Modehistorien glemte de sorte kvinder, der opfandt Streetwear

Da verden forbliver inde for at forblive så sikker og sund som muligt, har modetrends stort set bevæget sig fra ambitioner til funktionelle og vigtigst af alt komfortable. Det er her, nutidigt streetwear skinner. Fra Melody Ehsanis behagelige sweatshirts til Bephies Afrocentriske grafiske tees, siger hvert firmas kausalsilhuet, at jeg måske ikke er "klædt på" til dette Zoom -møde, men jeg dræber det på min sofa. Og selvom modens stigende letvandet måske er nyt, er streetwear's oprindelse i sort kultur ikke.

Faktisk blev det i slutningen af ​​1980'erne og begyndelsen af ​​90'erne, da denne modegenre blev født på gaderne i Black and Brown kvarterer, simpelthen kaldt "urban" slid iført fluepiger. Men nu, da deres stilarter er blevet efterlignet overalt fra high fashion landingsbaner og blanke magasiner som denne, er det tid til at gense stilhistorien og sørge for, at der er givet kredit hvor skyldes. "Vi skal være virkelig forsætlige og proaktive med at fortælle sandheden, så historien ikke skrives på en anden måde," siger April Walker, innovatør af all-denim look, hvis linje Walker Wear blev båret af Method Man, Notorious B.I.G., Tupac og mere.

Forude slutter hun sig til fem andre sorte kvinder, der var medvirkende til de tidlige dage af East Coast urban slid, sammensæt outfits, du sandsynligvis altid har behandlet som popkulturkanon uden egentlig at vide hvorfor. Du kender deres stilarter - du har sikkert stadig nogle af dem på i dag. Nu er det tid til at kende deres navne.

Misa Hylton er billedarkitekten bag nogle af R&B og hip-hopens mest ikoniske handlinger, som Mary J. Blige, Jodeci og Lil 'Kim. Som Puffys daværende kæreste i begyndelsen af ​​1990'erne og stylist for mange Uptown og Bad Boy-kunstnere frigjorde hun brystvorten, før Instagram overhovedet var opfundet, da hun designede Lil 'Kims lilla buksedragt til MTV Video Music Awards 1999 (du kender den) og skabte den matchende monokromatiske hår og tøj for "Crush On You" video. Hun udformede Mary J. Bliges "Ikke Gon Cry" videostil med sort læbestift, store solbriller, et Jackie O.-esque hovedtørklæde og gyldne snoede øreringe.

I 2001, hun og Harlem banebrydende atelier Dapper Dan, der opfandt logomania, lavede en enestående boblefrakke og supplerende overtøj til Puffy, G-Dep og Black Rob i "Lad os få det" video. Efter forskellige high-fashion dustups (Fendi sagsøgte Dapper Dan for at have brugt sit logo uden tilladelse; Gucci sendte deres egen version af en Dapper Dan -skabelse ned ad en landingsbane uden at involvere ham i dens oprettelse), Dapper Dan har nu en værdsat position - på hans præmisser - i et kreativt partnerskab med Gucci, mens Hylton er en Global Creative Partner på MCM, en anden logo-maniacal label. Hendes rolle tillod hende magten til at skabe Beyonces "Apeshit" MCM-outfit til stylisten Zerina Akers, hvilket fremhævede luksusen i daglig afroamerikansk stil.

Inspirationen kom fra The Wiz og der er en bestemt scene i Emerald City, hvor garderoben skifter fra rød til gul til grøn og blå. Lance "Un" Rivera var instruktør, og han ville genskabe hiphop-versionen af ​​den scene. Jeg ville tage det til det næste niveau og ikke bare skifte tøj til Kim, men jeg tænkte, at det ville være ild at skifte hår og skabe et monokromatisk look fra top til tå - og det var det. Dionne Alexander, en anden fantastisk kreativ [frisør] fik min vision med det samme. På det tidspunkt bar folk ikke deres hår for at matche deres tøj, så jeg gik til Halloween -butikken nær 14th Street [på Manhattan], fik parykker, og Dionne bragte dem til live. Det var hende, makeupartist Nzingha Gumbs og mig selv, og vi satte os sammen og besluttede den overordnede stil. Vi var et drømmehold.

Jeg blev inspireret af en samtale, jeg havde med Missy Elliott. Vi hang ude i hendes hus og lyttede til musik og snakkede mode, og hun sagde: 'Kim er en dårlig tæve. Hvis jeg var Kim, ville jeg bare have en titty ude; Kim kunne gøre sådan noget lort. ' Og jeg var ligesom, 'Hm, det er meget interessant!' Jeg gemte den idé i mit hoved, og den næste store begivenhed, vi havde, var 1999 MTV Video Music Awards, og jeg bragte det til live ved at bruge indisk brude stof, der lavede en jumpsuit i en skulder i ét stykke; Jeg ville gøre det virkelig piget og smukt at opveje, at hendes bryst var ude. Dionne Alexander lavede håret og Nzingha Gumbs lavede sin makeup. [Da Diana Ross vendte Kims bryst på scenen] stod jeg der som, 'Åh min Gud', fordi pastaen blev påført med øjenvippelim, så jeg var som: 'Please, please, please!' Men jeg var så glad for, at det blev på!

Til Mary J. Blige for at beholde de snoede øreringe i "Not Gon 'Cry" -videoen, det var en kamp. Jeg fik at vide, at det var 'distraherende', men det var fordi det var sort mode. Men de spurgte, om jeg 'kunne putte noget mindre i hendes øre', og de var ubarmhjertige. Men jeg var sådan, 'Nej, det er fint', og ved tredje gang sagde jeg: 'Hvis jeg skal fortælle det til Mary, bliver det et problem. Hun tager ikke øreringene af, og vi ved, hvad det handler om. Det er ikke distraherende, du vil ikke have, at hun skal have det look, der er sandt for den, hun er, og det er faktisk det, der gør det autentisk og taler til hende fans. ' Da videoen kom ud, kom så mange kvinder hen til mig og talte om øreringene, og hvordan det var så varmt, at hun bar dem i sin musik video.

Hvis du havde pleather -tøj på eller Timberland støvler der ikke var hvedefarvet i slutningen af ​​1990'erne, var det delvis takket være Sybil Pennix. Som Puffys assistent, mens han var A & R-direktør ved de nu nedlagte Uptown Records, blev Pennix den første interne stylist for handlinger som Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci og mere, før "in-house stylist" virkelig var en ting. Uptown -chef Andre Harrell sendte hende for at købe tøj til Blige, som om hun "handlede til din søster", og en rolle blev født. "Jeg voksede op i Midtvesten, og min inspiration kom fra sorte mennesker og fattige hvide mennesker," siger Pennix. "Jeg blandede disse udseende, og det var det, jeg gav Mary J. Blige. "Da Puffy begyndte Bad Boy Records i 1993 for at notere Notorious B.I.G. og senere Total (sidstnævnte, som hun administrerede), månede Moonlys der, mens han blev i Uptown, og stylede begge vagtlister. Senere stylede hun tidligt Kilde og XXL magasinomslag, der klæder kunstnere i en blanding af luksus og rundvejs med et særligt talent for at bringe noget "de aldrig havde set før."

I begyndelsen lod de store modehuse os ikke trække prøvestykker fra deres butikker eller udstillingslokaler, men jeg talte mig selv ind i en masse huse. Jeg var nede med Supreme og Triple 5 Soul, vi kom alle sammen, og jeg ville blande det med Gucci og Prada. Jeg plejede at gå ind i Prada og trække tøj, før de ville lade andre gøre det, men jeg kom fra en ingeniør- og forretningsbaggrund, så jeg bragte den begrundelse til mærkerne, og det fungerede.

Inden jeg kom lavede Misa og Puffy Jodecis første album og lagde dem i motorcykelstøvler. En dag, fordi Puffy ikke ville eller vidste hvordan man skulle style en kvinde, bad Andre mig om at 'shoppe til din søster', men til Mary. Jeg begyndte at få hendes designerstøvler, som de aldrig havde hørt om, og Andre elskede det. Jeg er grunden til at Jodeci begyndte at have læder og Timberland støvler på. Jeg skrev Timberland, fordi de ikke ville sende os støvler til videoer; vi måtte købe alt. De sagde, at deres marked var - de sagde ikke hvidt, men de sagde, 'folk vandrer i Colorado.' Og de havde ret, men jeg skrev dem en note, fordi Biggies fødder var store, og jeg fortalte dem, at hvis han bærer disse støvler, vil det være enormt for deres mærke, og det ville eksplodere. Brooklyn og Harlem havde ikke på under-under Timberlands alligevel, og jeg forsøgte altid at finde noget andet.

Jeg lagde Jodeci i læder i ørkenen til "I Cry For You" -videoen, jeg kæmpede mod Puffy tand og søm på det. De var på forkant med, hvordan sorte kunstnere elsker at bære pelse, de elskede det, og de var faktisk ikke varme! De ville have læderet, de sagde: 'Herregud, det er så anderledes!' Vi tog skjorterne af, så de ikke var så varme, hvilket endte med at blive et godt image for dem.

Hvert stykke moderne streetwear trækker på de designs, Kiki ridsede ud som en spirende designer på FUBU og næsten alle andre bytøjsmærker fra begyndelsen af ​​1990'erne til i dag. Efter at have syet kjoler og festkjoler til venner og familie i gymnasiet, deltog Peterson i New York City FIT, hvor hun blev rekrutteret som en af ​​de første designere på FUBU og assistent for Sybil Pennix i Uptown Optegnelser. Hun blev hurtigt den kreative direktør for FUBU Ladies, hvor hun satte superstjerner som Janet Jackson i mærket, før forlader for at starte sit eget mærke kaldet K.A. Killinger og freelance design til næsten alle bymærker, fra Rocawear til Heatherette til Nicki Minajs K-Mart-linje og Beyoncés House of Dereon. Nu er hun begyndt på et resorttøjsmærke ved navn K. Milele. I 2020 blev hun vist på Netflix Næste på mode, et udseende, der oplyste langvarig racisme og kulturel bevilling på almindelig vis. (Pyer Moss-designer Kerby Jean-Raymond, der optræder som dommer, gik ud frem for at sende Kiki hjem under en streetwear -udfordring - noget han vidste, at hun havde været i spidsen for.)

Jeg stylede også i Uptown og hjalp Sybil Pennix, mens jeg var på FUBU. Jeg stylede Jodeci og T-Boz fra TLC til "Love You For Life", og det var mit første videosæt. Det ændrede mit liv. Jodecis stil introducerede mig til en ny måde at rockin 'lort på. Jeg lavede altid mit eget lort tilfældigt og lavede lort, jeg følte, at jeg havde brug for det. Men de gav mig rigtig modeinspiration, der var på mit niveau. Før den oplevelse havde jeg kun Ibenholt og Jet blade, og de talte til et ældre publikum, men dette var så friskt, nyt, flyve.

Når jeg arbejdede med Sybil, hjalp jeg med at style Totals første albumcover. Det var dope, fordi jeg lærer de tekniske ting i skolen, men arbejder med FUBU, og jeg lærer at udvikle en virksomhed. Så ved Uptown lærer jeg, hvor stilen kommer fra, fordi musikvideoer er det, vi ser efter, hvad der er dumt, og hvordan man rocker lort. Vi vil have camouflage, så vi går til hæren-marinebutikken, ingen gør det til os, ligesom Carhartt-dragten er en rigtig arbejdsmandsdragt. Jeg lærte, hvad streetwear er, og det er præcis, hvad det lyder som, det er, hvad folk i samfundet virkelig har på. Jeg så fødslen af ​​alt det, så efterhånden som FUBU voksede, indarbejdede vi camouflage i vores samling. Vi kan ikke få det fra hæren og flådebutikken, vi laver vores eget klip og sy, så vi sendte designet til fabrikken, og de bad om vores tryk. Jeg blev overrasket over, at de ikke havde camouflage, så jeg tegnede bare et underligt formet tryk i en camouflage -farve, og det blev til FUBU camo print. FUBU -ejerne kunne lide det, men jeg var som: 'Det er sgu!' Det var alt sammen så sjovt.

Jeg bad om at lave kvinder med det samme, og FUBU-ejerne var altid som 'Næste år, Kik', men så lod de mig lave en lille 10-delt kapselindsamling. Vi lavede en jakke og buks i denim-stil lavet af satin, der var stor, og hele kollektionen blev udsolgt, og alle ville have mere. FUBU -ejerne kunne ikke klare en helt anden linje, så de licenserede FUBU Ladies til Jordache, og jeg blev den kreative direktør. Det var et kontor fuld af kvinder, og det var fantastisk! Vi havde alt på hele tiden, vores merchandising var på punkt, så købere vidste nøjagtigt, hvad de skulle købe, fordi de så, hvordan vi rokkede det. Det var et sjovt, levende kontor.

Dagens jeansdragt er en hæfteklammer på grund af April Walkers talent for at lytte til sine kunder og den vidunderlige allestedsnærværende Mary J. Blige og Method Man's "You're All I Need" -video. Walker siger, at besøg hos Dapper Dan i hans butik i Harlem i 1987 inspirerede hendes modekarriere. Snart åbnede hun sin egen butik i sit Clinton Hill, Brooklyn-kvarter, kaldet Fashion In Effect, hvor hun solgte denim og T-shirts til passer til hendes kunder, der anmodede om lavere skridt, dybere lommer og bukser, der var store nok til at falde over toppen af ​​en arbejdsstøvle, bl.a. ting. Alle disse skræddersyede oplevelser førte til hendes egen mode linje kaldet Walker Wear, en af ​​de første bymærker uden for tidlige NYC -linjer som Karl Kanis skræddersyede denim og airbrush -ambassadører det Shirt Kings. Hun pralede fans, herunder Method Man, Notorious B.I.G., Tupac og mere. Men som en af ​​de første kvinder i bybeklædning holdt Walker en lav profil for at dukke industriens sexisme, og det virkede. Hun og hendes team stylede handlinger som Aaliyah og Naughty By Nature, og hendes linje er stadig får opmærksomhed i dag.

Jeg var altid en stor arbejdstøjsfan, jeg troede, det var rent, og jeg har altid ønsket at lave sådan noget, sådan startede Walker Wear. Vi lavede en kontrastsyet hel denim jakkesæt med virkelig store lommer og bukser, inspireret af kundernes behov, og det blev bare til et løbeild. Alle begyndte at bede om den dragt, og der var ikke internet på det tidspunkt, så det var alt fra mund til mund. Folk som Biggie, Shyne, Audio Two, som Jay-Z løb med, de havde det alle sammen. Brooklyn var stort, men det var et lille samfund, fortalte en person til to venner fra hustlerscenen, og vi voksede.

Jeg husker, da 2Pac tog mig med til kostume designer til filmen, og jeg husker, at jeg mødte Bernie Mac. Og det var en stor ting, fordi han var fast i garderobetraileren, som: 'Jeg vil have hende til at style hele filmen.' Og de sagde: 'Hun kan ikke lave hele filmen,' og han sagde: 'Jamen, jeg vil alle sorte designere, 'så det var enormt.

Et af de store øjeblikke for mig var Meth and Marys "You're All I Need" -video. De ringede, og vi tog noget produkt til dem, og min marketingperson sagde, at der var latterligt lang tid række mennesker, der venter på at placere produktet i videoen, og hun ventede ikke og gik helt op til fronten. De vinkede hende ind og tog bare tøjet. Hun vidste ikke, om han skulle bære noget eller ej, men det viste sig, at han havde jeanedragten på. Det var et virkelig stort øjeblik, fordi de endte med at vinde en Grammy, sangen blev en hymne, og resten er historie.

Tilbage i begyndelsen af ​​90'erne havde Magic [mode -messen] dette afsnit kaldet 'streetwear', og det var dette skæringspunkt mellem Jnco møder Mossimo møder nogle af de urbane mærker. Derefter blev 'urban', som er et kodeord for sort for mig, større og derefter omkring 2000 begyndte vi at se mærker - selv Supreme, der begyndte som et skate og surf slags mærke - begynd at udvide deres base bevidst for at imødekomme det marked. Bymode og streetwear er det samme forbandede, det har bare udvidet fortællingen globalt og forsøgt at omformulere og fjerne det oprindelige udgangspunkt for, hvordan dette begyndte.

Selvom hun begyndte sin karriere inden for investeringsbankvirksomhed, droppede June Ambrose finansiering for at slutte sig til den tidlige byeksplosion som markedsføring direktør hos Cross Colors, den baggy, stærkt hued 1990'ers tøjlinje, der prædikede mangfoldighed og inklusion, før de blev ansættelser modeord. Takket være hendes flamboyante stil og fantasi skabte hun enestående ligner Missy Elliotts kæmpe sorte blow-up suit i "The Rain", og Puffy og Ma $ e's skinnende dragter i Notorious B.I.G.'s "Mo Money, Mo Problems" videoer. Senere opfordrede hun Jay-Z til at "skifte tøj" og bære jakkesæt og fungerede som kreativ direktør for Missys Adidas-samarbejde.

Da jeg arbejdede med Cross Colors, var det en tid, hvor hip-hop blev mindre sort-hvid og mere farverig og animeret. Det var en tid, hvor hip-hop flyttede ind i mere af et poprum, og der var en mulighed for urbane mærker at krydse over. Jeg sluttede mig til Cross Colors som deres marketingdirektør og gennem vores modeshows [hvor jeg castede supermodellen Tyson Beckford i sit første show], annoncekampagner, produktplacering og kreative aktiveringer, skabte vi den urbane Tommy Hilfiger. Mit arbejde med Cross Colors på det tidspunkt var med til at illustrere hip-hops udvikling af historiefortælling, lyd og billede.

Jeg elskede at se den indflydelse, som musikvideoer eller uhyrlige øjeblikke med den røde løber havde på detailhandel og folks hverdagstil. Jeg elskede, hvordan forbrugere ville gå ind i butikkerne for at bede om udseende, som jeg havde skabt; unge mænd på gaden ville bære deres tøj anderledes efter at have set Jay eller Puff i et kig. Det billedsprog, jeg skabte, påvirkede nye fortolkninger af streetwear; nogle af mine yndlingsøjeblikke var, da sportstøj og bytøj tog mere en højfølsom følelse.

Jeg vil sige, at min største lektion har været, at sammenligning er den største kreative killjoy. Da jeg kom op, var der ingen Instagram; vi hentede referencer fra biblioteker, blade og vores egen fantasi! Sammenligning er ikke kun en distraktion, men den stopper dig i dine spor. Du bør finde det rum, der føles mest organisk og autentisk for din kreative ånd.

Bevy Smith har sandsynligvis været en fluepige siden fødslen, og denne født-og-opvokste Harlemite er pied piper for at lære luksusmærker kraften i den sorte dollar. Hun bragte sin flair til en karriere inden for forlagsvirksomhed, hvor hun var leder for modeannoncer VIBE magasin og krediteres med at lokke europæiske modehuse til at annoncere med sorte og brune forbrugere og anerkender værdien af ​​urban stil og bytøj, som nu er blevet omtalt som streetwear, meget for Bevy's ærgrelse. Nu er Smith vært for "Bevelations" på Sirius -radio efter stints på Side Seks TV og Bravo Fashion Queens, og har netop udgivet sin bog, Bevelations: Lessons From A Mutha, Tante, Bestie.

Jeg begyndte at slå modehuse op for VIBE i 1998, og jeg kan huske, at den hvide fyr, jeg skiftede ud, sagde: 'Åh, de vil aldrig tale med dig. De tager ikke engang imod mine opkald, så de vil aldrig tale med dig. ' Gucci var mit første valg, fordi jeg voksede op nær Dapper Dans butik i Harlem, og jeg så, hvad han gjorde med logomani før nogen anden. Mærker brugte ikke engang deres logoer på den måde; Dap startede det. Mange mennesker er ikke klar over, at dengang var Gucci nede på hælene, og da de gav det til Tom Ford [der blev kreativ direktør i 1994], han revitaliserede hele mærket. Jeg vil ikke sige, at [det var let at få deres forretning], men jeg kan huske, at Tom Ford i WWD sagde noget i stil med: 'Jeg lavede denne samling til Whitney Houston, hvis hun giftede sig med en hip-hop-stjerne, og de holdt ferie på en yacht. ' Jeg vidste da, at Tom vidste, at sorte mennesker er på mode, satte vi tendenser. Så jeg fik lamineret det citat og sammensat nogle af de mest ikoniske looks, som Emil Wilbekin, mode direktør på det tidspunkt, havde nogensinde stylet ved hjælp af Gucci -tøj, lagt det hele i en smuk læderæske og sendt det til Gucci. Så fik jeg et møde, og det var godt, men jeg fik ikke deres forretning i starten. Men den næste sommer fik vi to sider [med annoncer i magasinet]. Så kom Prada ind i bogen med 10 sider, og det var banebrydende.

De sagde VIBE forbrugernes husstandsindkomst matchede ikke Vogue eller GQ men en del af vores kulturelle DNA ser godt ud. Det er ikke for påfugl, det er bogstaveligt talt for vores egen sikkerhed, at arbejde, få en taxa, det grundlæggende. Da jeg slog til i Europa, gav jeg dem oplysningerne bag vores demografiske oplysninger om, hvorfor vi ville se godt ud, og hvorfor vi var ligesom hvide amerikanere. Dette land er bygget på materialisme og går videre og folk, der lever over deres evner, så vi var virkelig ikke anderledes end den gennemsnitlige amerikaner. Det er bare det, når vi gør det, bliver det set ned på. Vi skulle se godt ud for at få arbejde og endda blive accepteret i butikker. Jeg ville give fuldstændige historielektioner om Jim Crow syd og genopbygning. Under genopbygningen spredte KKK rygter om, at vi ikke kun var dovne, men beskidte og uskyldige, det er hvorfor vi i dag overindekserer forbruget af personlige hygiejneprodukter i forhold til vores hvide modparter. Jeg tror, ​​det er på grund af den stigmatisering, der blev sat på os for hundreder af år siden. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, dette var ikke en kæde, dette er arv - og det var da jeg ville tage James Van Der Zees Harlem Renaissance -fotos.

Streetwear er den hvide version af bytøj, ligesom Supreme og Virgil Abloh gør med Vuitton. Vi kaldte aldrig vores tøj noget, uden for Andre Harrell, der opfandt udtrykket "ghetto fabulous". Vi skaber noget, så kopierer de det og sætter deres designermærke på det, og nu betaler du $ 1.000 for noget, du kunne få på 125th Street? Før Dapper Dan troede ingen på at lægge monogrammer på tøj. Folk ved, at han tog designertøj og satte dem på urbane silhuetter, men hvad folk ikke får, er, at mærker ikke engang udnyttede deres logoer på den måde. Så da Marc Jacobs i Louis Vuitton eller Tom Ford på Gucci gjorde det, var det et så stort øjeblik i mode, fordi det blev krybet fra Dapper Dan. Og på dette tidspunkt var Dap blevet tvunget til at skjule sig for krænkelse af varemærker, og de tager bogstaveligt talt det, han er blevet dæmoniseret for, og sætter det på landingsbanen og sælger det i butikker. Handler det ikke om en tæve? Det brænder mine kiks.

Gucci indledte et kreativt partnerskab med Dapper Dan i 2018, og de to mærker arbejder sammen om bringe hans designs til masserne, som er fuld cirkel fra da de sendte daværende Fendi-advokat, nu Højesteretsdommer Sonia Sotomayor at tjene en ophør-og-standse-ordre i 1992. Walker (citeret i grafikken ovenfor) genstartede for nylig Walker Wear med en af ​​hendes originale tilhængere, Method Man, som model. Ambrose er kreativ direktør hos Puma. Peterson øger sit mærke til resort -slid K. Milele, og Smith har udgivet en bog med titlen "Bevelations", fuld af hendes farverige tanker. Ligesom sort modstandsdygtighed trods Amerikas uhyggelige racistiske historie fortsætter kulturvagterne med at hæve og nu endelig modtage anerkendelse og økonomisk gensidighed for deres genialitet - hvilket er præcis sådan det skal være.

Uanset om det er mode, skønhed eller kultur i det hele taget, har kunsten i Amerika en fællesart, der holder dem flydende: Sort kreativitet og fremragende kvalitet. I denne pakke kaldes Statens kunst, undersøger vi lederne - de usungte baggrundsspillere og fejrede 'firsts' - der er bedst til det, de gør. Kunstens tilstand? Vi må sige, at de aldrig har været bedre.