunne være blevet fyret for at have sagt det.

LB: Har du altid været sikker i din smag og din evne til at tale?

PP: Jeg har altid været sikker på at sige, hvad jeg tænker. Det er nok derfor, jeg arbejder godt med unge mennesker. Jeg kan godt lide at høre fra dem, fordi jeg vil give tilbage, hvad jeg havde i mit liv. Jeg husker, at jeg tog til Paris for første gang til [messen] Première Vision, og der var disse store rum fulde af stof, som jeg blev imponeret over. Men alle de meget seje modefolk sagde: ”Der er ingenting. Du kan ikke finde noget herinde. ” Først tænkte jeg: ”Åh, fanden. De har noget fantastisk i deres sind, og jeg kan ikke se det. ” Men så forstod jeg, at det bare var lort, for man kunne lave en fantastisk samling med halvdelen af ​​tingene i det rum. Det handler om talent - det handler ikke om stoffer. Da jeg var ung, var det fortryllende at se alt dette. Det gjorde mig anderledes end andre mennesker.

LB: Der er ikke noget sejere end entusiasme.

PP: For at se bedre ud har folk en tendens til at handle som om de ikke er imponeret. Jeg skjuler aldrig min forbløffelse. Det er som da jeg så en Picasso for første gang i en persons hjem, tænkte jeg: "Wow, fandens. Picasso. Jeg var i kø i går for at se en på museet. ” Men alle andre kiggede bare og sagde, "OK, dejligt", fordi det var køligere. Så sagde nogen: "Åh, ja, jeg samler faktisk kinesiske kasser." Og jeg tænkte: ”Virkelig? Føler du behov for at hæve dig selv til 'jeg samler kinesiske kasser'? " [griner]

LB: Aha! Jeg kan ikke se nogen kinesiske kasser her.

PP: Jeg har måske dette fantastiske kontor nu, men jeg er den samme. Jeg ændrer mig ikke, bare fordi ansigterne ændrer sig omkring mig. Folk fortæller mig, at jeg er ydmyg, men jeg er klar over, hvad jeg laver på mode. Jeg føler mig heldig at kunne udtrykke min vision om skønhed, men jeg føler ikke, at det er bedre at være beskeden. Jeg har fået mulighed for at vise mit talent og talentet hos mennesker, der arbejder med mig.

RELATERET: Julia Louis-Dreyfus rydder luften

LB: Nogle mennesker kan ikke lide ordet "stolthed", fordi de tror, ​​at det har ego i sig. Men hvorfor kan du ikke sige: "Jeg kan det, jeg er god til det, og jeg er et godt menneske."

PP: Jeg vil vise, at du kan være dig selv og tro mod dine drømme, men du skal også have talent. Du skal arbejde hårdt. Du vinder ikke bare i lotteriet. Jeg har arbejdet i 30 år med dette. For mig er dette en passion. Det er ikke et job.

LB: Mit yndlingsbillede i denne historie, bortset fra det fra din familie, er skud af modellerne i Le Blanc -linjen i atelieret.

PP: Nå, Valentino er et couture-hus, og det betyder, at kulturen, plejen, individualismen i couture skal infunderes i hver kategori-i taskerne, skoene, i den brugsklare. Le Blanc tager en hvid skjorte, som nok er det mest demokratiske stykke, og får det til at couture ved at tilføje volumen. Det bevarer ægtheden, men ændrer holdningen med flæser og pasform. Jeg arbejder på at gøre den hvide skjorte, det mest universelle stykke, til den mest individuelle.

LB: Det kom så smukt frem.

PP: Det er altid rart, når du starter med couture og ankommer til gaderne. For når du tænker på couture, forestiller du dig et smukt, superstøvet billede fra fortiden. Men couture kan være relevant, hvis det er en del af verden i dag. Til kampagnen castede jeg 10 kvinder, men de er ikke alle modeller som Adut [Akech]. Selvfølgelig betyder det meget at se hende legemliggøre romersk skønhed, men jeg ville inkludere kvinder med alle forskellige holdninger.

LB: Du har været sammen med din kone, Simona, i lang tid. Hvordan har din familie oplevet din succes?

PP: Du skal have en, der fuldstændig støtter dig. Og med Simona behøvede jeg aldrig vælge mellem min karriere og min familie. Med mine venner er det det samme. Som designer er det bedste at have folk som Simona og mine børn ved siden af ​​mig, der er helt oprigtige, hvis ikke kritiske, over for mig. Jeg har den perfekte person at rådføre mig med, fordi min 13-årige datter, Stella, vil fortælle mig, hvad hun tænker. [griner]

LB: Ja, ja, det er præcis det, hun skal gøre.

PP: Simona spurgte mig engang: "Hvordan ser jeg ud i denne kjole?" Jeg sagde: "Hmm." Og hun sagde: ”Hos mig skal du være en mand og ikke en designer, så selvom du kan ikke lide det, du skal sige: 'Det er smukt.' ”[griner] Men med min familie kan jeg følge mine drømme overalt, fordi jeg aldrig får det faret vild. Jeg vil altid have et sted at gå tilbage til.

Foto: Franco Pagetti. Styling: Konca Aykan. Hår: Giulio Ordonselli. Makeup: Gianluca Ferraro til Etoile Management. Manicure: Isabella Avenali. Modeller: Makala Johnson for Women 360 Management; Laurina Lubino for Makers by Metropolitan; Alisha Nesvat til The Fabbrica; Isa Peerdeman til Ford -modeller; Natalia Trnkova for Women Management; Canlan Wang for Women 360 Management. Casting: Olivier Duperrin. Produktion: Amazed By.

For flere historier som denne, hentes martsnummeret af Med stil tilgængelig på aviskiosker, på Amazon og til digital download Feb. 14.