Designer Thierry Muglers modearv er overalt, hvor du ser

En evolutionær massebegivenhed var undervejs i 1984, selvom menneskeheden endnu ikke vidste, at en modemesias var blevet født, her for at hyrde denne verden ind i den nye tidsalder. Manfred Thierry Mugler havde netop vist det første offentlige modeshow på Zenith Stadium i Paris for at fejre sit brands 10 års jubilæum. Over 6.000 mennesker stimlede ind i arenaen for at se Pat Cleveland stige op som Madonnaen, inventar af Muglers 350 outfit show. Cleveland var draperet i hvidt, og det indkapslede hovedstykke, hun bar, så ud, som om det var lavet af en endnu ukendt himmelsk udsending.

En dør var blevet åbnet og gik igennem. Der var ingen vej tilbage.

Der er blevet sagt meget om Mugler siden hans bestået denne uge. Det kollektive chok vejer tykt i luften af ​​modeglitterati, og ud gennem popkulturens spiralformede ranker og videre. At gennemsøge budskaberne om sorg og længsel, sammen med de mængder af forfatterskab, der er dedikeret til ham i livet, føles stadig ikke helt nok. Hvordan måler man arbejdet hos en person, der ved en ikke ringe indsats ændrede verden. Ikke på de nemme måder, vi alle stræber efter; være et bedre menneske, genbrug og sådan. Men et skift, der ændrede globale overbevisninger om køn og præsentation, identitet og muligheder og fremtider, der endnu ikke er skrevet. Modedesignere drømmer helt sikkert. Mugler manifesterede de flygtige elementer i sine designs.

Efter det ikoniske show i 1984 steg Muglers profil i vejret. Modeshows blev tv-transmitteret dengang, og folk læste stadig magasinerne. Forbløffede var tilskuere af hans fremmede tilbud. Skuldre i ballonform, stadig mere spændte taljer, vilde kurver, takkede metaller. Teknologiske præstationer, der overklassede hans samtidige i Azzedine Alaia og senere Jean Paul Gaultier. Eller hans efterkommere: John Galliano, Alexander McQueen og flere. I 1989 var det havfruer, støbte brynjemalede juvelbyer, dolklignende proteser fastgjort til hans models ører. Til årets efterår/vintersæson brugte han den samme modeteknologi, som han havde været pioner for at vise en kollektion direkte inspireret af hans store kærlighed til biler og mændene, der arbejdede på dem. Udad fra Paris snoede hans design sig ind i samtidige udviklinger i massemedierne. Popstjerner var kun lige blomstret op, styrket af sorte kunstneres og forfatteres kulturelle indflydelse i det 20. århundrede. Ud af denne udvikling kom kulturelle ikoner som Diana Ross, Grace Jones og senere Michael Jackson. Ross havde endda en samling i hendes navn, og lukkede Muglers runway-show i 1991. Til stede var berømtheder som Madonna og George Michael, sidstnævnte, som Mugler samarbejdede med på sin 1992 hit "Too Funky". Andre ville gå ind i denne bane næsten et årti senere, hans sidste muser: Beyonce, Cardi B, Lady Gaga.

RELATERET: Beyoncé, Bella Hadid, Diana Ross og andre sørger over Thierry Muglers død

Men det var ikke for de berømtheder og kunstnere, han så ofte samarbejdede med, at Mugler så sine designs ændre modelandskabet så iboende. Det var ikke en lille tilfældighed, at Pat Cleveland, blandt de første sorte kvinder, der fandt global succes som model, var midtpunktet i det offentlige modeshow i 1984. Gennem hans årtier lange karriere ville andre følge i hendes kølvand: Naomi Campbell, Iman, Debra Shaw. Mugler, en homoseksuel mand selv, ville ligeledes kæmpe for AIDS-aktivistiske sager og transkvinder i og uden for modeindustrien. Modeller som Connie Fleming, Terry Toye og Roberta Close var alle inventar på Mugler-banen. Han brød endda et venskab med George Michael i næsten et årti på grund af en dengang uforsonlige overtrædelse fra Michaels side. Efter at have samarbejdet om sangerens "Too Funky" musikvideo, tog Mugler problemer med scener med homoseksuelle og transperformere, der blev fjernet fra den endelige klip. Med hans egne ord virkede det "en skam i betragtning af, at royalties fra pladen gik til kampen mod AIDS." 17 år senere ville de to genoplive deres venskab ved åbningsshowet af Beyonces "I Am..." verdensturné i London.

Mugler ville officielt trække sig tilbage fra den kommercielle modeindustri i 2002, selvom han ville fortsætte i sin kreative indsats. I de 20 år efter hans afgang kunne Muglers ånd ses overalt. Ikke kun på popstjernerne, der ville finde inspiration med sit arbejde, men i film, i indkøbscentre og hverdag tøj og endnu mere overraskende steder, som anime, manga og tegneserier, såsom mindeværdige outfits fra Sailor Moon eller JoJos bizarre eventyr, og meget senere superheltekostumer, som Wonder Womans præsentere iterationer, eller Selena Kyles læder-catsuit, eller Anne Hathaways ensemble i Den sorte Ridder.

Efter en renæssance i den almindelige homoseksuelle kultur i 2010'erne, ville drag queens også fremvise den dybe indflydelse, Mugler havde på nattelivet og queer-folks selvudtryk. Den verden, han skabte gennem sådan en drøm, kan mærkes mere og mere, op gennem hans død, og jeg forestiller mig, langt ud over den.