New Yorker Fashion Week, für mein Geld hätte der New York Fashion Day sein können.

Das Beste kam ganz am Ende, am Donnerstag, mit einer luftigen und hellen Ode an Paris von Ralph Lauren, einer unerwarteten Richtungsänderung von Slip-Kleidern zu Quasi-Grunge-Kleidung von Francisco Costa bei Calvin Klein, und dann eine fantastische Sendung filmischer Mode – und Mode im Allgemeinen – vom amtierenden Schausteller der Stadt, Marc Jacobs. Was sie gemeinsam hatten, war sehr wenig, außer dass jeder die echte Freude seines Designers am Designprozess widerspiegelte.

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Lauren hatte „I Love Paris“ auf seinem Soundtrack und offensichtlich in seinem Kopf. Der Pariser Laden und das Restaurant des Designers, die vor einigen Jahren eröffnet wurden, waren ein großer Erfolg, also gab er in gewisser Weise eine Show, die eine Hommage an den Stil dieser Stadt, mit weiten, schwingenden Hosen und einem reizvollen geometrischen Colour-Blocking, das einen Bootsdruck auf einem Ballkleid bildete (

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abgebildet, oben). Viele seiner leichten Baumwollhemdkleider waren in französischen Streifen gehalten, und die Accessoires waren ach so schick, Plateaus mit Korksohlen und gewebte Totes mit dem Namen Ralph an der Seite. Die Franzosen lieben auch Rothaarige, also machte es einen Sinn, dass Julianne Moore und Jessica Chastain dabei waren In der ersten Reihe.

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Die Show der Calvin Klein Collection begann mit einer Hommage an das weiße Slipdress, das Kate Moss vor Jahren in einer von Klein selbst entworfenen Show berühmt gemacht hatte. Unter der kreativen Leitung von Costa seit so vielen Jahren sieht die Kollektion jedoch ganz anders aus als damals, und hier war das Kleid blockiger, mit ein paar losen Fäden, die aus dem Rohmaterial baumelten Säume. Aber bevor man ein Thema der Nostalgie erkennen konnte, begab sich Costa in sehr hübsches Terrain, mit Kleidern, die zeigte einen Blumendruck, der gleichzeitig hyperfokussiert und verschwommen war, und weitere Looks, die darauf hindeuteten, dass sein Mädchen gekommen war rückgängig gemacht. Ein mottenzerfressener Pullover und Kleider, die aussahen, als würden sie vom Körper fallen, nur an dünnen Trägern aufgehängt, waren merkwürdigerweise Teile derselben Kollektion (abgebildet von L-R, unten).

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Bildnachweis: Laufsteg/Getty Images; Randy Brooke/WireImage; Laufsteg/Getty Images

Marc Jacobs verlegte seine Show in dieser Saison ins Ziegfeld Theatre, benannt nach dem gleichnamigen, ehemaligen Theater der Ort extravaganter Torheiten in den 30er Jahren und der perfekte Ort für Jacobs, um eine seiner langjährigen Fantasien auszuleben – a Modenschau so unterhaltsam wie ein Kinofilm, komplett mit Live-Orchester. Seine Entwürfe waren hochdramatisch, hochkomisch und in einigen Fällen hochkarätig, mit einer All-Star-Besetzung von Models (einschließlich Beth Ditto) und dem, was der Designer als "Charakter" bezeichnete bilden." In dieser Saison begann Jacobs, Elemente seiner Signature-Kollektion in seine zugänglichere Kollektion zu integrieren, die zuvor als Marc by Marc Jacobs bekannt war, und die Ergebnisse waren viele Mode. Und ich meine viel.

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Bildnachweis: Slaven Vlasic/Getty Images

Auf der wilderen Seite gab es Looks mit offensichtlichen Bezügen zu den Filmen. Einer seiner charakteristischen, bodenlangen Röcke ging in Dunkelgrau vorbei, bedruckt mit einem Bild von Kinobesuchern, die eine 3-D-Brille tragen. Ein weiteres langes Kleid sah aus wie ein Filmplakat, das mit einem grell-witzigen Druck schreiender Gesichter dargestellt wurde (abgebildet, oben). Wer würde das tragen? Wen interessiert das? Es gehört in ein Modemuseum. Für Jacobs ist Mode Unterhaltung, und ein Laufsteg (hier beginnt mit einem langen roten Teppich und Step-and-Repeat außerhalb des Theaters, das die abendlichen Pendler begeistert) ist eine Ausrede, um entwerfe alles, was sich sein Verstand vorstellt – ein Paar Stiefeletten mit Kristallfeuerwerk, eine Letterman-Jacke, ein Paillettenkleid, das sowohl Karo als auch. kombiniert Gänseblümchen, ein T-Shirt mit Sternen und Streifen und wenn wir schon dabei sind, ein marineblauer Matrosenanzug mit paillettenbesetzten Schwänen auf dem Rücken Taschen. Es war eine wilde Produktion, und ich bin bereit zu wetten, dass es eine Fortsetzung geben wird.

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