"Med alt det, der foregår med kvinder i verden i dag, er intet mærke mere relevant end dette." Diane von Furstenberg sagde ved en præsentation af hendes hus efterårskollektion søndag, da hun var krøllet sammen i en ægformet stol. Hun har god grund til at prale.
Som en af de mest magtfulde kvinder i branchen har von Furstenberg gjort et budskab om empowerment praktisk talt synonymt med hende mærke siden hendes allerførste design – slå-om-kjolen, som hun introducerede i 1974 med en uudslettelig blanding af praktisk og praktisk sensualitet.
Mange designere på New York Fashion Week gør skarpe referencer til aktuelle begivenheder og momentum af Tiden er løbet ud bevægelse ved at henvende sig til den moderne kvinde, men du ville være hårdt presset til at nævne en beklædningsgenstand, der har holdt sig som et symbol på befrielse lige så kraftfuldt som en slå-om kjole. For at køre den besked hjem, i von Furstenbergs showroom, var der opdaterede omslag vist i cabriolet, gulvgræssende designs, der kunne gå fra dag til aften bare ved at fjerne et lag for at afsløre en underkjole under.
Desværre, i det mindste for optikkens skyld, er von Furstenbergs kollektioner gennem det sidste årti blevet designet af en række mænd - Nathan Jenden, Michael Herz og Jonathan Saunders har alle haft lederroller i huset, siden Catherine Malandrino forlod aldre. siden.
RELATERET VIDEO: Se alle de berømtheder, der sidder på forreste række ved New York Fashion Week efterår 2018
Nu er Jenden tilbage som kreativ direktør. Efter at være kommet tilbage i huset efter syv års fravær, fik han til opgave at afslutte efterårsindsamlingen på mindre end en måned. Hans mission er at sætte DNA'et tilbage i DVF, og til hans ære, så han straks til von Furstenbergs barnebarn Talita, der er med på reklamebilleder til samlingen, for inspiration. Siden von Furstenberg trådte tilbage fra det daglige design for at fokusere på sin filantropi og lederrolle i Council of Fashion Designers of America har hun ledt efter en ideel efterfølger, og - hvem kender til? - måske har hun været der i familien hele tiden.
En ren arvefølge har også vist sig at være en udfordring for Carolina Herrera, en anden kvinde, der erobrede Seventh Avenue-tøjet for at aftvinge respekt i en industri, der stadig er domineret af mænd. Herrera, en fantastisk fighter, annoncerede for nylig, at hun er sender faklen til Wes Gordon, der officielt bliver kreativ direktør i denne uge, mens hun tager titlen som global brand-ambassadør. Gordoner en fantastisk fyr, en fremragende designer, venlig og respektfuld over for alle, selv hans hund er smuk – gud, alt hvad Herrera måtte ønske sig i en arving, undtagen, jeg ved det ikke, måske en kvinde?
Måske er det et spørgsmål til en anden dag.
Mandag var Mrs. Herreras øjeblik til at skinne, og det var rørende at se så mange redaktører og fotografer blandt publikum på Museum of Modern Art, som har kendt hende gennem årene. Andre Leon Talleys silhuet skilte sig ud i den fjerne ende af landingsbanen, og Studio 54-fotografen Rose Hartman, så ubarmhjertig som nogensinde i en alder af 80, trængte sig skamløst vej mellem gangene for et bedre position. Og kollektionen var absolut smuk, elegant, moderne, chic, chic, chic, ikke?
Fra åbningslooks af sorte og hvide minimalistiske skiller skåret med en kirkelig følelse af anstændighed i silkegazar til de dragende røde kjoler dekoreret med tigre, der strilede som Scalamandre tapet figurer til den lyse chiffon og nyhedsfjerfnug til selv modellernes frisurer, midterdelt og gemt op i en oprullet chignon, dette var selve modeelementet at Mrs. Herrera har lavet sin egen. Showet sluttede med en parade af modeller, hver iført en sprød hvid bluse - hendes signatur - med en fuld farvet taft kuglenederdel og, velfortjent, et stående bifald.
At kvinder er underrepræsenteret i de øverste lag af mode er et vedvarende problem, og det vil sandsynligvis være det mere udtalt på kort sigt, siden Phoebe Philo forlod Céline (for at blive erstattet af en anden fyr, Hedi Slimane). Det bliver interessant at se, hvem der kommer til tops i hendes fravær, især for en yngre generation af kvinder, der ser på designeres magt og deres diktater med mere skepsis.
For mange mennesker, der elsker mode, Ashley og Mary-Kate Olsen repræsentere fremtiden. Deres tøj til Rækken er sofistikerede (i stigende grad), exceptionelt konstruerede, bare kæbefaldende at se i bevægelse og nødlidende at betale for. Som om de kunne stræbe efter at være mere eksklusive, præsenterede Olsens i mandags deres kollektion i en have af Noguchi-skulpturer, og hvis du skal Google, hvad det betyder, så er The Row ikke noget for dig.
Deres hengivenhed til monokromatisk dressing strækker sig fra den beige til den rosa-beige til den helt sorte eller de helt hvide ensembler. Og for deres seneste arbejde skubbede de længere ind i aftentøj på couture-niveau, end jeg har set fra dem endnu, bedst gengivet i en sort strikket top, der bærer en hel sort bold nederdel.
