Som det ses fra FaceTime-vinduet på min bærbare computer, er Lanvins kreative direktør, Bruno Sialelli, ved at nå #feriemål. På baggrund af cerulean himmel og lyserøde oleandere, iført en hawaiiansk skjorte og en falmet sort denim Anchors Aweigh-stil sømandskasket, han tænder en ultraslank cigaret, hans karneol-signetring blinker i solen og griner som en kat, der spiste kanariefuglen. Sialelli lejede en villa til sine forældre, partner og søskende samt et par nære venner i Cassis, en smuk historisk havneby ved Middelhavet nær Marseille, hvor han voksede op. Det, de siger om franskmænd og deres indædte tilslutning til ferie, er sandt. (Vi dømmer ikke.) Sialelli tog ikke en sidste år, da han kun havde et par uger til at sammensætte Lanvins vinterkollektion 2019, hans første for mærket. Det kom på et afgørende vendepunkt for det urolige hus. Nu, hvor virksomheden kommer tilbage på sporet takket være hans ekspansive nye retning, kan Sialelli tage en ordentlig fransk pause. Han har fortjent det.
Det kræver altid et par sæsoner, før tingene hænger sammen, når du laver et gammelt mærke om. Med vinterkollektionen 2020 vist på disse sider, er Lanvin ankommet. Blødt skræddersyn kommer i levende farvekombinationer med tilstrækkelig struktur til at sige noget interessant, men forståeligt; juvel-tonet læder møder glade silke chiffon prints, rynket og pjusket til havfrue-kjoler, der svæver, når du går. (En sentimental favorit blandt Sialelli, de er inspireret af cancan-kjoler fra La Belle époque, en kreativ guldalder i Frankrig ved begyndelsen af det 20. århundrede, da husets grundlægger og navnebror Jeanne Lanvin åbnede forretningen.) Ved udstillingen kom drenge og piger ned af landingsbanen, og tøjet var forsigtigt ubøjet og fuldstændig sammenhængende. Sialelli er især stolt af kjolerne og skræddersyet, som ikke før var en fremtræden for kvinder hos Lanvin. "Det var meget sexet og ret bemyndigende," siger han.
En af de første ting Sialelli gjorde, da han ankom, var at blande herre- og dameafdelingerne i ét åbent arbejdsrum for at få alle på samme side. "Det er den måde, folk handler på nu," siger han om den kombinerede tilgang. "Hvis jeg finder noget, der begejstrer mig i en damekollektion, køber jeg det." Men så går jeg i mode, siger Sialelli om sit skab fyldt med Comme des Garçons og Prada.
For halvandet år siden var Lanvin i opløsning. Det var blevet opkøbt af Fosun - et kinesisk konglomerat, der også ejer Club Med, ikke ligefrem en kendt mængde i luksussektoren - og dets arv var i fare. I pressens, detailhandlernes og kundernes bevidsthed var Lanvin stadig ikke kommet sig over den dramatiske exit i 2015 fra Alber Elbaz, uden tvivl en af de mest ærede dametøjsdesignere i nyere historie. (De eneste andre, der udløser en sådan fangirl-hengivenhed, er Phoebe Philo, tidligere fra Céline, og afdøde Azzedine Alaïa.) Lanvins tidligere ejer, Shaw-Lan Wang, der hyrede Elbaz i 2001, havde gennemgået efterfølgende kreative billeder hurtigt - Bouchra Jarrar, der i to sæsoner tilbød variationer på en smoking, og så Olivier Lapidus, han af den logoerede T-shirt "e-couture" nonsens. Lanvins garderobepotentiale var en kløe, der ventede på at blive ridset.
Jeanne Lanvin blev bredt anset for at være en modevisionær. Hun begyndte som en møller, der lavede smukke kjoler til sin datter og udviklede sine tilbud i begyndelsen af 1900-tallet, da kategorierne var ret stive, til et 360-graders firma med kvinders og mænds dag- og aftentøj, parfume, endda hjemme design. Forenet af en praktisk luksusfølelse var Lanvin blandt de første "mærker", som vi forstår dem i dag. Så meget for det 20. århundrede. Da Sialelli startede, vidste ingen længere, hvad Lanvin stod for.
Sialelli kom til dette vanskelige job med selvtillid affødt af erfaring. Blot 32 nu havde han arbejdet med mode, siden han var 15, først som praktikant på Opéra de Marseille. "Den måde, de lavede kostumer på, var meget tæt på haute couture, så jeg lærte at mønstre og drapere og bygge," siger han. Han var ung til at begynde at træne - de fleste franske børn får ikke praktiske praktikpladser før deres tidlige 20'ere - men hans forældre stolede på ham. "Jeg var et drømmende barn og meget tiltrukket af musik, maleri, alt muligt. Jeg er glad for, at jeg kom fra den generation, der blev opdraget uden nogen teknologi. At kunne kede sig er det, der formede vores kreativitet."
Marseillais er solrige og tilbagelænede og ofte de første til at stikke huller i prætentioner, især de stramme parisiske. Sialelli voksede op i et af byens mest berømte sociale eksperimenter, La Cité Radieuse, et boligprojekt, som den moderne avantgardearkitekt Le Corbusier har drømt om. Alene bygningen er et brutalistisk mesterværk; det gav også gratis skolegang, kunst, sport og kalligrafi under ét tag. Så Sialelli blev næret hele sit unge liv uden nogensinde at skulle forlade sit hjem.
Efter opéraen, som 17-årig, sikrede Sialelli sig en en-sæsons praktikplads hos Christian Lacroix og holdt øje med prisen: en plads på Studio Berçot, den prestigefyldte modeskole i Paris. Han følte sig malplaceret i byen, men det måtte være Berçot, fordi det var der, en stor del af besætningen arbejdede for Nicolas Ghesquière i Balenciaga i sin tidlige storhedstid havde studeret, og han ønskede at være i det rørledning. "Det handlede om innovation og fremtiden," husker han om mærket. Efter at han var færdiguddannet, endte han faktisk på Balenciaga. "Nicolas var en fantastisk lærer, og der var nogle andre stærke kreative," siger Sialelli om Ghesquière og arbejdskammerater som Natacha Ramsay-Levi, der nu designer Chloé, og Julien Dossena, kunstnerisk leder hos Paco Rabanne.
Efter Ghesquières udskiftning af Alexander Wang, blev Sialelli snappet op af Acne Studios, det progressive svenske denimfirma, for en senior designer stilling, hvor han var hovedansvarlig for dametøj, og rapporterede direkte til den kreative direktør, Jonny Johansson. Men han blev også opfordret til at tænke ud af boksen for herretøjs- og tilbehørslinjerne. "Det var spændende," siger Sialelli, men Sverige, med sine sæsonbestemte ekstremer og skandinaviske reserve, passede ikke godt. Sialelli vendte tilbage til Paris for at arbejde for Dossena hos Paco Rabanne i en periode, før han kom til Jonathan Anderson hos Loewe.
Sialelli elskede Andersons tilgang til kønsfluiditet, som han adopterede hos Lanvin. Det er en gestus i Jeannes ånd. Det er også en, der kunne overleve den drejning, som moden har taget alt-loungewear-hele tiden i lyset af de seneste begivenheder. Det er ikke sandsynligt, at vi snart vil se yogabukser på Lanvin-banen, men modetabu er ikke en del af Sialellis ordforråd. "Jeg presser alle omkring mig til at udtrykke sig," siger han. Bien sûr.
Fotografier af David Born. Styling af Julia Von Boehm. Hår af Andre Cueto Saavedra for Wise & Talented. Makeup af Brigitte Hymans for MF Thavonekham. Manicure fra Kamel for B. Bureau. Casting af Olivier Duperrin. Produktion af Octopix. Modeller: Assetou Sy Mademba for Women Management. Bintou Konate og Celine Bouly for den øverste ledelse. Eloise Longa for Premium-modeller. Tya Gohin Gagneaux til kvinder 360 Paris.
For flere historier som denne, tag september-udgaven af Med stil, tilgængelig på aviskiosker, på Amazon og for digital download Sept. 18.
