Eric Wilson ist InStyles Direktor für Modenachrichten. Setzen Sie sich mit ihm in die erste Reihe der Fashion Week, indem Sie ihm auf Twitter folgen (@EricWilsonSays) und Instagram.
Die Leute fragen immer wieder: „Was ist deine Lieblingsserie? Pariser Modewoche?”
Ich muss zugeben, ich fühle mich ein bisschen festgefahren, um eine Antwort zu erhalten. Es ist nicht so, dass die Herbstkleidungsdesigner unscheinbar waren – im Gegenteil – es ist eher die Industrie hat sich in einem solchen Ausmaß in den von Social Media-Impressionen getriebenen Hyper-Drive verlagert, dass es sich nicht mehr so anfühlt, als würden wir uns mehr mit Mode beschäftigen, aber Likes. Die positive Seite ist, dass Wände einbrechen und das alte System der Wiederbelebung alter französischer Marken endlich aus dem Fenster gefallen ist.
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Damit meine ich Designer in „Erbe“-Häusern, wie Alexander Wang bei Balenciaga und Raf Simons bei DiorSie betreten Neuland und haben der Vergangenheit genug Tribut gezollt, dass es Zeit ist, ihre eigenen Dinge zu tun. Hedi Slimane bei Saint Laurent war der größte Treiber dieser Veränderung – und die Kollektion, die er am Montagabend zeigte, war praktisch das letzte Wort, wie man mit einem Erbe umgeht (
abgebildet, oben). Ein respektvolles Durchsuchen von Archiven ist nicht mehr erforderlich, da sich das alles bereits irgendwo in einer Cloud befindet. Es ist, als ob Slimane, anstatt zu versuchen, den "Codes" und dem Bla-bla-bla der Geschichte zu huldigen, hatte die DNA von YSL mit einer einzigen Spritze extrahiert und direkt in einen seiner eigenen Majors injiziert Arterien.Das Set seiner Show war ein großer schwarzer Raum von Le Carreau du Temple, wo die Gäste auf flach gereihten Tribünen saßen. Seit Slimane übernommen hat Saint Laurent, es gab zahlreiche Beschwerden von denen auf den Rücksitzen (und noch mehr von denen, die ins Hinterland verbannt wurden) über dieses Setup. Nun, es soll nicht mehr gesagt werden, dass Slimane nie auf seine Kritiker hört. Diesmal wurde zu Beginn der Show ein riesiger Schwad des Bodens mindestens zweieinhalb Meter in die Luft gehoben und dann bis knapp über die Köpfe der ersten Reihe abgesenkt, damit alle konnte die Klamotten sehen – schwarze Lederminikleider, Anti-Prim-Ballröcke, die so hoch geschnitten waren, dass sie an Mini-Territorium grenzten, und Pelzmäntel mit Animal-Prints oder Collage-Patchwork Muster. Die Kollektionen werden immer besser, ein bisschen trashiger und verdorbener, ja, aber viel mehr machen uns jedes Mal dazu, dass wir trashig und verdorben sein wollen. Ein schmaler Hosenanzug, so dünn, dass er aufgemalt sein könnte, war ein typischer Slimane-Touch, aber was ihn am deutlichsten mit Saint Laurent verband, war seiner außergewöhnlicher Wunsch, provokativ zu sein, am deutlichsten in einem schwarzen Minikleid mit einer Schulter, das über die Brust geschnitten wurde, um eine Brust des Models zu belassen ausgesetzt. Scandale!
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Die weniger schöne Seite der Fashion Week in der Neuzeit ist, dass wir uns oft eine Frage stellen. Wieso den? Warum sollte es mich interessieren?
Wir haben den Bedarf an mehr Kleidung längst übertroffen und wollen doch mehr Kleidung. Es ist paradox, aber zumindest kann ich berichten, dass sich Designer in Paris bemühen, die Mittel zu rechtfertigen. Stella McCartney hat mehr als ihren Teil dazu beigetragen, Silhouetten und Stoffbehandlungen in neue Richtungen zu treiben, und ihre Herbstkollektion hatte viele großartige neue Ideen – texturiert Cremefarbene Mäntel aus Kunstpelz in grobem Patchwork und Maxikleider aus plattenförmigen Stickereien, einschulterigem Strick oder gehäkelten Gänseblümchen, die extra aussehen taktil (abgebildet, unten). Seien Sie bei Schuhen in diesem Herbst auf eine Lawine von Plateaus mit dicken Knöcheln vorbereitet, aber wenn Sie ein Paar wollen, das wirklich gut aussieht, fragen Sie nach McCartneys Samtteppich-Styles.
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Schließlich treibt Julie de Libran die Sonia Rykiel Label zurück ins Rampenlicht mit spritzigen silbernen Hosen und Colorblock-Pelzmänteln, die in der Tat herrlich falsch aussahen Möglichkeiten für die Umgebung, die Rykiel-Boutique am linken Ufer, die in eine Buchhandlung mit 15.000 oder einigen Wälzern über die Regale (abgebildet, unten). Es war ein literarisches Café, gemischt mit dem Trubel eines Jean-Luc Godard-Films.
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