Øjeblikket: "Du er så høflig," sagde Michael Kors til de forskellige redaktører og købere, der var mødt op for hans 10-tiden herretøj præsentation i Spring Studios onsdag formiddag, simpelthen fordi de var holdt op med at snakke, da designeren trådte ind værelse.
Der er en løbende joke i modebranchen, at herretøjsredaktører er mere afslappede og afslappede end deres modstykker fra dameblade, men det er nok kun fordi der er færre af dem på herre side. Selvom jeg ikke er sikker på, at dette er helt rigtigt, må jeg indrømme, at jeg fandt det meget desorienterende i denne uge ved indvielsen New York Fashion Week: Mænd, da en sikkerhedsvagt uden for hovedcentret for shows faktisk hyldede en taxa for mig og derefter sagde til mig at "have en god dag."
Hvordan vover han?
Det er rimeligt at sige, at den længe ventede genoplivning af en dedikeret herremodeuge har været en stor succes, ja modtaget af både redaktører og købere, hvilket medførte en ekstraordinær mængde mediedækning på internationale nyheder uge. Det er klart, at der er en masse god vilje til de fattige mænds designere i New York, som stort set var blevet ignoreret over det sidste årti, mens dem i Paris, Milano og på det seneste også London blev fejret med deres egen mode uger.
I det store og hele var deres forårskollektioner stærke og ligetil. Faktisk befandt jeg mig oftere end ikke i en shoppers tankegang i stedet for en redaktør. Hos Kors, en falmet blå cashmere- og hørcardigan og en seersucker-dragt strippet for for og skulder puder - "Det er skræddersyet, men føles som en PJ," sagde designeren - fandt vej til min mentale shopping kurv (afbilledet, øverst). Hos Polo Ralph Lauren var der en forkortet version af en brandmandsfrakke i en papirsprød knaldrød bomuld (afbilledet, øverst til venstre), et jakkesæt i kakibomuld med trimmer og masser af seje looks til fitnesscentret (jeg går måske endda uden ærmer for en svensk-camo-printet top fra sportskollektionen). Jeg kunne især godt lide rækken af tekniske, sporty og skræddersyede designs i en ny kollektion fra Craft Atlantic, alt i en eller anden nuance af navy, alt sammen perfekt tilpasset stort set enhver byarbejdsplads (afbilledet, øverst til højre). (Selvom jeg må protestere mod angrebet af Teva-lignende sandaler og bare tæer overalt på NYFW: M – groft!)
Jeffrey Rüdes, grundlæggeren af J Brand, løftede sløret for sit nye SoHo flagskib for sin signatur luksuskollektion, som fokuseret på fusionen af klassisk elegance af den gamle Hollywood-variant med den åbenlyse sexiness fra nouveau rockstjernen type. Det var en solid debut, især på den mere klassiske front med hans bøjede til dobbeltradede jakker (en hvid med marine striber, en gråstribet version, et sandet taupe jakkesæt; på billedet, nederst til venstre). Det, der adskiller denne kollektion fra andre, som Rüdes selv sagde, er, at "alt er bærbart."
Hvorfor det er et Wow: I alt blev der vist mere end 40 kollektioner, heriblandt et par mænds mestre som Michael Bastian, der har så perfektioneret sit signaturmærke af luksus, at hans arbejde ikke kunne forveksles med nogens andet. Hvis du ser en sjov intarsia sweater båret med et rigt skræddersyet jakkesæt, broderede hjemmesko eller måske en premium-version af en sportstøjsklassiker som en rugbyskjorte eller afskårne denimshorts, du ved, at Bastian var der (afbilledet, øverst til højre). Blandt de nytilkomne kunne jeg godt lide George Sotelos badetøjskollektion kaldet Thorsun, som indeholdt flotte prints som en kolibri, der fodrede med blomster, og også masser af mavemuskler.
Kollektionerne som helhed tjente stort set til at illustrere amerikansk mode som pålidelig, tilgængelig, endda ønskværdigt, med designere her stærkt fokuseret på at perfektionere detaljerne i stedet for at komme med en stor erklæring om deres landingsbaner. Selvom det er fantastisk for kunderne, er det ikke så godt for billedet af en modeuge. Kun få gik så langt som at udfordre konventioner som Duckie Brown, Tim Coppens eller Alexander Plokhov, og ingen af dem var ligefrem chokerende. Udfordringen fremadrettet for New York-designere, der ønsker at fastholde buzz, vil være at argumentere stærkere for, at deres tøj er værdigt til al denne ballade.
Faktisk kom ugens mest retningsgivende show til sidst, John Varvatos, en designer, der byggede sit modemærke på et image, der er mere tilgængeligt end alt det skinny-suited billetpris fra Europa. Det vigtigste visuelle billede af hans samling var et stribet jakkesæt med høj kontrast, gengivet med rockstilen fra en Ramone (afbilledet nedenfor). Det vil sige, hans show talte meget højere end nogen andens.
Lær mere: Gennemse højdepunkterne i New York Fashion Week: Mænd og lær mere om initiativet til at fremme mænds design i byen af Council of Fashion Designers of America. Amazon, som sponsorerer begivenheden, har også fantastisk bag kulisserne billeder fra Kevin Tachman.