En nylig McKinsey Undersøgelse om modeforbrug viste, at de fleste mennesker stoler på mærker til at definere, hvad "bæredygtighed" betyder for dem. Problemet med denne metode er, at der ikke er nogen universel forståelse af, hvad der gør et stykke tøj bæredygtigt. Det er ikke kun et miljøvenligt stof, et vintagefund eller genbrugsemballage. Det er det hele og mere til. Den plads, der efterlades af denne vage definition, har gjort det muligt for dem, der søger at drage fordel af vores voksende interesse, at slå ind og sælge os, hvad der synes godt nok, ikke det, der faktisk er bedre. Bæredygtighed var aldrig ment som et markedsføringsværktøj for mode at udnytte, men snarere et mål om at ændre den enorme indflydelse, som tøj, især hurtig mode, har på planeten.
Heldigvis har den voksende interesse i de sidste par år ført til højere undersøgelse fra advokater, arbejdere og designere på tværs af branchen. Disse mennesker søger at omformulere bæredygtighed i mode fra en måde at sælge mere tøj på til en ændring i livsstil, der sætter egenkapital først - og det virker.
Forfatter Aja Barber, for eksempel, skriver og skaber indhold, der taler ærligt på fast fashions problematiske måder. "Fast fashion blev skabt for at udnytte folkene i bunden - både arbejderne og forbrugerne," skriver hun i sin bog FORBRUGT: Behovet for kollektiv forandring: kolonialisme, klimaændringer og forbrugerisme. På Instagram poster Barber ofte videoer, der kontekstualiserer problemer, der skyldes den enorme mængde tøj, vi køber og kasserer, især i USA og Europa.
"Den største forandring, jeg har set, siden jeg begyndte at have denne samtale for over et årti siden, er, at folk faktisk lytter (i stedet for at kaste modne tomater i min retning)," fortæller Barber Med stil. ”Folk er ved at finde ud af, at den måde, vi har gjort tingene på, måske ikke bare er forfærdelig for mennesker og planeten, men heller ikke godt for vores skabe. Folk vil virkelig gerne ændre deres måder, og det er super spændende!”
Andre fortalere, som Ayesha Barenbalt fra Remake, har brugt denne voksende offentlige interesse til at samle støtte bag lovgivning, der ville gøre mode mere retfærdig for arbejdere. Mærket giver forbrugerne værktøjerne til at engagere sig i fortalervirksomhed for bæredygtighed ud over blot at købe nyt tøj, såsom andragender, der er tilgængelige til at underskrive, og skabeloner til sociale medier for at kontakte specifikke mærker om arbejdere problemer. I april 2022 lancerede Remake en kampagne, der bad Victoria's Secret om at betale løn tilbage til arbejdere, der blev afskediget fra en fabrik, der lavede noget af deres tøj. Resultatet blev en kæmpe sejr der fik hundredvis af tilhængere og en aftale fra mærket om at betale den skyldige løn.
Dette er Alle er med, en fejring af mennesker, der gør verden til et bedre sted for alle i 2023. Du er 'in', hvis du har indflydelse. Læs videre for at se, hvem der er med dig.
Arbejdstagerrettigheder er en vigtig del af enhver bæredygtighedssamtale. Når alt kommer til alt, skyldes modeindustriens evne til at producere i massemængder udnyttelsen af dens arbejdere. Gennemsnitlig, 85% af arbejderne i Los Angeles lave mindre end mindstelønnen og samtidig producere næsten Produkt for 15 milliarder dollars. Det er derfor, arbejdere og fagforeningsledere besluttede at organisere og vedtage love - som SB62, Californiens Garment Worker Protection Act — at rette smuthuller i den måde, beklædningsarbejdere aflønnes på.
Santa Puac, en tidligere beklædningsarbejder i Los Angeles, er nu arrangør på Garment Worker Center. "Jeg er stolt af at støtte mine kollegaer ved at tale med dem om deres rettigheder som arbejdere og være et eksempel for dem," siger Puac. "Jeg er ikke bange for at sige nej til mishandling."
Alligevel er der så meget mere at lave, forklarer hun. For eksempel er der måder, arbejdstagere bliver udnyttet på uden for løn. »Vi er nødt til at forbyde dem at arbejde med dørene lukkede. Nu låser de fleste af fabrikkerne deres døre med hængelåse,” siger hun og tilføjer, at indførelse af lovligt tilsyn kan sikre, at disse regler bliver håndhævet. "Jeg tror, det ville være godt for vores organisation at oprette et team af efterforskere til at gå ind på fabrikkerne og undersøge, om fabrikkerne og mærkerne virkelig betaler på timebasis eller ej." Globalt bliver beklædningsarbejdere ofte betalt øre pr. beklædningsgenstand, de syr, hvilket skaber umenneskelige forhold og gør en leveløn næsten umulig.
På designersiden af ligningen er der masser af gode mærker, der ønsker at ændre den indflydelse, som industrien har haft. Sami Miro besluttede for eksempel at skabe upcyclet vintagetøj ved hjælp af stykker, der er hentet og skabt inden for en radius på 25 mil fra hendes mærkes hovedkvarter i Los Angeles. "Vores beklædningsgenstande er skabt af lokalt fremskaffede deadstock og vintage-stoffer samt eksklusive plantebaserede og certificerede stoffer, vi udviklede i Los Angeles fra naturlige fibre uden kemikalier og med minimalt vandforbrug,” forklarer Miro og erkender vigtigheden af hvert element, der indgår i det færdige produkt. "Alle vores sypartnere er familieejet og drevet, for hvem vi er forpligtet til at levere fair løn og sikre arbejdsforhold."
På trods af enhver smart markedsføring eller søde kampagner har mode ikke en fremtid (endsige en bæredygtig) uden det ærlige arbejde fra mennesker inden for den. De går foran med et godt eksempel, og de presser mærker til at ændre sig og giver folk, der elsker mode, planen til at hjælpe. Som Miro udtrykker det: "Jeg stræber altid efter at påvirke andre positivt ved at bevise, at man kan gøre, hvad du kærlighed, samtidig med at det gør det bedre for planeten og samfundet.” Og, vil vi tilføje, det er altid godt se.
