Anmeldelse: Londons Alexander McQueen Exhibit Savage Beauty

Eric Wilson er Med stil's nyhedsdirektør for mode. Følg ham på Twitter (@EricWilsonSays) og Instagram.

Det alt for korte liv og karriere af Alexander McQueen, den geniale, men bekymrede designer, der sluttede sit eget liv i en alder af 40 år for godt fem år siden, er allerede blevet undersøgt i flere bøger og en blockbuster Costume Institute -udstilling i 2011, der blev en af ​​de mest populære shows på New Yorks Metropolitan Museum of Art i nyere historie. Det blev set af 661.509 mennesker under et løb, der kun varede tre måneder. Og da det blev annonceret, at udstillingen, kaldet "Alexander McQueen: Savage Beauty", ville blive gengivet igen i en udvidet format på Londons Victoria and Albert Museum i år har museet reserveret 70.000 forhåndsbilletter inden den officielle åbning denne lørdag, hvilket gør det til en af ​​årets mest forventede udstillinger.

Spørgsmålet, dette rejser, er, hvor meget mere der kan være at lære om designeren (billedet herunder), hvem var en af ​​de mest innovative i sin generation, og hvis arv let kan mærkes i den fornyede interesse for modekreativitet, der kommer fra London i de seneste år?

Svaret er ret meget. En presseforhåndsvisning torsdag formiddag blev overvældet af internationale journalister, der kom fra slutningen af Europæiske samlinger i denne uge, og de stødte på en svimlende vifte af designs, der var langt mere dramatiske og elektrificerende end næsten alt, man har set på landingsbanerne.

RELATERET: Ny bog om to af modens største, mest torturerede showmænd er mere end lækker læsning

"Det er vidunderligt og også meget følelsesladet," sagde Nadja Swarovski, der er medlem af direktionen i krystalfirmaet, en partnerskabssponsor på V&A -showet. Swarovski brugte 10 år på at arbejde sammen med McQueen for at samarbejde om design, hvilket inspirerede til et betydeligt engagement fra krystallen selskab gennem årene for at støtte unge talenter med produkter og priser, herunder med Rådet for modedesignere Amerika.

Udstillingens midtpunkt er et værelse kaldet "Nysgerrighedskabinettet" (billedet, øverst) som er fyldt med fantastiske eksempler på McQueens vovede og til tider chokerende kreationer, som et hovedstykke fra 2008 lavet af flagrende sommerfugle (billedet, herunder), en krystalklædt fuglehue fra 2006 (både samarbejde med mølleren Philip Treacy) og en kjole, der var spraymalet med mekaniske arme under et landingsbaneshow fra 1999, mens det blev båret af Shalom Harlow, der nu roterer på en mannequin. Værelset er næsten dobbelt så højt som den originale udstilling på Metropolitan Museum, med ekstra outfits (66 flere stykker under hele showet) og videomonitorer, der viser næsten alle landingsbaneshow af McQueen.

"Hans radikale og frygtløse vision ændrede den måde, vi ser på mode," sagde Claire Wilcox, seniorkurator af mode hos V&A, der baserede udstillingen på kurator Andrew Boltons tidligere arbejde på Costume Institute.

"Vi skal kun se for at se på bumsterbukserne eller de forbløffende kjoler lavet af håndmalet glas eller barberblade," sagde Wilcox. "Han chokerede med sine kraftfulde og spektakulære landingsbaneshows, præget af udførlige historiefortællinger, overbevisende teater og rå følelser."

RELATERET: Fine China: A Preview of the Met Costume Institute Exhibition 2015

En grund til den enorme succes med udstillingen "Savage Beauty" i dens tidligere version var dens evne til at kommunikere det forbløffende håndværk af McQueen til den brede offentlighed, herunder mange besøgende, der aldrig før havde hørt om designeren, på trods af hans berømmelse inden for mode industri. Hans udstillede arbejde er utroligt fantastisk, herunder kjoler, der næsten udelukkende er lavet af fuglefjer eller bumsterbukser Wilcox nævnte, hvilket efterlod en god mængde bagende på skærmen, da de blev introduceret i begyndelsen 1990'erne. Denne stil er i stor udstrækning blevet krediteret for at udløse den udbredte trend med lavskårne jeans, der fulgte, selvom McQueen ofte havde sagt, at det var ham, der blev inspireret af at se på, hvad børnene havde på gader.

V&A -udstillingen dykker også dybere ned i McQueens forhold til London, herunder eksempler fra hans tidligste samlinger, som blev vist i sin hjemby, før designeren flyttede sine kollektioner til Paris (da han begyndte at designe for Givenchy, fra 1996 til 2001). En større version af det berømte hologram af Kate Moss iført en McQueen -kjole, der ligger inde i en glaspyramide, ses også her, i nogenlunde samme størrelse, som det var på et McQueen -show i 2006.

Mens New York -udstillingen var et fænomen, og inspirerede museer rundt om i verden til at give større på grund af mode som en kunstform i deres programmering, V & A -showet har mange fordele, især langt mere udstillingsrum, der gør det muligt for gæsterne virkelig at undersøge arbejde. Det føles også mere omfattende med mere end 240 stykker på skærmen gennem en tilsyneladende endeløs parade af gallerier.

RELATERET: Nu ved du: Hvordan stiletter udviklede sig fra vandpytter til smarte torturudstyr

Ved indgangen møder gæsterne først et stort billede af McQueen selv, projiceret i sort-hvid videoportræt, der falmer over flere øjeblikke til et krystalskalle, en af ​​designerens favoritter motiver. McQueen begyndte sin karriere som lærling på Savile Row, hvor han lærte præcise teknikker hos Anderson & Sheppard og Gieves & Hawkes, inden han gik videre til teaterdragten house Angels and Bermans, en kombination, der i høj grad informerede hans æstetik senere, hvor chokværdi ofte blev set i lige høj grad til udsøgt skræddersyede dragter og kjoler.

"Selvom han ofte var subversiv i sine ideer, føler jeg, at alt, hvad McQueen gjorde, var forankret i håndværk på højeste niveau," sagde Wilcox.

Hans eksamenskollektion fra Central Saint Martins College of Art and Design var inspireret af Victorian London, kaldet "Jack the Ripper Stalks His Victims", og inkluderede menneskehår syet i foringer. Han viste senere et klart korset, hvor levende orme blev klemt mellem lag af plast.

"London er, hvor jeg blev opdraget," sagde McQueen i et citat trykt i et af gallerierne. "Det er her mit hjerte er, og hvor jeg fik min inspiration."

Yderligere er gallerierne, der ligner dem, der ses i New York, indrettet i vidunderlige stilarter for at afspejle stemningen i samlingerne. En guldfarvet jakkesætjakke over et hvidt nederdel fra hans sidste samling er indkapslet i et forgyldt glasvitrin i et rum kaldet "Romantic Gothic" (billedet, ovenfor). En sort frakke fra 2000, der ser ud til at være lavet af knuder af hår, ses i et hulrum kaldet "Romantisk primitivisme", med vægge dækket af repræsentationer af knogler og kranier (billedet, herunder).

Mens mange af stykkerne er set før, fortæller det igen en anden historie at bringe dem sammen igen i så stort et rum - i McQueens hjemby. Udstillingen slutter med endnu et citat fra McQueen:

”Der er ingen vej tilbage for mig nu. Jeg tager dig med på ture, du aldrig havde drømt om var mulige. ”

Vi tager dig med ind i udstillingen i videoen herunder.

FOTO: Se alle de runway -looks, vi elsker, fra modemåneden