Eric Wilson Q&A With Gods and Kings Forfatter Dana Thomas

I denne ugentlige funktion, InStyle’s Fashion News Director Eric Wilson deler sit foretrukne modeøjeblik i ugen, og forklarer, hvordan det kunne forme stilarter, der kommer. Se efter det på What's Right Now hver fredag.

Øjeblikket: Jeg har brugt de sidste par uger med min næse begravet dybt inde Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen og John Galliano, journalist Dana Thomas ekstraordinært detaljerede beretning om to af modens største og mest torturerede showmænd. Der er mange paralleller mellem de engelske designeres liv - begge blev fremtrædende under en intens modeperiode i 1990'erne, hvor kreativt geni blomstrede ved siden af ​​den hurtige globalisering af mode industri. Og deres fald var lige så forbløffende, med McQueens selvmord i 2010, og Gallianos chokerende udbrud i 2011 det kostede ham sit job hos Christian Dior.

RELATERET: John Galliano hedder kreativ direktør for Maison Martin Margiela

Thomas første bog, Deluxe: Hvordan luksus mistede sin glans, udgivet i 2007, er påkrævet læsning for alle, der er interesseret i mekanik og ændret dynamik i mode. I en vis forstand,

Hvorfor er det en Wow: Mere end lækker læsning, Guder og konger (kommer fra Penguin Press, feb. 10) giver noget perspektiv til forholdene og presset, som hver designer står over for, så her giver jeg ordet til Thomas.

Hvorfor interesserede dette emne dig? Hvornår Alexander McQueen døde, jeg skrev lidt stykke til Newsweek om hvorfor jeg syntes han var så stor. Så et år senere skrev jeg om John GallianoEr undergang for The Washington Post, herunder et afsnit om den dårlige strøm af nyheder for designere. Tom Ford havde fortalt mig, efter at han forlod Gucci, at han led af depression. Marc Jacobs, der boede i min lejlighedsbygning i Paris, var på hans nadir og sluttede to gange i genoptræning. Jeg havde lige læst om barnet på Balmain, hvem revnede og gik på orlov, så skriver jeg om John og McQueen, og jeg tænkte "Yikes."

Vi siger altid, at du har brug for tre eksempler til en historie, og jeg har fem i et afsnit. Alle talte om presset på designere, der befandt sig på dette hamsterhjul, der blev ved med at snurre hurtigere og hurtigere og hurtigere. Til sidst bliver du slynget af rattet ind i denne mængde gødning.

RELATERET: Mød Alessandro Michele, den nye mand bag Gucci

Har presset på designere virkelig ændret sig så meget? I 1977 havde Louis Vuitton to butikker. Nu er der hundredvis af dem. Forretningen var blevet mere global, og den var gået mere virksom, og mange ting gik tabt undervejs. Designerne kunne ikke følge med. Da han startede, lavede John to samlinger om året, og da han var færdig på Dior, var han oppe på 32. Det er et vanvittigt tempo at forsøge at følge med på det kreativitetsniveau, han gerne investerede i det. Alle disse designere i deres kerne var kunstnere. Folk siger, at mode ikke er en kunst, men det kræver en kreativ sjæl at være designer.

Hvad var nogle af de store overraskelser, du opdagede? Jeg var overrasket over, hvor praktisk de begge var. John var personligt ved at dø stoffer i badekarret i sit studie i East End til sin første samling. Jeg vidste, at McQueen havde store tekniske færdigheder. Han spurgte engang sine praktikanter, hvad de studerede i skolen. Det var sådan Balenciaga kunne lave en beklædningsgenstand med en usynlig søm. McQueen sagde: "Det er let." Næste morgen gik praktikanterne ind, og McQueen havde været vågen hele natten og gjort det. Det kunne han bare ved at se på et billede.

Du talte om McQueens opdagelse af hans hiv -diagnose i bogen. Hvor vigtig tror du, at det var for hans sindstilstand? For mig gav hans karriere så meget mere mening efter infektionen, tanken om at hans karriere havde en endelig slutning i hans sind. Han blev endnu mere frygtløs, og hans selvmord gav mere mening for mig, hans stofmisbrug gav mere mening for mig. I hans sind var det en dødelig sygdom, og han ønskede ikke at møde den slags slutning. Som han fortalte en ven, ville han aldrig leve for at være en gammel mand, eller som han udtrykte det: "Homofile gør det ikke godt."

Alexander McQueen ville aldrig leve for at være en gammel mand, eller som han udtrykte det: "Homofile gør det ikke godt."

Tweet dette!

Hvor meget tror du, at deres personlige kampe afspejlede sig i det arbejde, de lavede? Med dem begge, hvis du virkelig ser på deres tøj, bliver det en dagbog. Johns nye show til Margiela, de sko, der er halvt sorte og halvt hvide, det er som at vise sin gode side og hans dårlige side. Muslingeskallerne og de fundne genstande var en hyldest til Amanda Harlech. Hun plejede at sende dem til ham fra stranden for at inspirere ham. Jeg følte også, at der var nikkede til McQueen, ligesom de mexicanske dødsmasker, og muslingeskallerne, han brugte som trim på tunikaer.

RELATERET: The Prodigal Showman Returns: Et kig på John Gallianos første samling til Maison Martin Margiela

Du drager mange paralleller mellem de to mænd, men hvad er deres vigtigste forskelle? McQueen sagde med rette, at John var romantikeren, og han var realisten. John ville sætte kvinder op på piedestaler, gøre dem til gudinder, få mænd til at begære dem. McQueen var realist. Han ville lave tøj til i dag, ikke en drømmende tilværelse, vi alle ville ønske, vi havde.

Vil vi nogensinde se den slags kreativitet inden for mode igen? Jeg tror ikke, vi vil se det på det globale plan. Hvornår Deluxe kom ud, var mode ved et skillevej, hvor man havde de store grupper, der kun skulle blive større og blive modeverdenens æbler, Coca-Colas og Nikes. Logoet ville blive det, der var vigtigt, ikke designeren. Disse virksomheder er gigantiske nu. De sælger milliarder af dollars over hele verden, og nogle begynder at føle en smule smerte fra denne ekstraordinære ekspansion. I det miljø kan du bare ikke have nogen så kreativ og eksperimenterende som McQueen eller Galliano, fordi du har brug for det at blive ved med at sælge tøj, der passer til kinesiske kvinder, italienske kvinder, brasilianske kvinder og ser rigtigt ud alle disse steder.

RELATERET: Samlinger før efteråret er mere end bare piffle

Hvad synes du om Gallianos nye job som kreativ direktør hos Maison Margiela? Det er et af de små små steder, der stadig ville give mulighed for kreativitet. Jeg syntes, det var interessant, John brugte ikke sine egne penge til at starte noget lille, men valgte at være bundet af en andens koder. Det kan være et øjeblik med utryghed. Han er måske ikke helt sikker på sin kreative stemme. Dette er en måde for ham at arbejde tilbage og finde sin stemme. Han sagde altid, siden jeg første gang mødte ham i 1994, at han ville have sit eget couture -hus, og jeg ved, at han ikke har opgivet den idé. Jeg tror, ​​han endelig kommer dertil, men han tager baby skridt, og en del af det er at arbejde på et etableret hus med et internt team.

Så hvad er fremtiden for mode? Hvis jeg vidste, ville jeg tjene penge ind. John har det godt i Margiela. Hvad angår mode, kan jeg generelt ikke forestille mig, at disse mærker bliver større, end de har. Jeg har altid spekuleret på, er der et vendepunkt? Der er et øjeblik, hvor du mætter markedet, og der ikke er noget særligt ved dit produkt mere. I luksusmode er hele tonehøjden, at dette er noget særligt. Så den dag er det ikke specielt mere, det er gjort for.

FOTO: Runway Looks We Love fra New York, London, Milano og Paris