Historien om Schiaparelli og mærkets triumferende tilbagevenden

I de sidste fire år syntes hvert større modeøjeblik på den røde løber at have én ting til fælles: Schiaparelli. Fra Beyonces off-the-shoulder mini-kjole til Grammy-prisen i 2021 til Lady Gagas hot pink og sorte kjole ved præsidentindvielsen (til InStyle's prisvindende Bedst klædte nummer omslag med Zendaya, klædt i du-kan-gætte-hvad), har mærket fået et helt nyt liv, siden Daniel Roseberry blev dets kreative direktør i 2019.

Men før popstjerner og berømtheder hjalp med at indlede en genopblussen af ​​mærkegenkendelse, var det ikoniske modehus havde en masse historie - begyndende for næsten et århundrede siden - og det begyndte med en excentrisk kunstner ved navn Elsa Schiaparelli.

Hvem var Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli blev født i Rom i 1890 af en aristokratisk mor og en akademisk far. I sine 20'ere gik Elsa på universitetet i Rom, hvor hun skrev en sensuel poesibog kaldet Arethusa som ville sætte kursen for resten af ​​hendes liv. Da hendes forældre fandt ud af digtene, sendte de hende til et kloster i Schweiz, hvor hun sultestrejkede, så hun kunne tage af sted. Efter at de havde ladet hende, flyttede hun til London og blev barnepige, før hun mødte grev William de Wendt de Kerlor.

Ifølge Schiaparelli mærke hjemmeside, som beskriver hendes liv, giftede parret sig og flyttede til New York City og fik datteren Yvonne, ellers kendt som Gogo. Gogo fik poliomyelitis, og Elsas ægteskab med greven gik ikke godt. Hun bad om skilsmisse og flyttede til Paris med sin datter. Der hang hun ud i scene-y restauranter, hvor hun mødte kreative som Paul Poiret, en berømt couturier. Kort efter begyndte hun at skabe sine egne designs, trak sig fra sine excentriker og var ikke bange for at prøve nye ting.

I 1925 lavede hun trøjen, der skulle blive katalysatoren for hendes modeberømmelse, en sort-hvid top med et trompe-l'œil-motiv.

Hvordan startede The House of Schiaparelli?

I 1927 skabte Elsa "Schiaparelli – Pour le Sport", en kollektion af strik- og badetøj. Det var et hit på grund af den innovative blanding af luksus og sportstøj. Hun fortsatte derefter med at lave mode, der chokerede ved at inkorporere uhørte elementer som synlige lynlåse og dybtgående halsudskæringer. Hun arbejdede med nye tekstiler som knust rayoncrepe og samarbejdede med tidens ikoniske kunstnere.

I 1930'erne var hendes brand blevet så stort, at hun havde næsten 700 ansatte og var den første kvindelige designer på forsiden af ​​et amerikansk magasin. Hun var en samtid af kunstnere som Salvator Dali, hvis dadaistiske kunststil kunne findes i mange af hendes designs.

I slutningen af ​​30'erne udviklede hun farven "chokerende pink." Ifølge arkivbeskrivelsen af ​​et chokerende lyserødt jakkesæt på The Met, repræsenterede farven hendes ønske om at chokere dem omkring hende med hendes unikke og til tider avantgarde designs."

I 1940'erne, under Anden Verdenskrig, flyttede Elsa tilbage til New York City for et par år og overlod virksomhedens tøjler til en mand, der arbejdede med hende i Paris. Da hun vendte tilbage til Paris i 1945, fortsatte hun med at opbygge sin arv og skabte en "Constellation-garderobe" - et koncept, der nu almindeligvis er kendt som en kapselgarderobe.

Lukning af couture og Elsa Schiaparellis død

I 1950'erne besluttede Elsa at lukke sit couture-hus, mens hun arbejdede på kostumer til film som f.eks. Moulin Rouge i 1952 og skrev sin selvbiografi, Chokerende liv. I bogen beskriver hun sit liv, fra at vokse op i Rom til at blive en berømt designer i Paris. Hun døde to årtier senere i 1973. Efter designerens bortgang lå mærket i dvale i 50 år, for blot at være det genoplivet i 2013. Dens relancering fulgte efter en udstilling i 2012 på The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, som fremhævede mærket og faldt også sammen med Schiaparellis købt af Diego Della Valle, administrerende direktør for Tod's.

En frisk start med Marco Zanini og Bertrand Guyon

2013 markerede en slags frisk start for Schiaparelli. Christian Lacroix producerede en couture-kollektion, der hyldede designerens mest ikoniske kreationer, som endte med at fungere som en kunstinstallation på Les Arts Décoratifs i Paris. Derefter, i 2014, Marco Zanini, som tidligere har arbejdet hos Rochas, kom på banen som Schiaparellis nye kreative direktør. Han producerede to samlinger men forlod efter blot et år. Zanini blev efterfulgt af Bertrand Guyon, som allerede havde et robust CV, der omfattede Givenchy og Christian Lacroix, og havde tidligere arbejdet hos Valentino sammen med Maria Grazia Chiuri og Pierpaolo Piccioli.

Daniel Roseberry og en ny æra

I 2019 udnævnte brandet Daniel Roseberry til kreativ direktør - og Schiaparelli blev hurtigt et af de fedeste mærker på den røde løber. Han er forblevet tro mod Elsas surrealistiske og innovative designfilosofi i hver kollektion og brugerdefinerede stykke. I mange af hans designs bruger han struktureret kunst, som f.eks guldbrystbustier set på Kendall Jenner eller en jumpsuit med 3-D blomster, der blomstrer ud af halsudskæringen, på Cate Blanchett bar på filmfestivalen i Venedig i 2022.

I 2022 viste mærket sin haute couture-kollektion, som indeholdt alt fra en burkjole i metal i guld til en silkekonisk brystkjole.