Extravagante Haarbehandlungen im Laufe der Geschichte

Wir leben in einem Zeitalter des Überflusses und Haarbehandlungen sind keine Ausnahme. Aber bevor Strom die 400 Dollar antreiben konnte Dyson Überschall, oder Oribe ging mit der dreistellige Ticketpreisschilder, reiche und ansonsten mächtige Frauen färbten, schnitten und schmückten ihre Haare auf andere Weise mit allen möglichen faszinierenden Sachen. Hier sind ein paar der (nicht sorry) Highlights.

Im Laufe der Geschichte spielten Henna und Pflanzenextrakte eine große Rolle in Haare färben (was meistens ein Luxus war, den sich nur wenige leisten konnten) – aber so viele extravagante, gefährliche und geradezu magenverdrehende Zutaten.

Da zum Beispiel zu viele Brünetten auf die harte Tour lernen, kann es eine Qual sein, blond zu werden.

„Die Reise zu weißerem, strahlenderem und hellerem Haar hat unzählige fantasievolle Zutaten enthalten“, sagt Rachael Gibson von The Hair Historian. "Echter Goldstaub wurde von wohlhabenden Römern und Assyrern verwendet, um ein göttinähnliches Leuchten zu erzielen."

Goldlack tauchte in der Renaissance auf, ebenso wie Weißwein und Ambra. Leider viele historische Aufhellungsmethoden (in Zeiten, in denen Blondinen mit ziemlicher Sicherheit viel weniger Spaß hatten) verwendet giftige und ätzende Inhaltsstoffe wie Lauge oder Schwefelsäure, sowie kühles Zeug wie Urin und Vogel Kacke.

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Aber wie ich immer sage, kommen wir zurück zum Wein. Vergorene Trauben wurden auch verwendet, um Haare verdunkeln; Giovanni Della Porta, ein Koryphäe aus dem 16.

Schöner vorstellbar sind Kreuzkümmel, Safran und andere teure Gewürze, die die Zeitgenossen von Königin Elizabeth I verwendet, um den charakteristischen Ingwerglanz der Königin zu erhalten – besonders interessant, da vor ihrer Thronbesteigung rot Haar galt als „barbarisch“. Modernere/weniger monarchische Influencer mögen für die jüngste Popularität von Hellrosa, Lila und Blau verantwortlich sein, aber sie waren nicht die ersten, die Pastellschlösser umarmten; die gesponnenen Zuckerfarben kamen erstmals um die Regierungszeit von Marie Antoinette durch Puder in Mode, das während der Zeit aufgetragen wurde Toilette, das tägliche Ritual des Adels, sich anzuziehen und zu pflegen, vor einem Publikum aus ihrem engsten Kreis. Betrachten Sie es als einen frühen Vorgänger des viralen Beauty-Tutorials.

„Haarpuder hält nicht nur Ihre Perücke (relativ) frisch und duftend, sondern wurde im 17. und 18. Jahrhundert verwendet, um einen Farbtupfer zu verleihen, der den heutigen Haarkreiden nicht unähnlich ist“, erzählt Gibson InStyle. „Pink-, Blau-, Gelb- und Violetttöne waren in Mode und hatten den zusätzlichen Vorteil, dass sie dank Extrakten aus Lavendel, Orangenblüte und Iris gut riechen.“

Die Popularität von Powder begann um die Zeit der Hinrichtung von Antoinette zu schwinden; Das britische Parlament verabschiedete 1795 den Duty on Hair Powder Act, der die Mehrheit seiner Bürger auf den Kauf des französischen Imports besteuerte. Im 20. Jahrhundert erlebten Pastelle jedoch in mächtigen englischen Kreisen ein Wiederaufleben durch die ikonischen blaue Spülung.

Heute werden Sie eine Reihe von Highlights im Frederic Fekkai Salon in NYC zurückwerfen fast $300.

Lange vor dem Beachwaver benutzte der Adel Hitzewerkzeuge, um Texturen zu erstellen und zu manipulieren. Kleopatra soll zumindest regelmäßig getragen haben drei aufwendig gekräuselte Frisuren, die Zeichen ihres Reichtums, ihrer Macht und ihres gemächlichen Lebensstils waren.

„Auf offenem Feuer erhitzte Lockenstäbe stammen aus der Antike – mit frühen Zangen, die in ägyptischen Gräbern gefunden wurden“, sagt Gibson. „Die Griechen verwendeten einen hohlen Metallstab namens Calamistrum, während die Assyrer ein ähnliches Gerät verwendeten, um bezaubernde Lockenbärte zu kreieren. Die Praxis, die bis weit in die 1900er Jahre andauerte, war quälend, unsicher und verursachte endlose versengte, beschädigte, und verlorenes Haar.“ Auf der positiven Seite mussten sich Cleo und Co. nie Sorgen machen, ob ihre Heizgeräte noch verstopft waren in.

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Vielleicht überraschender als ein Verlangen nach definierte Locken ist die elisabethanische Praxis des „Kräuselns“ von Haaren, die in Verbindung mit Polsterung und Draht eine trendige Herzform um die Kuppel ihrer Trägerin kreiert. Und da das offensichtlich nicht dramatisch genug war, zupften oder rasierten sich Frauen auch komplett die Augenbrauen und Haaransatz, um eine edel hohe Stirn freizulegen. Alles alt ist wieder echt neu.

Duftendes Tierfett ist eine dauerhafte Grundlage für alle Bedürfnisse des historischen Haares zum Glätten und Kleben. Gibson notiert solche Stylingprodukte aus dem alten Afrika – wo besagtes Fett mit Ocker für die Farbe oder mit Honig für gemischt wurde zopffreundliche Tavo und das Europa des Mittelalters – wo sich Eidechsenfett und Schwalbenkot zu einer unappetitlichen, aber anscheinend effektiven trafen eins-zwei-Schlag.

Der Mangel an Ressourcen der unteren Schichten war schon immer der Schlüssel zu den Frisuren der Reichen. Arme Frauen haben eine lange Geschichte ihre Locken zum Wohle der Reichen wachsen und hacken, sei es in Form von Extensions-ähnlichen Stücken oder Full-On-Perücken (manchmal wurden Perücken auch aus Rosshaar und Seide hergestellt).

„Ägypter wurden routinemäßig mit ihren besten Perücken begraben, die sie für das Jenseits sorgfältig neben sich verstaut hatten“, sagt Gibson. „Queen Elizabeth I hatte mehr als achtzig rote Perücken, die sie mit zunehmendem Alter trug und ihr natürliches Haar wurde dünner – ebenso wie Mary Queen of Scots, deren Perücke bei ihrer Enthauptung als letzte Demütigung abfiel.“

Später, als sich die Syphilis auf dem europäischen Kontinent weiter ausbreitete, wurden Perücken ebenso zum Verbergen wie zum Verzieren. Neben anderen Symptomen litten die angeschlagenen Wohlhabenden häufig an Läsionen, die sie auf jede erdenkliche Weise abdecken wollten – auch durch absolut riesige Kopfbedeckungen. Enter: die ganz extra, wenn auch etwas kontraproduktive Perücke.

„Perücken erreichten in jeder Hinsicht ihre Blütezeit im späten 18. Jahrhundert“, sagt Gibson. „Sie waren völlig unpraktisch – die Türen mussten angehoben werden, um sie unterzubringen, sie zündeten oft, sie rochen schlecht und sie verursachte Wunden durch ihr Gewicht – aber nichts davon war so wichtig wie die Tatsache, dass sie dich wirklich, wirklich reich aussehen ließen und schick."

So schick, dass zusätzlich zu seiner modernere Ursprünge, "Perücke schnappen" hat Wurzeln im England des 18. Jahrhunderts.

Ein Jahrhundert später drückten privilegierte Frauen der viktorianischen Ära ihre Klasse aus wachsen ihre haare lang – wie, wirklich lange – und es dann zu verstecken.

„Für die Viktorianer war langes Haar der Inbegriff von Weiblichkeit und je länger, desto besser“, sagt Gibson. „Trotzdem trugen ‚anständige‘ Frauen ihre Haare in der Öffentlichkeit hoch, während ihre magischen langen Haare nur ihren Ehemännern im Boudoir vorbehalten waren.“

Diese Regel wurde von den Seven Sutherland Sisters gebrochen, die Gibson mit den Kardashians vergleicht – „zumindest in Bezug auf ihre Presse und Bekanntheit“.

„Die Kombination aus sieben Schwestern, den 37 Fuß langen Haaren, die sie angeblich gemeinsam hatten, und alles, was der Welt zur Schau gestellt wurde, machte die Sutherlands eine Sensation“, sagt Gibson, „und sie traten im ganzen Land für weibliche Bewunderer auf, die sie beneideten und alte Männer pervers wie."

Wenn sie nur von Lippenkits gewusst hätten.

Aus beruflichen, sexuellen und befreienden Gründen sind die Frisuren von Frauen seitdem deutlich kürzer geworden. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden regelmäßige Haarschnitte zu einer Art Wohlstandsbedeutung (obwohl die Preise stark schwanken können) – und heute sinken die vermögenden Frauen Hunderte oder Tausende von Dollar alle vier bis sechs Wochen einen Schnitt. Gibson sagt, dass trotz der relativ neuen Erfindung von Salons eine bestimmte Reihe von Stylisten seit langem das große Geld kommandiert.

„Raymond Bessone gilt in England weithin als der erste ‚Promi-Friseur‘“, sagt Gibson. „Im Jahr 1965 machte er Schlagzeilen, als die Schauspielerin Diana Dors ihn für ein Shampoo nach Amerika flog und das für 2.500 Pfund (damals der Preis eines kleinen Hauses) kostete. Raymond war jedoch nicht der erste Friseur, der Tausende verlangte; der fabelhaft benannte Monsieur Champagne war im 17. Jahrhundert Friseur der französischen High Society, und Antoine de Paris beauftragte im Reich der 1.000 Pfund, um die Haare der französischen Glitzerati des frühen 20. Jahrhunderts zu stylen – sogar in Sommerresorts, damit sie den ganzen Urlaub lang fabelhaft aussehen Jahreszeit."

Obwohl ihre genauen Strukturen und die zu ihrer Herstellung verwendeten Materialien sich im Weltraum stark unterscheiden und kronenartige Haaraccessoires sind seit den alten Ägyptern ein Liebling der Adligen und/oder Reichen mal. Cleopatra trug bekanntlich ein dreifaches Uräus-Stirnband (das sie vielleicht Erzfeind hat vielleicht versucht nachzuahmen durch ein etwas weniger kühles ‚do‘); Römer konstruierten ihre Outfit-Topper mit Blumen und Fauna; In jüngerer Zeit bevorzugt die westliche Aristokratie filigrane Elemente und viel funkeln.

In den 1920er Jahren wurden bahnbrechende Flappers nicht so obszön wertvoll, aber genauso wie glänzende Stirnbänder hergestellt passieren, und Audrey Hepburn brachte mit Breakfast at. Tiara-Kämme in die Massen der oberen Mittelklasse Tiffanys. Kostspielige Diademe und Kämme bleiben natürlich ein Standbein für hochprivilegierte, wenn nicht buchstäblich königliche Frauen auf der ganzen Welt.

Was haben sich wohlhabende Frauen im Laufe der Jahrhunderte sonst noch ins Haar gesteckt? Gibson notiert Knochen wie den ausgehöhlten, mit Gift gefüllten, mit dem Cleopatra zeitweise getötet haben soll selbst, sowie Bodkin-Anstecknadeln -- kunstvoll geschnitzte (nicht nur funktionale) Zierstücke, die auf die Bronze zurückgehen Alter. Elfenbein ist seit langem eine begehrte Ressource und war die Basis für die Kanzashi- und geschnitzten / eingelegten Kushi-Kämme, die von bestimmten Geishas im Japan des 18. und 19. Jahrhunderts getragen wurden.

In der Mitte von all dem häuften Marie Antoinette und ihre Truppe alle möglichen Dinge in ihre Perücken – einschließlich Spielzeug, Puppenhausmöbel und sogar lebende Vögel in Käfigen, erklärt Gibson.

„Vielleicht haben Sie schon davon gehört Sprache des Ventilators, aber die Sprache der ausgefallenen Haare ist ein ebenso wichtiger Moment in der Geschichte“, sagt Gibson. „Als Frauen keine große Stimme hatten, boten ihnen Haare eine Möglichkeit, eine Aussage zu machen.“

Und natürlich war da La Belle-Poule – der Begriff für bemerkenswerte nautische Ergänzungen umständlicher Haarstapel (Gibson nennt es "Der berühmte französische Trend für fünf Minuten, um riesige Frisuren mit Model zu überziehen". Schiffe“).

„Als das gleichnamige französische Schiff 1778 in den Krieg zog, fanden Damen der High Society keine bessere Möglichkeit, ihre Unterstützung zu zeigen, als Boote in ihren Barnets zu tragen“, sagt Gibson. „Praktisch, nein; Gesprächsstarter, absolut.“

Heute setzt der Business-Casual-Adel die Tradition der verrückten, seltsam skalierten und skulpturalen Kopfbedeckungen mit einer Vorliebe für Faszinatoren fort. Seit den 1990er Jahren schmücken die skurrilen Faszinatoren des Hutmachers Philip Treacy die Köpfe so exzentrischer Erbinnen wie Daphne Guinness und Isabella Blow.

Da haben Sie es also: Die extravagantesten (zumindest ihrer Zeit) Haartrends und -behandlungen der Geschichte. Ein für alle Mal beweisend, dass mit dem richtigen Marketing reiche Leute davon überzeugt werden können, alles auf den Kopf zu stellen.