Wie Jill Biden und Kamala Harris Mode in die Politik bringen

Mode ist vielleicht nicht das Erste, woran Sie denken, wenn Sie die letzten vier Jahre von Donald Trump betrachten Präsidentschaft ist der Einfluss seiner Regierung auf das Verhältnis von Kleidung und Politik nicht zu leugnen.

Ab 2015, als er noch Kandidat war, mussten sich Marken, die jahrzehntelang mit Politikern des gesamten Spektrums zusammentrafen, für eine Seite entscheiden. Traditionell galt es für einen amerikanischen Designer als Ehre, die First Lady zu kleiden, aber wenn es um Melania Trump ging, Dutzende – darunter Tom Ford, Marc Jacobs, Zac Posen und Christian Siriano – sagten, sie würden Donalds Präsidentschaft nicht normalisieren, indem sie ihr Kleidung wie frühere First Ladies leihen. Melania wiederum bemühte sich wenig, aufstrebende amerikanische Marken durch ihre Outfits hervorzuheben, und entschied sich stattdessen für luxuriöse Konfektionskleidung oder passend abgestimmte Nachrichtenjacken.

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In den acht Jahren vor der Trump-Administration wurde alles, was die First Lady trug, zu einem sofortigen Ausverkauf (

Aber ab Ende 2016 spiegelten die Start- und Landebahnen den Stimmungswandel wider. Protestmode wurde für Marken zum neuen Weg, um ihre Opposition gegen die Politik der neuen Regierung zu zeigen. Im Jahr 2017 schickte die Public School rote Baseballmützen mit der Lesung "Make America New York" die Landebahn hinunter; Christian Siriano beendete seine Show mit "People are People"-Shirts; und Robert James inszeniert a Pseudo-Protest mit Models mit Schildern sich gegen Trumps Anti-Flüchtlings-Agenda aussprechen.

Gypsy Sport-Designer Rio Uribe hat seine Modelle für die Show 2017 bei Protesten gegen Trumps Muslimverbot, und hielt eine Rede über Inklusion, bevor sie über den Laufsteg kamen. Raf Simons, damaliger Designer von Calvin Klein, entschied sich für eine subtilere Form des Protests und schickte eine Kollektion Cowboy-inspirierter "Americana"-Designs wie Stiefel mit eckiger Zehenpartie über den Laufsteg als David Bowies „Das ist nicht Amerika“ im Hintergrund gespielt.

Mode und Weißes Haus hatten sich gegenseitig den Rücken gekehrt.

Das heißt, bis zur Amtseinführung von Joe Biden am 1. 20, als eine Veränderung in dieser Beziehung so greifbar war, war das alles, worüber man sprechen konnte. Beim Betreten des Balkons des Capitol-Gebäudes trug Jill Biden eine ozeanblaues Kleid von Designerin Alexandra O'Neill, eine aufstrebende Designerin, deren Label Markarian in New York City ansässig ist. Vizepräsidentin Kamala Harris schrieb währenddessen Geschichte einen Look von Christopher John Rogers tragen, ein junger schwarzer Designer aus Louisiana. Sogar Bernie Sanders sorgte mit einem Paar für Furore nachhaltige Fäustlinge von einem Lehrer in Vermont.

In vielerlei Hinsicht war es ein Blick darauf, wie Mode symbolisch genutzt werden könnte, um die politischen Prioritäten von Biden-Harris zu fördern. Am Jan. 25 unterzeichnete der Präsident eine Executive Order, die der amerikanischen Industrie Priorität einräumt. "Ich glaube, es gibt keinen größeren Wirtschaftsmotor auf der Welt als die harte Arbeit und den Einfallsreichtum des amerikanischen Volkes", schrieb er in einem Tweet über die Unterzeichnung. "Die heutige Buy American Executive Order wird in die Zukunft der amerikanischen Industrie investieren und sicherstellen, dass die Arbeiter mit der Würde und dem Respekt behandelt werden, die sie verdienen." 

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Obwohl nicht klar ist, wie genau dieser Auftrag auf die Modebranche zutreffen würde, sind die Made-in-America-Looks von Dr. Biden und VP Harris bei der Einweihung sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Aber natürlich sollte es auch Handeln und Verantwortung geben.

Die Ungleichheit zwischen der Arbeiterklasse in Amerika und der Spitze war noch nie so stark wie während der COVID-19-Pandemie. In der Mode trifft das besonders zu. Textilarbeiter gehörten zu den am stärksten betroffenen Menschen in der Branche, dem Verlust des Arbeitsplatzes und unsicheren Arbeitsbedingungen ausgesetzt waren. Da waren Berichte über Virusausbrüche und stornierte Aufträge, die Arbeiter ohne Bezahlung für bereits abgeschlossene Aufträge zurückgelassen haben. Im Moment könnte die Regierung auf Gesetze drängen, die sie schützen und ihnen einen fairen Lohn bieten. Die Regierung könnte auch mehr US-amerikanische Modemarken dazu anregen, mit inländischen Fabriken zusammenzuarbeiten, die sie allein aufgrund der Nähe besser regulieren können.

Im Moment können wir dankbar sein, dass die erste und zweite Familie Marken tragen, die ethische und nachhaltige Entscheidungen treffen. Sie können und sollten Designer wie Mara Hoffman, die Nachhaltigkeit und Anti-Sweatshop-Arbeit zu einem Teil ihrer Marken-DNA gemacht hat, weiter verstärken, Phillip Lim, der derzeit daran arbeitet innovative Technologien für nachhaltigere Stoffe, und Pyer Moss, der mehr Repräsentanz in der Branche geschaffen hat, während er veraltete Traditionen wie den Modekalender zurückdrängt. Sie sollten weiterhin Gabriela Hearst tragen, die die Idee eines CO2-neutrale Show zur New York Fashion Week, und Bruder Vellies, dessen Designer Aurora James drängt auf sinnvolle Veränderungen in der Vielfalt im gesamten Einzelhandel.

Wir möchten, dass sie Collina Strada tragen, die zur New Yorker Marke für jugendliche Nachhaltigkeit geworden ist (wir sehen uns, Ella Emhoff). Verdammt, gib uns Jill Biden in einem Eileen Fisher-Pullover und hebe einen Designer hervor, der seit Jahrzehnten auf genau diese Veränderung drängt.

Im Jahr 2021 ist es genauso wichtig, Botschaften wie "Menschen sind Menschen" zu verstärken. Aber bald, mit einer vernünftigeren und verantwortungsvolleren Verwaltung, können wir möglicherweise vom Megaphon-Aktivismus zu einem stetigen und zuverlässigen Wandel übergehen. Wir wissen, dass die erste und zweite Familie bereit sind, sich zu wenden, und wir werden zusehen, wie sie sich für die Rolle kleiden.