Valget af musik (en sang af Skream kaldet "Copy Cat") afgav en erklæring. Det samme gjorde modellerne og indretningen af spillestedet. Selvfølgelig talte tøjet meget. Men det mest enestående og indtagende udtryk, der var at finde i morges ved Nicolas Ghesquières debutsamling for Louis Vuitton - for det meste et meget ventet modeøjeblik sæsonen - var en note efterladt af designeren (afbilledet) på hver gæsts sæde.
"I dag er en ny dag," begyndte notatet med en skrivemaskineskrifttype. "En stor dag. Du er ved at være vidne til mit første modeshow for Louis Vuitton."
Det var åbenbart det. Ud over at udtrykke sin glæde i øjeblikket, henviste Ghesquière elskværdigt til sin umiddelbare forgænger, Marc Jacobs, der forlod huset efter 16 år, og som introducerede konceptet ready-to-wear til den historiske franske bagagemager. Vuitton ville ikke være, hvad det er i dag uden Jacobs. Men arven tilhører nu Ghesquière, en arv, han i sit notat beskrev som "jagten efter autenticitet og innovation" og "ønsket om tidløshed."
"Søger enhver designer ikke i sidste ende at skabe noget tidløst?" spurgte han.
Det er et vigtigt spørgsmål at stille i slutningen af, hvad der har været en stærk modesæson med Paris-kollektionerne, der sluttede i onsdags. Hvad vil vi huske mest, når det er tid til at købe tøj til efteråret? Bestemt vil vi bemærke, hvor mange designere her var meget opmærksomme på behovene hos det moderne arbejde kvinde i deres kollektioner, der tilbyder praktisk, let, og nogle gange simpelthen sjovt tøj, som det uendelige underholdende Chanel samling, som Karl Lagerfeld satte-designet til at ligne et supermarked i Costco-skala (afbilledet, venstre), eller den Dior show det var den mest personlige udtalelse fra Raf Simons endnu.
Den ultimative fornøjelse i Chanel-showet var at absorbere de små detaljer – luksustasker designet som mælkekartoner eller almindelige isolerede madposer eller en tunika med bittesmå banan- og frugtbroderier, der lignede Runts-bolsjer – og betragter showet som en spids udtalelse om den frådsende tilstand af luksusvareforbrug og megastore produktioner, før man smider bekymringen til side for bare at nyde øjeblik. Folk, der forlader Saint Laurent show af Hedi Slimane -- langt det bedste af hans arbejde der endnu og den mest overbevisende af de samlinger, der har kastet sig ud i svingende, leopardprint-glad æstetik fra 1960'erne -- kunne ikke stoppe med at tale om at ville købe ting. Er det ikke det, modeshows er beregnet til?
Miuccia Pradas Miu Miu kollektion (afbilledet, øverst til højre) blev næsten overskygget af en mur af berømtheder, der omfattede både birolle- og skuespillervindere Jared Leto og Lupito Nyong'o, importeret frisk fra Oscar-uddelingen, men mærkværdigvis siddende på hver sin side af landingsbanen. Men tøjet, et fantasifuldt, pastelfarvet og funklende riff på tilbage-til-skolen quiltede jakker og festkjoler, var fantastisk tiltalende.
Men det er i sidste ende Vuitton-showet, der vil blive mest diskuteret, fordi det trodsede næsten alles forventning om at være et statement om futurisme, en idé som Ghesquière længe har været kendt for. Humberto Leon, en af mange designere til stede på showet (sammen med Azzedine Alaïa, Jean Paul Gaultier, Jonathan Anderson, Christian Louboutin og flere), sagde, at han troede, det ville have været mere minimal. I stedet handlede det i vid udstrækning om friskt, bærbart tøj, med trøjer og cardigans med lidt skæve bånd af et vagt nordisk mønster, en masse krøllede, vintage-lignende læderfrakker og -nederdele og figursyede strikbukser. Det berømte LV-logo dukkede op på små steltasker og pull-on støvletter i Chelsea-stil, eller lejlighedsvis et langt læderbælte, der blev pakket ind og bundet i taljen.
På billedet: Landingsbanen ved Louis Vuitton.
Backstage efter showet blev Ghesquière mobbet.
"Formidabelt," sagde Bernard Arnault, formanden for LVMH, på fransk.
"Utroligt," sagde Chloë Sevigny.
Ghesquière tog det hele til sig og tog imod komplimenterne, som de kom, under skæret af kameralys.
MERE:• Milano Fashion Week: Italienske huse viser tegn på en renæssance• Oscars 10 bedst klædte: Ikke et let valg, siger Eric Wilson• Modeugen i Paris starter med flere nøgen bagud end en burlesk klub
