Hvorfor betyder modeugen stadig noget?

"NYFW er død" er et omkvæd, der altid ser ud til at finde vej til sociale medier hver februar og september. I år ser den tre ords erklæring ud til at være højere end nogensinde. Til sæsonen forår/sommer 2022, adskillige ældre mærker og designere, som Tom Ford, Marc Jacobs og Oscar de la Renta, som på et tidspunkt definerede modescenen i New York, har besluttet at aflyse deres viser sig. Mens nogle har nævnt Covid-19 og forsyningskædeproblemer som årsagen til at springe sæsonens over største scene, andre, som The Row, flytter simpelthen deres shows til forskellige byer som Paris og Milano. I denne måned vil New York være vært for færre end 50 personlige shows inden for de fire officielle dage i kalenderen. I en typisk præ-pandemi-sæson ville det tal være over 100 fordelt på en hel uge.

Måske er det rigtigt, at New York Fashion Week er en skal af sit tidligere jeg med hensyn til hotte billetmærker og super eksklusive, berømthedsfyldte shows, men når man ser lidt nærmere efter, er der meget mere i dette historie. For de unge kreative, små mærker og modeller, der stoler på dens glans for deres karriere, er NYFW lige så vigtig som altid.

"Jeg havde muligheden for at være på kalenderen i denne sæson, og jeg indså, at det ville give os mere en platform og mere synlighed end tidligere," Sheena Sood, designer af Abacaxi, fortæller Med stil. Hun siger, at det er muligt, at skiftet i store navne gav plads til, at nogle mindre brands, som hendes, kunne tage deres plads i rampelyset. Denne sæson vil være første gang, hendes mærke viser sin kollektion som en del af den officielle Council of Fashion Designers of America (CFDA) kalender. Det er en stor ting for en ung designer, siger Sood, og det kunne drive hendes brand ind på en helt anden arena. Hvad mere er, hun bringer nogle forfaldne førstegangstider. "Dette show er faktisk et helt sydasiatisk cast, og så vidt jeg ved, er det aldrig sket før," fremhæver hun, forsigtig med ikke at give for meget væk om showet, der finder sted den 15. februar. "Det er et eksempel på, hvordan det at have nye designere kan hjælpe med at udvikle modeugen."

Designer Tia Adeola føles på samme måde. Mens den unge designer tidligere har vist sine kollektioner på NYFW, ser hun denne mærkelige tid som en måde for modekreative i sin generation (Gen Z) at skubbe fremad. "Jeg tror, ​​vi bryder traditionen og ryster i bordet, når det kommer til de konventionelle regler, der fulgte med ikke bare mode, men også modekalenderen," forklarede hun. Hendes show fandt sted i begyndelsen af ​​modeugen og var vært for snesevis af unge sociale mediestjerner og modeller, der rykker grænserne for, hvad det vil sige at være en modeinfluencer.

Andre designere siger, at det at lade de gamle mærker træde tilbage, skaber en bedre præcedens for det stadigt voksende pres for at følge med i modesæsonerne.

Larissa Muehleder, en designer, der ejer hendes navngivne etiket af skulptureret neopren ready-to-wear, fortæller Med stil at hendes arbejde aldrig har passet ind i den traditionelle kalender. Disse ændringer giver hende tilladelse til at fortsætte med at betjene sine kunder uden presset til at lave en hel samling, når hun ikke er klar. ”Det er denne idé, man ikke behøver at præsentere, hvis man ikke er klar; du behøver ikke tvinge dig selv til at gøre noget bare for at passe til denne kalender, for i sidste ende koster det meget. Og det er en sikker måde at drive din virksomhed ned på, hvis du ikke er forberedt,” forklarede hun i et telefonopkald. Sæsonbestemthed er et problem af flere grunde, ikke mindst at det lukker dem ude, som ikke kan følge med latterlige forventninger til at producere flere gange om året, især når et modeshow kan koste op mod $50,000.

RELATERET: Fremtiden for mode er sæsonløs

Alle tre designere mente, at modeskift handlede om mere end kun rollebesætningen og tøjet. Det handler også om slutkunden - og at bevæge sig ud over en bestemt type berømthed som den helt rigtige. Det handler om at bringe deres egne fællesskaber ind.

"Mode skal være spændende. Det skal være eksklusivt, men det er lidt rart, at det nu er inklusivt,« forklarer Muehleder. Adeola gentog følelsen. "Landingsbanen giver mig en chance for at bringe mit samfund ind i min verden i det virkelige liv og giver dem mulighed for at komme ind i mit sind. Vi forbinder os nærmest hver dag, men det er de øjeblikke, der tæller mest," sagde hun. Det handler ikke kun om, hvem der sidder på forreste række for disse designere, det handler om at give de mennesker, der støtter dem, et sted at se deres arbejde komme til live.

Apropos første række, hvad med de berømte mennesker, der så længe har brugt stedet på et eksklusivt sæde til at parlayere deres berømthed i modeverdenen? Nå, det er måske også ved at ændre sig, i det mindste i New York. Og ja, det betyder, at de pladser, der engang var reserveret til filmstjerner og moderedaktører, også vil gå til TikTok-personligheder. "Mange af disse modemærker søger konstant at udvikle sig og diversificere," Mahzad Babayan, UTA Digital Talent Agent, der repræsenterer flere populære sociale medieskabere som f.eks. Remi Bader,Amelie Ziler og Cody Ko, fortæller Med stil i en e-mail. Hun tilføjede, at hun føler, at disse skabere hjælper mærkerne med at komme i kontakt med et yngre publikum. Ligesom designerne mener Babayan også, at dette skift i New York er et tegn på evolution inden for mode. Hun siger sammen, skaberøkonomien og modeindustrien "vil hjælpe med at fortsætte med at drive samtaler omkring vigtigheden af ​​tilgængelighed og inklusivitet."

Andre kreative og iværksættere bruger noget af rummet til at fremhæve deres aktivisme. Det Bevidst modekampagne, et initiativ med Fashion Impact Fund i samarbejde med FN's kontor for partnerskaber og PVBLIC Foundation, placerede reklametavler i hele New York City, der satte fokus på de kvinder, der laver mode mere bæredygtige. Det er ikke nødvendigvis som en kontrast til, hvad der sker på kalenderen, men som en opfordring til de deltagende om at se på den bredere modeindustri, og hvad der bliver gjort for at forbedre den. "Fremtiden for NYFW er en, der viser enhed i respekt for alle interessenter fra landmænd til beklædningsarbejdere til modellerne og prioriterer ligestilling mellem kønnene, hvor kvinder er retfærdigt repræsenteret i hele værdikæden," siger Kerry Bannigan, administrerende direktør, Fashion Impact Fund.

Ændringerne har dog ikke været roser for alle erhverv. Mens der har været mere inkluderende casting for modeller, har antallet af muligheder for at være med i et show været en hindring. Nogle modeller, der har brugt New York Fashion Week som en måde at starte deres karriere på, efter at de er blevet booket på højprofilerede landingsbaner, finder det sværere at komme i betragtning til disse job.

"Det er meget minimal belægning for hvert show lige nu, så det gør det endnu mere udfordrende at deltage i shows," siger Martin Soto, en ung model, der ønsker at booke sit første Fashion Week-show. "Jeg vil stadig jagte drømmen om at gå til et ikonisk show, fordi jeg voksede op med at drømme om at gå til New York Fashion Week," sagde han. Soto har allerede en stor tilhængerskare på sociale medier, der har givet ham mange muligheder inden for mode, men alligevel, forklarer han, kan magien ved at arbejde med et stort brand ikke erstattes.

Teddy Quinlivan, en model, der har gået på landingsbanerne for Louis Vuitton, Gucci og Prada, forklarede skiftet for modeller lidt mere i dybden. Fra hendes perspektiv er det ikke kun en ændring med hvilke mærker der viser, men også hvordan de større mærker caster generelt. "Jeg tror, ​​at det uheldige i dag er, at designerne ville blive virkelig inspireret af en pige, der indkapslede et specifikt look fra sæsonen eller øjeblikkets look," siger hun. Hun tilføjede, at der er pres på, at man ikke kun skal være en fantastisk model, man skal også være en stjerne.

RELATERET: Teddy Quinlivan laver historie hos Chanel

"Nu føler jeg, at mærker er så tørstige og sultne efter reklame, at de i stedet for at opsøge modeller, der har disse virkelig interessante, unikke looks og ansigter, de forsøger at finde folk, der allerede har en stor Instagram-følge, eller der er en slags nepotisme-aspekt i deres stjernestatus." 

Hun hævdede også, at i hendes "æra" af modeller - Quinlivan fik sit store gennembrud i 2015 - ville en fantastisk gåtur og et unikt udseende hjælpe dig med at blive reserveret. Nu, oven i det mindre antal officielle shows på kalenderen, er det ikke at have branchebånd mere en hindring. "Jeg føler helt klart dette som en model, der ikke kommer fra en berømt familie eller ikke har nogen nepotistisk forbindelse til nogen, der kan få mig et ben i branchen." Begge modeller erkendte, at selvom opdagelser fra store mærker kan være færre og længere imellem, var muligheden for at støtte uafhængige designere en spændende lave om.

Så nej, New York Fashion Week er ikke død. Det udvikler sig - og det er præcis, hvad shoppere har bedt om af branchen i et årti.

Fraværet af visse amerikanske luksusmærker signalerer ikke nødvendigvis, at salget går ud af markedet i den nærmeste fremtid; de laver stadig lækkert tøj. De lærer bare, at det ikke altid er nødvendigt at vise, især i en global pandemi. For fans af mode, modeller og kommende designere kan skiftet være det stød, som NYFW havde brug for. Vi kan nu se et bredere udvalg af brands, der har et andet synspunkt i deres design, og som prioriterer bæredygtighed og mangfoldighed. Præstationsaspektet er stadig integreret; at det hele tiden ændrer sig, beviser kun, at det fortsat vil være relevant. Måske sagde Quinlivan det bedst, da han blev spurgt om, hvad der stadig er vigtigt ved New York Fashion Week: "Det handler om at udstille kreativitet i et format, der ikke eksisterer i nogen anden kapacitet." Og ganske enkelt kan du ikke finde det nogen steder andet.