Fendis historie: Fakta om modehuset, fra dets kernedesign til Karl Lagerfeld

Fendi er et modemærke, der stort set er synonymt med luksus. Det italienske mærke er kendt for sine vovede håndtasker, der er lavet med upåklagelig præcision, for ikke at nævne sit signatur dobbelt "F" -logo. I næsten 100 år har modehuset skubbet fremad og inspireret sit kreative sind til at gøre nyere, mere innovative ting, alt imens samlingerne er inspirerende og tilgængelige for deres loyale kunder.

Stadig drevet af Fendi -familien er mærket det samme, der så en den unge Karl Lagerfeld blomstrer som kunstnerisk leder, som bragte Fendi til masserne og viste kunderne, hvor fantastisk og forskellige bestemte materialer kan være. Det er tid til at spole tilbage og gå helt tilbage til begyndelsen i 1925 og opdage Fendis rige italienske historie.

RELATERET: Zoey Deutchs nye Fendi -kampagnevideo giver os Gossip Girl Vibes

Adele og Edoardo Fendi skabte modehuset i Rom i 1925. Fra starten har Fendi været kendt for sin luksus og overdådighed. Mærket begyndte med at lave lædervarer og dukkede hurtigt ind i pelsbranchen - to ting, Fendi stadig er kendt for i dag. Det var også en familievirksomhed fra begyndelsen, hvor Adele og Edoardos fem døtre var stærkt involveret i alt, uanset om det var komme med friske nye ideer eller hjælpe med at sælge designervarerne til begejstrede kunder, som ledte efter elegante stykker at tilføje til deres samlinger.

Da Edoardo døde i 1946, fortsatte Adele og hendes døtre med forretningen. Det, der blev født som et modehus beregnet til innovation og skønhed, har aldrig afveget fra det.

I 1965 bød Fendi Karl Lagerfeld velkommen til mærket. Det var faktisk i løbet af Lagerfelds periode som kreativ direktør, at signaturet dobbelt "F" -motiv blev skabt - som faktisk står for Fun Furs, iflg. LVMHs mærkebog - og den idé kom fra Lagerfeld selv. Mens disse dage, mange modehuse, samt Med stil, støtter ikke salg af pels, det var en varm vare på det tidspunkt. Lagerfeld skubbede mærket frem på pelsmarkedet, hvilket gjorde Fendi til en af ​​de mest eftertragtede atelierer til pelsvarer. I stedet for at holde pels blot til pelsfrakker, valgte Lagerfeld at bruge den til tilbehør, design, der er klar til brug og hvor som helst andet kunne han tænke på, hvilket gør det mere tilgængeligt for brandets gennemsnitlige kunde og giver pels en helt ny måde eksisterende.

RELATERET: Guccis historie er lige så vild som nogle af dens designs

Lagerfeld arbejdede også tæt sammen med Fendi -døtrene - som stadig var stærkt involverede og indflydelsesrige i Fendi -mærket på dette tidspunkt - for at fortsætte med at innovere brandets tilbud. Designene blev endnu mere kreative, og de begyndte at inkorporere en masse farve, hvilket gjorde Fendi -stykker endnu mere unikke og ønskelige. Mens pels tidligere havde været et højpandekøb, gemt til den virkelig elite, de kreative sind på Fendi var i stand til at tage 'lavere kvalitet' pelse og omarbejde dem til noget, deres kunder ville købe. Dette gav dem også mulighed for at holde priserne mere tilgængelige.

Lagerfeld var også ansvarlig for lanceringen af ​​Fendis ready-to-wear kollektion i 1977 samt en serie sko i 1978. Det var også i 1970'erne, at Fendi rullede forskellige håndværkerkollektioner ud for løbende at udvide mærket og altid holde lædervarer og pelse i spidsen.

Adele Fendi døde i 1978, og med det fulgte en rystelse af mærket. Hver af hendes fem døtre overtog et stykke af modehuset, med Lagerfeld stadig ved det kreative ror. Mærket fortsatte med at udvikle sig og forblive i spidsen for luksusmode, konstant innovativt, men stadig tro mod sine italienske rødder.

1980'erne ændrede spil for Fendi-det var årtiet, hvor mærket eksploderede i butikker over hele verden. Modehuset designede også uniformer til politiets afdeling i Rom, samt rullede mænds og kvinders dufte ud. Den første amerikanske butik dukkede op på Fifth Avenue i New York City i slutningen af ​​1980'erne, og tredje generation af Fendi -kvinder begyndte at spille deres rolle i familievirksomheden. Disse kvinder hjalp med at skabe nye stykker og udvide forretningen endnu mere.

Den måske mest kendte af alle Fendis kreationer er Fendi Baguette. Tasken, skabt i 1990'erne af Silvia Venturini Fendi, startede en revolution i håndtasker til modehuset. A-liste berømtheder snuppede poserne op så hurtigt som muligt, herunder Madonna, Naomi Campbell og andre. Den enkle, smarte taske kom i en række forskellige muligheder og inspirerede mere ikoniske Fendi -kreationer, der fulgte i de efterfølgende år. Baguette er stadig en af ​​mærkets mest elskede tasker og en af ​​de mest almindeligt indkøbte varer fra hele designporteføljen.

RELATERET: 90'ernes håndtaske, Carrie Bradshaw ikke kunne leve uden, er tilbage

I 1999 indgik LVMH Moet-Hennesy og Prada en aftale om at erhverve Fendi, iflg New York Times, der sætter LVMHs formand Bernard Arnault og Prada -formand Patrizio Bertelli i spidsen. På trods af salget forblev ledelsen af ​​Fendi-mærket imidlertid hos tredje generations Fendi-søstre. Dengang fortalte Arnault New York Times, “Fendi i dag er måske ligesom Gucci eller Prada for fem år siden; vi vil give dette navn det fulde potentiale. Det er et meget, meget varmt mærke. ”

Fendi fortsatte sin stigning gennem årene, altid med at holde Fendi -familien under kontrol og altid være autentisk italiensk. Fendi -kvinderne havde hver især et stykke kontrol over mærket, hvor de alle holdt mærkets rødder knyttet til familien og til Italien. Sylvia Venturini Fendi, der var Adele og Edoardos barnebarn, var den, der til sidst overtog kunstnerisk retning af tilbehørslinjen (hvilket fik hende til at oprette baguetten) og herretøjet linje. I 2020 dog Kim Jones sluttede sig til Fendi som den kunstneriske leder af haute couture, ready-to-wear og pelssamlinger til kvinder.

RELATERET: Fendis kreative direktør smider sin egen vej fremad

Jones arbejder sammen med Fendi -familien, især Sylvia, der stadig er i centrum for mærket, ifølge WWD. Han forbliver også hos Dior Men på samme tid, og Fendis damekollektioner er faktisk hans første angreb på dametøj. Han er den første person uden for Fendi -familien, der sluttede sig til mærket i en fremtrædende rolle siden Lagerfeld, som Fendi -familien hædrede i 2019 efter hans død med deres efterårscouture -show i Rom. Ikke alene hyldede modehuset deres rødder i Rom, men hele showet var dedikeret til Lagerfeld og hans arv med det italienske mærke, iflg. New York Times.

Kollektionen indeholdt de værdier, Lagerfeld bragte til mærket, herunder lethed, en følelse af identitet og accept af pels. "Karl plejede at sige 'Fendi er min romerske side'," fortalte Silvia New York Times før showet. “Det er umuligt at lave et show på et sådant sted uden at hylde omgivelserne og byen... vi besluttede, at vi var nødt til at gøre det og dedikere dette show til ham. Det var en måde at vise, at vi er et godt, stramt hold og har lært så meget af ham. ” 

Samlingen omfattede 54 udseende, et for hvert år Lagerfeld var med mærket og påberåbte sig den slags magi, han bragte, mens han var kunstnerisk leder. Det var den perfekte måde at takke ham for alt, hvad han gjorde for Fendi, mens han fortsatte med at flytte mærket fremad i fremtiden.

Ligesom mange andre modehuse har Fendi mål om at være endnu mere bæredygtig ved at bruge genbrugsmaterialer og sigte på at skabe mindre talje. Men i modsætning til Prada, som har lovede at gå pelsfri, Fendi planlægger ikke at stoppe med at bruge det som materiale.

I et interview med WWD, chefen for image, kommunikation og miljø hos LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Antoine Arnault, diskuterede emnet lidt mere.

"Det er meget vigtigt at fortælle sandheden, og det er et følsomt emne," sagde han. "Selvfølgelig vil vi gøre alt, hvad vi skal gøre for at være endnu mere kompatible med de [allerede] højeste standarder for certificering. Vi skal dog ikke være naive. Det er ikke sådan, at hvis en gruppe som vores stopper for at lave pels, stopper folk med at købe pels, og jeg foretrækker meget at sælge pels til disse klienter, men pels udført på den rigtige måde. Jeg vil ikke lyve, ja, [dyrene] dør, men de behandles med den respekt og medmenneskelighed, de fortjener og med de standarder, vi sætter i dette arbejde - det kan ikke gøres bedre. Jeg vil hellere være den dårlige fyr og at sælge det til kunderne, når det gøres på den rigtige måde, end at lade andre gøre det under forfærdelige forhold og gøre deres forretninger sådan. Jeg ved, at det er et svært udsagn at høre, men jeg er klar til at tage konsekvenserne. ”

Kun tiden vil vise, om Fendis holdning til sagen vil ændre sig.