Hvordan DVF's Jonathan Saunders forfører fans igen

Da Jonathan Saunders pakkede sine ejendele i maj sidste år for at flytte fra London, sit hjem i de sidste 16 år, til New York City, hvor han ville blive Diane von Furstenberg'S udpegede design efterfølger, var hans største bekymring for hans hund, en skrantende 14-årig Staffordshire bullterrier ved navn Amber.

"Hun klarede det over havet, bare," siger Saunders seks måneder efter at have bosat sig i et charmerende byhus i West Village sammen med sin partner, Justin Padgett, en mode publicist. “Men hun har nu en slags mærkelig anden vind og dette sprudlende trin. Hun socialiserer. Hun har følt et nyt liv i livet. ”

Rav, det viser sig, er ikke alene i denne henseende. For det første er der von Furstenberg og den lyse nye retning, som Saunders har bragt til sin forretning, som har oplevet adskillige vækkelser i sine 45 plus år, men ingen som betydningsfuld som denne: Ved at navngive Saunders som kreativ kreativ chef er hun for første gang trådt tilbage fra landingsbanens spotlight for i stedet at fokusere på sin filantropiske lidenskaber. Og så er der det, der er sket med Saunders selv, som for lidt over et år siden næsten havde opgivet mode efter at have meldt sig ud af sit signaturlabel i London.

"Jeg ville ændre mit livstempo og gøre noget anderledes," siger Saunders, en selvsikker 38-årig, der faktisk havde lagt planer om at designe en møbelsamling, da von Furstenberg kom og ringede. Han tøvede med at følge i fodsporene på en så ikonisk levende designer. Og alligevel gjorde jobets omfang - og resonansen af ​​von Furstenberg -navnet i populærkulturen såvel som på mode - det umuligt for ham at modstå. "Jeg så en mulighed for at fortælle en historie med tøj, men også for at få mere mening," siger han.

På sit kontor i DVF's moderne glashovedkvarter i Manhattans Meatpacking District sidder Saunders på en finurligt, afrundet metalbord med farverige cirkulære sæder, der drejer ud som en vintage forlystelsespark ride. Det blev designet af Ringo Starr og Robin Cruikshank i 1970. "Jeg ville have, at folk slappede af og følte, at de kunne have et spil musikalske stole efter et møde," siger han. På væggen er et dejligt tegneserieagtigt maleri af den græske kunstner Thanasis Lalas. Bag ham er en Ettore Sottsass penisformet Shiva vase.

Von Furstenberg siger, at hendes beslutning om at ansætte Saunders var noget spontan, men også var baseret på en lang beundring for hans arbejde, som ligesom hendes er kendt for en varm omfavnelse af tryk. Hans kærlighed til farveteori - hvordan visse toner og kombinationer får dig til at føle - stammer fra hans tidlige fiksering på Bauhaus -perioden under hans studier i produktdesign og tekstiler på Glasgow School af art. Derefter skiftede han til mode på Central Saint Martins i London, hvor instruktør Louise Wilson satte ham på et kursus i skabe grafisk dametøj, der glæder sig over sammenstillingen af ​​luksuriøse farver med nogle gange med vilje klæbrig dem. Han har også en doktorgrad i kunst fra Glasgow University.

"Hans utrolige sans for farve og udskrifter er unik og så perfekt til at genopfriske brandets arv," siger von Furstenberg. Selvom hendes tilstedeværelse er mindre følt omkring studiet i disse dage (hun har været bemærkelsesværdigt hands-off i overgangen), har Saunders været omhyggelig med at etablere sin kontrol med respekt, men ikke idolisering. Et af hans første træk var at opdatere etiketten med blokbogstaver med hvidt mellemrum, der bogstaveligt talt adskiller "Diane" fra "von Furstenberg. ” Men han har også taget sig tid til at forføre hendes kunder og forstå deres følelsesmæssige tilknytning til, hvad hun repræsenterer.

"Jeg ser en synergi med de mennesker, der altid har troet på Diane og elsket tøjet her," siger han. »De er stærke kvinder. De er i kontakt med deres følelser. De er sjove. De er seriøse. Og de er varme. ”

Da han præsenterede sin forårskollektion, var en af ​​de første af de kvinder, han stødte på Allison Williams. Hun og von Furstenberg har været tætte siden de mødtes til en fest for otte år siden til præsident Obamas første indvielse, og som en klog observatør af mode har hun udviklet personlige relationer med mange designere.

"Det gør bare oplevelsen af ​​at bære tøjet så meget sjovere," siger Williams. ”Den personlighedstype, der tiltrækkes af at blive designer, fascinerer mig - dels forretning og dels kreativ. Jeg er så imponeret over, at de er i stand til at innovere så hurtigt. ”

Og da hun først mødte Saunders, blev hun naturligvis charmeret af ham. "Jeg tror, ​​at jeg mest udtrykte jalousi for hans accent," husker Williams.

"Hun stiller mange spørgsmål, som jeg altid synes er et godt tegn," siger Saunders. "Jeg forstod øjeblikkeligt, hvorfor hun var en fantastisk person at kende og repræsentere mærket på grund af hendes karakter, ned til hvor det handler om en talentfuld, smart, følelsesladet, varm, sej pige."

Saunders forårskollektion var et kritisk hit og også en afvigelse fra den wanderlusty glamour fra von Furstenbergs seneste arbejde. Hans mere afslappede sportstøjsfokus omfattede lette strik, flydende bredbenede bukser og silke
kimono-lignende kjoler i eksotiske blomsterprint, der snedigt antyder hendes signaturomslag. Han blev inspireret af kunstnere som Dan Flavin, Donald Judd og Bridget Riley, "mennesker der brugte farve på en ganske provokerende måde," siger han. Og "provokerende" er et ord, han bruger til at beskrive von Furstenbergs arbejde, der berømt designede beklædningsgenstande, der var sensuelle både på den måde, de var beregnet til at blive slidt og ubrugt.

Saunders ankommer til New York i et interessant øjeblik, da andre store mærker, som Calvin Klein og Oscar de la Renta, forbereder genopfindelser, der utvivlsomt vil flytte opfattelsen af ​​amerikansk mode endnu længere fra dens pragmatiske sportstøjsrødder til noget, Saunders mener, skal ses som rent individualisme. Alligevel har overgangen ikke været helt problemfri, fagligt med den uventede fratræden fra DVFs administrerende direktør, Paolo Riva, i November og personligt med den pludselige død af designeren Richard Nicoll, en nær ven og klassekammerat fra Central Saint Martins, i Oktober. Saunders bærer nu en halskæde, der tilhørte Nicoll som en slags talisman, men ligesom Amber finder han, at livet i New York har givet ham grund til at slå op.

Ironisk nok bor han nu i et hjem, der er så uregelmæssigt formet, med trekantede gulve og vinduer i vinduer, at det er næsten umuligt at placere nogen af ​​sine egne møbeldesigner. Ikke at det generer ham så meget.

"Jeg synes at huske, at folk råbte til mig hele tiden, da jeg plejede at komme til New York, og at det var et meget aggressivt sted," siger han. "Pludselig er det modsat." Hvad angår Amber, "har hun fået en helt ny vifte af venner," siger han. "Hun er officielt en meget overbevist, stærkt sinnet New Yorker." n

Moderedaktør: Ali Pew

Tjek marts -udgaven af Med stil, tilgængelig på aviskiosker og for digital download Fredag, feb. 10.