Eric Wilson er InStyle’s Fashion News Director. Sid på første række på Fashion Week med ham ved at følge ham på Twitter (@EricWilsonSays) og Instagram.
Publikum på Maison Margiela show fredag aften bifaldt i hele to minutter i slutningen af et temmelig underholdende show, der forventede designeren John Galliano at tage en sløjfe, som de fleste designere gør normalt, og som han plejede at nyde endnu mere end de fleste. Men han viste sig ikke. Og på en måde var det det eneste øjeblik, der ikke har følt sig helt scripted i hans igangværende rehabilitering, siden han vendte tilbage til mode -rampelyset.
RELATERET: The Prodigal Showman Returns: Et kig på John Gallianos første show for Maison Margiela
Galliano, som du selvfølgelig ved, blev fyret fra Dior i 2011 efter en skammelig hændelse, hvor han kom med antisemitiske bemærkninger i et Paris café, men han har siden gjort betydelige fremskridt i sin opsving med støtte og tilgivelse fra et stort stykke af mode industri. Ikke desto mindre, mens jeg ventede på, at showet skulle starte og chatte med personen ved siden af mig, kunne jeg ikke ryste følelsen af, at hans placering på Maison Margiela, hvor han viste sin første couture-kollektion i januar og sin første ready-to-wear kollektion i fredags, har alle følt sig en smule beregnet, hvad med udrulning af den røde løber kjoler på uovervindelige A-listestjerner og den udvalgte invitation fra sympatiske redaktører til hans shows og den fuldstændige usynlighed Galliano.
Forestil dig min overraskelse, da jeg læste programnotaterne til hans efterårssamling. "Ved at fremkalde en beregnet ufuldkommenhed dukker individet op."
Jeg formoder, at Galliano talte om de uhåndterlige, vintage-udseende designs på sin landingsbane, som blev vist med stor sans humor og ikke en lille grad af teatralitet, med hver femte model eller deromkring stalking, moping eller truende på vej ned ad landingsbane. Mange havde neonparykker og eyeliner på, der lignede indkøbsposer, men var uden tvivl den nyeste Maison Margiela luksusindkøbstaske. Jeg ville slet ikke have været chokeret, hvis man havde været Tilda Swinton. Dette var alt sammen uforklarligt sjovt, og et af de få tegn på, at Galliano har fået en vis grad af frihed, da han omorienterer sig selv til tempoet og presset i modespil.
Kredit: BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images
Resten var kommercielt tøj - fløjlsjakker med små blomsterprint (billedet, ovenfor), rene sorte kjoler, der næsten ikke kunne følge med modellerne iført dem, en vinylfrakke eller en sort jakke, der blev sporet med en flæse af plaststof. Det er fuldstændig forståeligt, men det efterlader mig også kold, og det formidlede ikke nær ånden i Margiela lige så meget som en anden kollektion gjorde natten før, Vetements hoveddesigner Demnas Gvasalia. Vetements var hidtil det sejeste og underligste modeshow i Paris Fashion Week, men alligevel var det meget lettere at læse uden nogen fortolkning påkrævet.
Stemningen i Paris har ændret sig siden Charlie Hebdo -terrorangrebene, så meget at stærkt pansret sikkerhed er blevet en regelmæssig tilstedeværelse i byen, og som det vedrører shows, bliver gæsterne ofte bedt om at åbne deres tasker eller gå gennem metaldetektorer før hver begivenhed i et program beskriver franskmændene som "vigipirat." Nogle gange er det overraskende, hvor hurtigt vi vænner os til disse ændringer. Gvasalia behandlede dette i tøj, der refererede til begge sikkerhedsuniformer, med "sikkerhed" trykt med splittede bogstaver, og motorcykeltøj gengivet overdimensioneret og komisk, hvilket tyder på, hvor let det er, at vi opgiver personlig frihed i navnet på beskyttelse. På Vetements-showet, der blev holdt i kælderen i en berygtet Paris-klub kendt for fordærv efter timer, løb modellerne gennem redaktionen, så hurtigt var det undertiden svært at selv registrere dem. Du kan lære mere om samlingen i vores nye designers profil i det kommende april -nummer af Med stil.
To store shows fredag - Dior og Balenciaga - tilbød ny indsigt i deres designere. Alexander Wangs kollektion til Balenciaga var et stort skridt fremad, hans mest moderne blik på det historiske hus nogensinde og byder på en komplet garderobe fra grafiske tjekfrakker til kontor-passende påklædning. Fremtrædende var kokongfrakkerne, nogle med brede læderbælter i stedet for kraverne, andre der lukkede med det, der syntes at være en hatke med en finial i form af "CB" til Cristobal Balenciaga (billedet, øverst). Og Wang kender stadig værdien af en glamourøs præsentation, både tilbage til 1950'ernes stil med hakkemodeller og stærkt nutidig. Lige før hans show skulle begynde, dukkede Lady Gaga op fra backstage og lavede en sjov catwalk hele vejen til sit sæde. BalenciGaga.
RELATERET: Alexander Wangs første duft til Balenciaga er her
Diors Raf Simons dykkede ned i husets historie med dyreprint, men du ville ikke kalde resultaterne retro. Striber var abstrakte på minikjoler og ubesværede tunika- og buksesæt, mens pletter blev henvist til vinylstøvler. De sejeste dyr i denne samling var de maskuline tweed -teksturer og skinnende techno -mesh på et par nederdele og toppe, der passer som fiskeskæl (billedet, herunder).
Kredit: Dominique Charriau/WireImage
FOTO: Runway Looks We Love: Dior