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Fashion Week war am Dienstag in düsterer Stimmung.
Nein warte, das ist nicht ganz fair.
Der Morgen begann mit aufeinanderfolgenden Shows, die Marokko Tribut zollten. Tory Burchs Marrakesch-meets-Chelsea-Kollektion war eine entzückende Angelegenheit, von der Landebahn und den Wänden, die mit fadenscheinigen Teppichen bedeckt waren, bis hin zu der Kleidung, die zu ihrer Zauberteppichfahrt passte (abgebildet, oben). Ihre war eine reiche Studie von lebhaften Kleidern, die sowohl elegant als auch mehr als ein bisschen unkonventionell waren, die Art von Dingen, die die Stilikone der 1960er Jahre, Talitha Getty, tragen könnte, wenn sie auf Heroin verzichtet hätte. Auch Baja East, die neue Luxus-Komfortlinie von Scott Studenberg und John Targon, erinnerte laut den Designern „an einen Marktbasar“, also Kleidung für reiche Hippies. Wer würde einen Kaschmir-Intarsien-Pullover mit der Aufschrift „Baja Babe“ oder „Junk in the Trunk“ tragen, es sei denn, er war an dem Witz beteiligt?
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Und die Nacht endete mit einem späten Abendessen in Indochine, wo die Einzelhandelszauberer von Net-a-Porter hatten versammelten Designer wie Burch, Aerin Lauder, Carol Lim, Paul Andrew, Tamara Mellon, Eddie Borgo, und mehr.
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Aber dazwischen schien alles schwarz. Schwarz wie Vera Wangs Sammlung von fast ganz schwarzer Kleidung – eindringlich in ihren kargen Uniformformen, wie die Kleidung schicker Kellner oder vielleicht die von verärgerten Prominenten, die gezwungen sind, über einen weiteren roten Teppich zu marschieren. Mir gefiel besonders ihr schwarzer Ballkleidrock, der mit dem Oberteil einer Herrenhose verschmolzen war, ein geschlechtsloser Hybrid, der Platz für eine Brieftasche ließ (abgebildet, oben). Auch Diesel Black Gold, designt von Andreas Melbostad, machte seinem Namen mit tiefschwarzem Biker zumindest teilweise alle Ehre Jacken und Kleider mit Ösen, ohne Dekoration, abgesehen von dem gelegentlichen Aufblitzen eines schwarzen Spitzenslips, der herausschaut darunter (abgebildet, unten).
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Der Moment, auf den alle am meisten gespannt waren, war Peter Coppings Debüt bei Oscar de la Renta, wo die ehemalige Designerin Nina Ricci für den verstorbenen Meister der amerikanischen Eleganz eintrat. Copping war respektvoll, ein Gentleman, der dem Standard entsprach, den Oscar mit richtigen Tagesanzügen in Stretch erwartet hätte Bouclé und Pelze, die gleichzeitig dekadent waren (ein schwarz-weißer Nerzrock, der wie ein Patchwork-Jaguar aussieht, für Beispiel, unten links abgebildet) und höflich. Seine Abendkleider waren lebhafter, mit großen Blumen (abgebildet, unten rechts), ein aktueller Trend auf dem roten Teppich, und ein Ballkleid in Blockfarben aus einem Stoff, der als „Duchessina“ bezeichnet wird. Es gab viele schwarze Looks, wie beim Rest der Kollektion, und seine Farbauswahl wurde größtenteils dunkler wiedergegeben Töne.
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Vor der Show hat das Unternehmen veröffentlichte mehrere kurze Clips Copping bei der Arbeit zu zeigen, seine Kleider zu skizzieren, und es fiel mir auf, als ich seinen Laufsteg sah, dass die Ergebnisse waren sehr ähnlich - Skizzen der Idee von de la Renta - voll in den Hüften mit einer patrizischen Haltung. Wenn es einen Hinweis darauf gab, dass die Show ein positiver erster Schritt war, dann dieser. In der ersten Reihe sitzend begrüßte Oscars Witwe Annette de la Renta, die mit Mercedes Bass, Barbara Walters und Nancy Kissinger saß, das Finale mit einem breiten Lächeln.
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