Stjerner, både galaktiske og menneskelige, er født med en uundgåelig storhed. André Leon Talley, førstnævnte Vogue kreativ direktør og modelegende, der gik bort tirsdag i en alder af 73, var en sådan stjerne.
"Jeg var nødt til at skabe min egen verden i min verden," skrev han i sin erindringer fra 2020, Chiffongravene, at finde vej som et videbegærligt barn. Følelsen, der er så stille underspillet, afspejler den vej, han senere ville udstikke for sig selv den notorisk brutale verden af mode. Født i Washington D.C. og opvokset af sin bedstemor i Jim Crow syd for Durham, North Carolina, voksede Talley op som enebarn. Urokkelig i sin jagt på viden studerede han verden omkring sig og vovede at se den anderledes. Da han trådte ind i modebranchen, var hans tilstedeværelse til at tage og føle på. Der var en Før André - kedelig, hvid, indelukket - og en Efter André - fuld af humor, grus, skønhed og et tiltrængt friskt perspektiv.
Talleys var et næsten umuligt talent. Med sine grader, sin flydende evne til at tale flere sprog og sin charme og vidd, steg han op på hvert trin på den legendariske stige til den eftertragtede position som
Vogue kreativ direktør i 1988, hvor han gnider sig med jævnaldrende som Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol og Diana Ross undervejs. Han tvang alle heldige nok til at finde sig selv i hans kredsløb for at elske ham tilbage. Hans embedsperiode ved udgivelsen var en præget af tankevækkende kuration og et skarpt øje for, hvad der skulle komme. Men Talley forstod, at mode var så meget mere end forskellene mellem italiensk og fransk skrædderi eller blot at forudsige den næste trend; det vidste han mennesker gjort arbejdet vigtigt.Kredit: Getty Images
Talley krediterede sin livslange dedikation til elegance til sin elskede bedstemor, hvis stil og selvtillid han elskede. Hans masterafhandling, om sorte kvinders indflydelse på Charles Baudelaire, bemærkelsesværdig fransk digter og kunstkritiker i det 19. århundrede, virker næsten som en for-på-næsen forudsigelse af hans egen karriere, og hvordan sorte kvinder ville påvirke hans arbejde på mode industri. Han viede sin tid til fremme og inklusion af sorte designere og modeller i modeverdenen og anerkendte sin egen tilstedeværelse som en anomali. I 2019 skrev han i Washington Post, "Jeg arbejdede stille og roligt på at bringe mere af den nyhed ind i rummet: moderedaktioner med de unge sorte modeller Naomi Campbell og Veronica Webb." På sin egen raffinerede måde trodsede Talley en århundredgammel hvid fortrop inden for mode: "Jeg lød ikke noget bullhorn over mangfoldighed, men nærede den, hvor jeg kunne."
RELATERET: Berømtheder reagerer på døden af den tidligere Vogue-redaktør André Leon Talley
Sort, queer, stor og sydlandsk, Talley var et opus af muligheder. I dokumentaren fra 2018 Evangeliet ifølge André, sagde skuespillerinde og talkshowvært Whoopi Goldberg om Talley, "han var så mange ting, han ikke skulle være." Talley var en kreativ direktør, en journalist, en forfatter, en visionær og smagsgiver; han tog plads i en berygtet steril, følelsesløs industri og viste verden, hvad det er kunne være.
Kredit: Getty Images
Mode ville ikke være, hvor den er i dag, hvis det ikke var for Talleys vilje. De unge sorte kunstnere og designere, der skubber på konvolutten inden for mode, står i øjeblikket i stor gæld til Talley - og de ved det. Estée Lauders kreative rådgiver og Pyer Moss' showdirektør, Dario Calmese, sagde i hyldest til Talley: "Der er ikke én sort person i mode, der ikke skylder, hvor end de er til ofre, generøsitet og ren og skær glans af André Leon Talley." Hvor ville modeverdenen være uden ham? Det er et spørgsmål, der næsten er for brutalt til at forestille sig svaret på, men som leder os til et andet, mere presserende spørgsmål: Hvor bliver det af herfra? I et 2020 undersøgelse, det New York Times spurgte de 64 største dametøjsmærker og 15 store varehuse om procentdelen af sorte ansatte, såvel som sorte ledere. De beregnede også repræsentationen af sorte i deres annoncekampagner og runwayshows. Af de 64 undersøgte mærker havde kun ét en Black CEO - Virgil Abloh for Off-White. Og af de 69 designere og/eller kreative direktører i de samme virksomheder var kun fire sorte; en af dem er igen Abloh. En allerede dyster statistik, der blev smerteligt værre af Ablohs egen utidig bortgang for mindre end to måneder siden.
I 1994, New Yorkeren beskrev Talley som "Den eneste ene" - og det er foruroligende at se, hvor passende navnet forbliver i dag. Design er en iterativ proces, hvor revision er det eneste middel til succes. Talley erkendte magten ved hensynsløst at redigere alt, og erkendte, at det hele - mennesker, kunst, liv - skulle undergå forandring; ja, for at gøre nogen form for indflydelse, de kræve det.
RELATERET: Sorte designere er sjældent med i film - men det er ved at ændre sig
En gang imellem bliver mennesker deres egen slags supernova. De skinner så klart, at det kan være let at glemme, at der nogensinde har været mørke. Talley var det for så mange af os. En kollision af historie og ynde skabte han en uigenkaldelig plan. Tab er også sådan. Ugentagelig i sin unikke sorg. Men det er også en slags hellig viden. At afsløre, hvad vi var i nærværelse af, hvad vi eksisterede ved siden af, og hvad vi manglede før dem; deres fravær er, for at citere Talley, vores egen "skønhedshunger". Talley vidste, hvad han ønskede, at hans arv skulle være, og sagde: "Jeg brændte jorden med mit talent og jeg lader mit lys skinne." Og med hans bortgang har vi skabelsen af vores nyeste supernova, en eksplosion, der lyser vejen for den næste usandsynlige store.