Folkemængden rejste sig fra deres sæder (forherligede blegere med bogstaver og tal, der adskiller prinserne fra fattige) og langsomt arkiveret ud gennem hoveddøren, hvorfra de kom, et spor af papirdokumenter og Instagram geotags det eneste bevis på deres tilstedeværelse. Ligesom hovedpersonen i hver teenagefilm, der endelig bliver inviteret til at hænge sammen med de seje børn efter at have ventet på deres godkendelse, spekulerede jeg på: "Det er... det ??"
Ti minutter efter at det var begyndt, var Jeremy Scotts efterårsshow 2016 - den første "rigtige" New York Fashion Week -landingsbane, jeg dækkede som en ny mode -reporter i mine tidlige 20'ere - forbi. Der var ingen taler, ingen spørgsmål fra publikum stillet af Scott, ingen koreograferede danserutiner eller Fergie -optræden (det skulle komme et år senere, takket være Tommy Hilfiger). Kun cirka 40 udseende, en sidste gåtur og en sløjfe.
Måske på grund af de 45 minutter, det havde taget gruppen af skarpt klædte publicister i deres sorte nederdeldragter, udklipsholder og vigtige tilsyneladende headset, til at hjælpe med at sætte gaglen af gæster, eller på grund af de timers forberedelse, jeg havde skimtet bag scenen under et interview med makeupartisten Kabuki, eller simpelthen på grund af det, jeg havde set på sociale medier, havde jeg forventet... godt, mere. I stedet fulgte jeg deltagerne, da de spildte på gaden uden for Spring Studios, en trykventil blev endelig frigivet. Jeg kiggede på mit ur. Det næste show, jeg skulle deltage i, var om 30 minutter, miles uptown.
I 2020 ser tingene lidt anderledes ud. High-fashion mærker begynder endelig at stille spørgsmålstegn ved behovet for flere og flere sæsoner, og for første gang fandt NYFW sted praktisk talt. Mens "afslutningen på New York Fashion Week" har været en ildevarslende tilbagevendende overskriftbobler op efter hver meddelelse om, at et andet stormagasin har lukket, eller en anden designer græder "Udbrændthed" eller en anden rapport om modeindustriens ekstreme affaldsproblem (og dets konsekvenser), denne gang føles ægte. Og jeg kommer for det første ikke til at savne det-og al den klik-y elitisme, det medfører-når det er væk.
Jeg dækkede mit første NYFW i 2015, på et tidspunkt, hvor den gamle modevagt - varehuskøberne i deres smarte dragter og Stella McCartney oxfords, de mangeårige modekritikere for Gange, det Stolpe, og Tidsskrift, der havde skåret tænder og dækkede Marc Jacobs berygtede Perry Ellis grunge -samling og elskede fortæl os årtusinder om det - var ved at afskrække "forstyrrelsen" af modeugen af sociale medier påvirkere. Modeshows var blevet en ny form for underholdning for masserne; hvert show var større og bedre og formentlig tusindvis af dollars dyrere end det sidste - "alt for de sociale mediers skyld", funderede kritikerne. Cara Delevingne, Joan Smalls og Karlie Kloss dækket Vogue's September udgave i 2014. De var "Instagirls."
RELATERET: Lad os stoppe med at foregive, at vi har brug for nyt tøj hver sæson
På Scotts show i 2015 faldt snakken i 10 flygtige minutter, da hans cowboy-møder-Barbie-samling stribede foran os i nuancer af Rugrats blå, lilla og orange. Vi, publikum, holdt respektfuldt kæft og så på, hvordan Karlie Kloss kom klumpende ned ad landingsbanen i gule regnbuestøvler og en bikube -frisure. Det var i sandhed et syn at se. Men modeugen handlede ikke om de øjeblikke - egentlig ikke. Interviews med designere og en nærmere inspektion af beklædningsgenstandene på nært hold, med privilegiet at sigtes de silkeste silke og mest smøragtige læder mellem mine fingre, var ofte påkrævet for den slags anmeldelser, jeg stræbte efter at skrive - som dem, der blev skrevet af Robin Givhan og Tim Blanks og Nicole Phelps. I 2015 handlede modeugen om alle de øjeblikke derimellem. Det var et langt netværksparti, der kun var inviteret, og som drives af hvem-hvem-hvem-politik. Dit værd var din Instagram -følge.
En genert og optimistisk fejltilpasning fra et sted, hvor en Billabong -tee passerede for fashion cred, forestillede jeg mig en dag, hvor Jeg ville stige gennem New York -moderedaktørernes rækker og endelig føle, at jeg var en del af elite. Jeg ville være begavet designerbeklædning til hvert show, og jeg ville smagfuldt afvise i overensstemmelse med en etisk forpligtelse til objektivitet (spørgsmålet om, hvorvidt journalister skal tage imod gaver fra de mærker, de dækker, er en klæbrig, meget kontroversiel emne). Mit skab ville være en smagfuld redigering af Old Celine (dengang, bare Celine), Raf Simmons til Calvin Klein og vintage Saint Laurent blazere; Jeg ville have alt, hvad jeg havde brug for. Herunder en modeuge.
RELATERET: Traditionelle landingsbaneshows er muligvis ikke svaret på modeens fremtid
Derefter var jeg dog omgivet af mænd og kvinder, der ikke kendte mit navn og ikke gad at spørge. Der var de unge, min alder og yngre, der deltog i shows på vegne af deres chefer, og som havde lånt jakker og kjoler i eksempler på deres publikationers modeskabe; de kendte på en eller anden måde alle de andre praktikanter og assistenter og talte om at indhente Soul Cycle -klasser i SoHo eller for dyre vodka -sodavand i Le Bain. Bloggerne syntes også alle at kende hinanden og forbandt arme, da de paraderede forbi gadefotograferne og satte deres symbiotiske forhold på fuld visning. De ældre mænd og kvinder hakkede hinanden på kinden og klagede over deres travle måneder forude: London, Milano, Paris - og derefter en uge i Hamptons for at slappe af. Og selvfølgelig var der de berømtheder, der blev ført ind og ud af bagdøre, bevogtet af publicister.
To år og fire NYFW'er senere var jeg i mangel af et bedre ord, over det. Da jeg gik Hollywood Reporter at redigere nyhederne kl Med stil, Begyndte jeg at afvise mine invitationer til modeugen, der ikke længere blev lokket af appellen af det prangende tøj at ingen ville købe, og at jeg ville se knockoffs på bare dage senere i Zaras vindue på 42nd street. Jeg kunne se udsendelser, hvis jeg ville behage det, på livestreams, uden falsk jubel og påvirkere-som-gå-mærke-billboards.
I den forgangne modeuge var der langt mindre fanfare, og jeg vil argumentere for, at der blev lagt langt mere vægt på tøjet, kunstneren, præsentationernes kreativitet. Samlinger er mindre, mere fordøjelige; selvom jeg endnu ikke har set noget af tøjet personligt, føles kollektionerne mere intime, en mere sand afspejling af designerne bag dem. I stedet for at sidde alene i hjørnet af en modeuge fest, nippe til et høfligt glas vin og akavet søge ud en designerens øje til et hurtigt interview, tog jeg samlingerne ind fra min sofa og nippede til et glas vin, jeg havde hældt til Mig selv.
I lang tid ventede jeg på at føle, at jeg endelig "passede ind" med modepublikummet - men mine prioriteter var forlagt. Mode handler ikke om de mennesker, du hænger ud med, de eksklusive kliker og elite -niveau. Det handler, og har altid været, om tøjet. Denne modeuge føltes det endelig som det.