Etisk læder er den største kamp i mode lige nu

"Seks tusinde dollars? Det er ikke engang læder!" råber en begejstret Joan Cusack til Melanie Griffith i en scene fra 1988'erne Arbejder pige. Hun talte om en pailletkjole, men stjernen i linjen er selve begrebet læder, som altid har været et symbol på værdi, før og siden. Læder er et førsteklasses tekstil inden for mode, der bruges til at lave nogle af de bedste og dyreste beklædningsgenstande og tilbehør (se: Hermès Birkin-tasker og sandsynligvis også den taske, du havde på arbejde i dag).

Men i slutningen af ​​90'erne og 2000'erne tog spørgsmålene omkring etikken i at bruge dyrehud til vores tasker, sko og tøj fart. Ikke alene er industrielt kvægbrug skadeligt for nogle af dyrene pga anmeldt misbrug og omsorgssvigt, men opdræt af køer og garvning af huden har også en massiv miljøpåvirkning, fra metangas-emissioner til skovrydning til landbrug og vandforbrug. Som svar introducerede mange mærker vegansk læder, mærkede det som et grusomt-frit alternativ til den ægte vare og hævede det underordnede billede af "pleather" til noget, der ikke kun er trukket ud af fast fashion, men lavet af eftertragtede navnemærker, mens det stadig er billigere at lave og købe end ægte ting.

Men mens dyrevenligt PVC-læder havde et øjeblik i solen, har det ikke været et magisk alternativ, så meget som en anden årsag til nogle af de samme problemer. Det er stort set plastik, bestemt til lossepladser og vandet levere.

I det sidste årti, som bevidsthed om modes bidrag til klimakrisen er blevet mere til en bekymring for kunderne, søger mærker at innovere det læder, de bruger, mens de holder på luksusoplevelsen og håndfølelsen af ​​den ægte vare. I stedet for at vende ryggen til modens mest værdsatte materiale, er branchen gået ind i et våbenkapløb at opgradere det, og bogstaveligt talt dusinvis af alternative stilarter og praksisser er dukket op for at imødekomme det brug for.

Først kom mycelium, eller svampelæder. Det er et tekstil, der dyrkes i bakker fra svampeceller, og det efterligner holdbarheden og følelsen af ​​læder. Mens der har været mange virksomheder, der har skabt det, MycoWorks har været i toppen af ​​spillet på grund af sine innovationer inden for bæredygtigt landbrug og producerer tekstiler brugt af mærker som Hermès og Nick Fouquet. "Den kraft, der er nødvendig for at dyrke mycelium, er langt, langt lavere - størrelsesordener lavere - end planter. Så hvorimod vertikalt landbrug er udfordret af det intense energiforbrug, fordi du erstatter sol med indendørs belysning, har vi ikke det problem med mycelium," siger Matt Scullin, administrerende direktør for Mycoworks. Resultatet er noget, der har den smøragtige følelse af et dyrt lædertilbehør (og endda lugten af ​​det), hvis du undrer dig over, hvordan en svamp kan blive til en luksushåndtaske.

"Reishi [et mærkenavn mycelium tekstil lavet af Mycowords], på grund af den høje kvalitet, som vi har været i stand til at opnå med fine mycelium, er placeret som et førsteklasses materiale, en af ​​flere muligheder for højkvalitets naturlige materialer, som man kan fremstille med," han siger. "Du vil se en række udseende, fordi materialet er ret alsidigt."

Mærket har helt sikkert fornyet branchen med hensyn til teknologi og synlighed, men de er ikke de eneste, der udvikler denne slags produkter. Stella McCartney, for eksempel, som har været et vegansk mærke i 21 år, udviklede en kollektion af svampelæderprodukter kaldet Mylo. Mærket arbejder med Bolt gevind at skabe produkter lige fra tasker og sko til kjoler. Mylo tasken er et godt eksempel på, hvordan disse læder nemt er blevet integreret i luksus - især når et bestemt mærke er knyttet.

Uden for svampe har andre mærker brugt forskellige frugtskind som et læderalternativ. Pangaia udgav for nylig en sko lavet af drueskind. Overdelen, foret og indersålen er lavet af kasserede vindruer og stængler fra Italien. (I mellemtiden i Provence, Brad Pitts fremstilling af hudpleje af druen stammer fra hans vingård — så mange smarte anvendelser til drueaffald!) Men tilbage til Pangaias alt-læder tekstiler: Resultatet er et struktureret, læderlignende stof, der ikke ser så anderledes ud.

Hvis du spekulerer på, om frugt- og svampelæder er det, alle dine sko og håndtasker kan laves af i fremtiden, bemærker Scullin fra Mycoworks, at det sandsynligvis ikke kommer til at ske. Ægte læder er stadig et førsteklasses produkt inden for mode og et biprodukt fra oksekødsindustrien, så der er affaldsreducerende grunde til at blive ved med at lave det. Derfor har flere mærker også forsøgt at forny dyreskindslæder.

Koio, et italiensk skomærke elsket af berømtheder som Emily Ratajkowski, begyndte at bruge regenerativt landbrug for sit læder i 2020. Denne type landbrug, hvor køer ikke er tæt drevet på den måde, de ville være i industrielt landbrug, har været brugt i århundreder.

Medstifter Johannes Quodt forklarede processen på et opkald med InStyle fra hans butik i Manhattans Nolita-kvarter. "I regenerativt landbrug er koen ikke adskilt og isoleret fra resten af ​​verden, men den er integreret i et økosystem på en måde, der er evolutionært fornuftig. I regenerativt landbrug er køer ikke i stalde og ikke isolerede, hvor de udsender metan og producerer affald, men de er integreret i miljøet," forklarede han. Han fandt en gård i Schweiz, der kunne forsyne ham med skind fra køer (hans sko er lavet i Italien, så indkøb fra gårde i Europa var bydende nødvendigt). Mærket har udgivet to kollektioner af regenerative sko med planer om at gøre mere, hvis de kan fortsætte med at købe ansvarligt.

Andre mærker, som f.eks WARP, brug dødt læder, der kommer fra gårde i Pakistan nær fabrikkerne, der fremstiller taskerne. Grundlæggeren Hirra Babar forklarede på et opkald med InStyle, at hun satte sig for at gøre en allerede eksisterende branche bedre. Pakistan, hvor hendes brand er baseret, er et af de største eksportører af oksekød i verden. Læder er et sekundært marked, og de fleste af pengene derfra går ikke tilbage til landet. "Vi har let adgang til råvarer, men vi har ikke set meget værditilvækst på dette område, især når det kommer til high fashion," forklarede hun.

Babar anerkender, at plantebaseret læder er en stor del af modens fremtid, og noget hun også søger at udnytte. Alligevel mener hun, at der er plads til at forbedre den allerede eksisterende læderindustri. "Der er ikke noget landbrug, især i udviklingslande, bare for at flå dyrene. Hele industrien er et biprodukt af andre industrier. Vi kan bidrage ved blot at minimere spild og bruge deadstock, upcycling og genbrug," sluttede hun.

Som Babar nævnte, er upcycling noget, du sandsynligvis vil se mere og mere af, efterhånden som mærker forsøger at adressere virkningen af ​​at indkøbe nye materialer. Reco, et mærke grundlagt af den tidligere Balenciaga og Chloe designer Bea Recoder, gør netop det. "I øjeblikket bruger vi kun lammeskinds nappalæder for at have sammenhæng i vores kollektioner, som er et af de mest luksuriøse materialer på grund af dets bløde smidighed. Det interessante ved projektet er, at vi ikke producerer læderet, men vi bruger det, der allerede er produceret," forklarede hun. Taskerne tager ideen om upcycling, og bruger det som en designfunktion. "Normalt er der meget materialespild på grund af den måde, tasker er konstrueret på, så for at få mest muligt ud af hvert læder hud, har jeg skabt en patchwork-inspireret teknik, der giver mig mulighed for at skære læderet i små stykker ved at bruge alle dele af det," hun tilføjer.

Andre, som fodtøj mærke Nomasei, bruge en række forskellige teknikker til at ændre, hvordan de producerer. ”Modeindustrien leder typisk efter de billigste materialer for at sænke omkostningerne og øge marginerne. Vi gør det modsatte,” forklarede Paule Tenaillon, medstifter af Nomasei via e-mail. "Vi bruger et par forskellige typer læder, herunder upcycled læder, [NÅ] certificeret og metalfrit læder. Når det er muligt bruger vi dødt læder fra store luksushuse."

Mens læder samtidig er et af de mest eftertragtede tekstiler og det mest kontroversielle, ser en ændring af den eksisterende industri omkring det ud til at være noget, de fleste kan blive enige om. Fra innovationer i det faktiske materiale til forbedring af den ofte giftige garvningsproces, er der snesevis af veje, som mærker kan tage.

Hvad mere er, er, at ligesom alt andet inden for mode, er slutproduktet af en lædervare resultatet af hundredvis af forskellige mennesker med specialiserede færdigheder og job. At forbedre den måde, det er lavet på er en bydende del af modes fremtid - ikke kun for kræsne forbrugere som vil have det bedste, men for dem, hvis levebrød og liv er afhængige af at skabe, hvad det er, vi vil have på.