Hedi Slimanes uventet søde sving på Celine

Midtvejs gennem Paris samlinger, det er rimeligt at sige, at designere her lider af et kollektivt tilfælde af bipolar lidelse. Det vil sige, at showsne enten er kærlighedsbreve til et element af romantik, eller at de er udforskninger af apokalypsen, eller nogle gange begge på én gang. Jeg elsker dig, jeg hader dig, nu dør vi alle. Vil du tro, at vi har haft en sæson, der har inkluderet samlinger med gasmasker i en vinhule vendte nedfaldshjem (Marine Serre), et segment om radioaktivt neon -sportstøj (Anthony Vaccarello kl Saint Laurent), og lige nu en uventet sød drejning fra Hedi Slimane kl Celine?

Det har været udfordrende efter fire dage at have set kollektionerne som en ny generation af designere erstatter en, der alt for hurtigt glider væk, for ikke at spekulere på, om navnet på etiketten virkelig betyder noget mere. Tænk bare på, hvor mange af samlingerne fra historiske mærker, der har virket fuldstændig afbrudt fra noget, vi plejede at beskrive som "arv". Slimanes show på Celine i aften understregede, hvor lidt det ord egentlig betyder, da huset har været igennem så mange iterationer, ikke kun af Phoebe Philo, men også af

Selvom det er på mode blandt mode redaktører til at bash Slimane, jeg syntes, at dette look var fantastisk, selvom det blev gentaget. Herregud, tænkte jeg, da de ternede jakker og jeans stukket ind i lårhøje sko med stearinlys skred forbi, derefter en ecru-fisker sweater snøret med pailletter, derefter en glat smørfarvet læderjakke, så dette og så det-dette tøj skal til sælge. Og det er ikke underligt, at andre designere er opmærksomme og også bryder reglerne.

Rushemy Botter og Lisi Herrebrugh, i deres debut for huset af Nina Ricci, viste tøj, der virkede mere forbundet med den samtidige ånd af Balenciaga. Olivier Rousteings samling til Balmain kunne have været en ode til Chanel for alle dens tweeds og omfattende tilbud. Og Bruno Sialellis første samling til Lanvin var det perfekte eksempel på, hvordan unge designere blander referencer på en måde, der for deres ældste kan virke respektløs eller uortodoks, men for dem er anden natur.

Som det ældste franske modehus, der har været i drift siden grundlæggelsen, har Lanvin en særlig status blandt sine jævnaldrende. Det er historiens dragning. Virksomheden blev startet i slutningen af ​​1800 -tallet af Jeanne Lanvin, oprindeligt en designer af børnetøj. Tøj til mødre kom ikke meget senere, men selv dets logo, der ligner en sejlbåd til søs, er faktisk en stiliseret tegning af en mor, der omfavner sit barn.

Dette logo figurerede fremtrædende i debutkollektionen af ​​den nyeste designer, unge Bruno Sialelli, tidligere fra Loewe, der er den tredje og hidtil mest overbevisende om at forsøge at redde dette hus siden den pludselige afgang af Alber Elbaz i 2015. Sialelli inkluderede en sort nederdel trykt med logoet i sit show, der blev afholdt i Musée de Cluny, hvilket er fokuseret på middelalderen, måske forklare den samtidige optræden af ​​en ridder på hesteryg, der slår en trække på. Ridderen blev gengivet i pailletter på en sort fløjl grime kjole.

Sialellis moderne håndværksmæssige æstetik er meget fast forankret i en voksende skole af unge designere i Paris, der uddannede sig under Nicolas Ghesquières tidlige regeringstid. De andre er Natacha Ramsay-Levi kl Chloé og Julien Dossena kl Paco Rabanne, og deres arbejde deler mange referencer og oplevelser, der undertiden slører sammen mellem samlingerne. Sialellis naturkornede læder, tuniske tunika-lignende tøj og Fair Isle-strik med bogstaverne "JL" fungerede ind i intarsia, er også elementer, der ville have været ham bekendt, mens han arbejdede med Jonathan Anderson på Loewe.

Sialelli hyldede på en måde Lanvin-arven, da han også inkluderede en masse børnetøj, der blev sprængt i proportioner i voksenstørrelse. Sømandragter og tegneserieprint, herunder optrædener af elefanten Babar og skiftefrakker, som voksne mænd havde på, havde en lille drengekvalitet, der var charmerende, hvis du kan lide den slags. Imidlertid kom der en mærkelig kontrast til sidst med R-klassificerede udskrifter af kopulerende par.

Ramsay-Levi har i mellemtiden sat sit stempel på Chloé på mindre end to år. Hendes er en mere seksuel, sandsynligvis yngre og bestemt franskere, Chloé -pige end forgængeren, Clare Waight Keller. I hendes efterårsshow var en rynket hvid bluse toppet med en flæselignende hals og slidt med for lange cargojeans, der blussede lidt under knæene. Nogle bukser var så slanke, at de virkede så snævre som leggings, med lynlåse bag på anklerne, så en kvinde kunne bære dem med hæle. Korte skjorte-kjoler kom i toileprint trimmet med blonder og længere, løsere kjoler blev detaljeret med elementer af lingeri-sexet, gratis og romantisk uden at være åbenlyse.

Botter og Herrebrugh, der kom i forgrunden gennem LVMH -prisen med deres super legende samling Botter, tog en meget mere seriøs tilgang med deres første sving på Ricci. Dette er bestemt forståeligt, og deres design var ganske fine: smart skræddersyning på frakker, der havde en let bobleform, plus lidt dykning og sport referencer (omridset af en badedragt optrådte på forsiden af ​​et lag), og en række voluminøst afskårne trapezkjoler i popfarver, hver dybt åbne i bagsiden. Det er det, vi på mode kalder "arkitektoniske" designs, som skaber drama og form, og er det, der fik flere mennesker i publikum til at tænke på Balenciaga, fortid og nutid. Alligevel er Ricci et hus bygget på blødhed og blonder, med en signaturduft, der fremkalder selve essensen af ​​det flygtige - L’Air du Temps - så hvorfor her og hvorfor nu? Nå, måske fordi det i dette øjeblik er ret godt bevist, at historien næppe har betydning, eller i det mindste er så meningsløs som sandhed.