Denim zerstört den Planeten, aber diese Marken machen Jeans umweltfreundlich

Jeans sind das perfekte Arbeitstier in der Garderobe, ein unverzichtbares Grundnahrungsmittel, das (normalerweise in mehreren) in praktisch jedem Kleiderschrank zu finden ist. Sie sind auch einer der schlimmsten Umweltsünder in der Modebranche. Bei der Herstellung dieses beliebten Blues werden riesige Mengen Wasser verbraucht. Die Zahlen variieren zwar leicht, je nachdem, wen Sie fragen, aber es werden 998,8 Gallonen Wasser benötigt, um eine Jeans herzustellen (das entspricht drei Tagen Wasserverbrauch für einen US-Haushalt). nach Levi's. Marken wie Reformation und Warp + Weft platzieren es noch höher, bei 1.500 Gallonen pro Paar. Wie auch immer, es ist eine Menge kostbarer, schnell schwindender natürlicher Ressourcen, die von einer einzigen Hose aufgesogen werden.

Und der Denim-Herstellungsprozess war schwierig zu entwickeln, weil es sich um „eine extrem komplexe, undurchsichtige Lieferkette mit fünf“ handelt Lieferanten, und die Marke spielt oft keine Rolle mehr, als nur Käufer zu sein“, erklärt Katrin Ley, Geschäftsführerin von

Die H2O-fressenden Schäden Ihrer Jeans beginnen beim Stoff selbst. „Baumwolle ist einfach eine sehr durstige Pflanze“, sagt Ley und fügt hinzu, dass allein der Anbau der Pflanze 68 ausmacht Prozent des gesamten Wasser-Fußabdrucks von Denim (und Verbraucher, die ihre eigene Jeans waschen, machen 23 Prozent). Timo Rissanen, Assistenzprofessor für Modedesign und Nachhaltigkeit bei Parsons, promovierte in Zero Waste Fashion Design und Co-Autor von zwei Büchern über Mode und Nachhaltigkeit, sagt die Anbaumethoden (Pestizide, Düngemittel), sogar Standort und Wasserquelle beeinflussen, wie umweltfreundlicher Baumwollanbau möglich ist Sein. Aber auch „im Vergleich zu anderen Baumwollprodukten ist Denim sehr wasserintensiv“, fügt Ley hinzu. Zum Beispiel braucht ein Baumwoll-T-Shirt 713 Liter Wasser produzieren.

Ein Unterschied in Denim ist das Finishing, erklärt Emma Scarf, Analystin bei Fashion for Good. „Heutzutage ist es in Mode, einen sehr weichen Denim im Vintage-Look zu haben, anstatt rohen Denim, so viel Denim durchläuft eine Säurewäsche, Steinwäsche oder Mühlenwäsche“, die alle „sehr wasserintensiv“ sind. Prozesse. Zum Beispiel muss die Küpenfärbung, die traditionell verwendet wird, um die Indigofarbe auf die Faser aufzutragen, drei bis vier Mal durchgeführt werden, damit dieser köstliche Blauton haftet.

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Und laut Mostafiz Uddin, Geschäftsführer von Denim Expert Ltd. und CEO der Bangladesh Denim Expo: „Es ist nicht nur die große Menge an Wasser, die verwendet wird – der Ausbleichprozess in Denims verbraucht auch Chemikalien, die für die Haut schädlich sind Arbeiter und auch die Umwelt, und Chemikalien, die nicht sorgfältig ausgewählt werden, werden nicht abgebaut und haben langfristige Auswirkungen.“ (Diese Auswirkungen sind erschreckend klar in dem Dokumentarfilm von 2014 FlussBlau, Erforschung der extremen Verschmutzung der Flüsse der Welt durch die Modeherstellung, insbesondere Denim.)

Diesen schädlichen Produktionsprozess umweltschonend zu gestalten, ist unerschwinglich. „Wer übernimmt diese Investitionen? Eine neue Färbe- und Veredelungsmaschine kann leicht 500.000 bis 1 Million US-Dollar kosten, und vielleicht auch nicht notwendigerweise ein Anreiz für den Mühlen- oder Färbereibetreiber sein, in diese neuen Produkte zu investieren“, sagt Ley. „Wasser hat keinen Preis“ Sie merkt an, dass dieser Mangel an Anreizen der Grund für den Fortschritt in der Branche sein könnte, insbesondere für Marken ohne eigene Einrichtungen.

Ein Einblick in den Färbeprozess von AG Jeans.

Philip Cheung

AG Jeans, ein im Jahr 2000 gegründeter Premium-Denim-Player, hat seine Herstellung kontinuierlich überarbeitet. „Wir haben langsam Schritte unternommen, um einen nachhaltigeren und effizienteren Geschäftsansatz zu implementieren, in Bezug auf die Art und Weise, wie wir Jeans waschen und wie viel Energie und Wasser wir verbrauchen“, sagt Zihaad Wells, VP of Design bei AG. Diese Nachhaltigkeitsänderungen begannen bereits 2010 mit der Einführung der Ozontechnologie, gefolgt von neuen Waschmaschinen, und dann neue Trockner im Jahr 2014, Solarzellen in den Fabriken im Jahr 2016 und Laser-Finishing-Maschinen ab dem Jahr 2017. Ein glänzendes neues Filtersystem in der kalifornischen Einrichtung der Marke (in diesem Artikel fotografiert) hat den Einsatz für alle Denim-Marken erhöht, die den Wasserverbrauch minimieren möchten.

„Wir hatten bereits damit begonnen, einen Teil unseres Wassers zu recyceln, aber es war nicht genug – wir wollten so nah wie möglich zu 100 Prozent recyceln möglicherweise bekommen könnte“, erklärt Wells und landet dank der Filtration schließlich bei etwa 99,7 Prozent recyceltem Wasser. System. Die Waschmaschinen von AG sprühen Wasser, anstatt es in Maschinen zu schütten, und Wells erklärt, dass die Färbemaschinen „den losen Indigo extrahieren, anstatt zu versuchen, alles auszuwaschen“. Wie Für die Veredelung: Das herrliche Verblassen, Falten, die kunstvollen Löcher und die ramponierten Säume der Jeans kommen von Lasern – ein wasserfreies Verfahren, im Gegensatz zu typischer Steinwäsche oder Schleifen. So hat die AG die gesamte tägliche Wasserverschwendung ihrer Fabriken auf nur 1.200 Gallonen reduziert (was auf unvermeidliche Verdunstung und geringfügiges Verschütten, erklärt Wells), gegenüber 380.000 Gallonen pro Tag, die eine traditionelle Jeansfabrik Verwendet. „Normalerweise werden in dieser Branche die Tausenden Liter Wasser, die bei der Herstellung von Denim verwendet werden, wieder in die Umwelt geleitet“, sagt Wells; Dieses neue System vermeidet dies.

Wassersparen ist nur ein Weg, um den Verbrauch der Marke zu reduzieren. Ihre Trockner sind mit Metallboxen ausgestattet, „die die heiße Luft im Grunde ‚einfangen‘ und wieder in die Maschinen einleiten“, erklärt Wells, wodurch 50 Prozent der normalerweise verwendeten Wärme eingespart werden. Und Denimreste vom Boden des Zuschnitts werden für Baumaterialien wiederverwendet.

„Unser nachhaltiger Ansatz bestand nicht darin, ein einmaliges Gimmick zu schaffen, sondern darum, das Geschäft zu betrachten und zu sagen: ‚Wie können wir mit unserem Ansatz viel effizienter und verantwortungsbewusster sein? die kostbaren Ressourcen Wasser und Energie, die wir in unserer täglichen Praxis haben?‘“ Dies war unter anderem möglich, weil die AG nicht mit externen Lieferanten zusammenarbeitet, sondern eigene Anlagen. Laut Wells wurden Millionen von Dollar in diese Veränderungen investiert, die sagt, dass sie nur der Anfang sind. „Wir sind noch lange nicht fertig, das sind nur die ersten Schritte, die wir unternommen haben, um einen viel nachhaltigeren Prozess zu schaffen.“

Arbeiter in der hochmodernen Anlage von AG in Kalifornien.

Philip Cheung

Relativer Denim-Neuling Kette + Schuss besitzt und betreibt auch seine Fabriken und hat Nachhaltigkeit zu einer Priorität gemacht. Seit ihrer Einführung im Jahr 2017 produziert die in New York ansässige Marke Jeans mit nur 10 Gallonen Wasser pro Paar, und 98 Prozent dieser erbärmlichen Menge werden in ihrer eigenen Wasseraufbereitungsanlage recycelt. Dank des ultraabsorbierenden Tencel in den Fasern (ebenfalls aus eigener Herstellung) und des Upcycling-Kunststoffs und des alten Denims verbrauchen seine Jeans auch halb so viel Farbstoff und Energie wie herkömmlicher Denim. während das Finishing über die wasserlose Dry Ozone-Technologie (auch bekannt als Sauerstoff) erfolgt, die Bleichmittel ersetzt.

„Der Wettbewerbsvorteil, den wir haben, besteht darin, dass wir unsere eigenen Fasern herstellen; weben, waschen und nähen Sie den Stoff; Wasseraufbereitung und Recycling des Wassers – alles in derselben Anlage“, sagt die Gründerin der Marke, Sarah Ahmed. „Wenn Sie alles in einer Anlage haben, haben Sie eine gewisse Kontrolle, die wir zu unserem Vorteil nutzen.“ Denim ist das Familienunternehmen: „Ich komme aus Ich habe einen Produktionshintergrund und komme aus Pakistan, das ein Drittel des weltweiten Denims produziert, und meine Familie produziert einen Teil davon“, sagt sie.

Auch die Ahmeds starteten Premium Jeanslabel DL1961 Im Jahr 2008, sagt Ahmed, sind Jeans auf dem Tiefststand nachhaltig. „Wir hatten das Gefühl, dass das Bewusstsein nicht ausreicht, um ein Verkaufs- oder Gefühlsargument für den Kunden zu sein“, sagt sie. „Ich war wirklich frustriert von all dem, also dachte ich, dass der beste Weg, dies zu tun, direkt zum Verbraucher ist, die Kontrolle über die Sprache und schaffen eine Marke, die auf Nachhaltigkeit, Inklusivität und Erschwinglichkeit basiert“, und daraus wurde Warp + Schuss. (Die Größen reichen von 00 bis 24 für Frauen, es gibt Zwischengrößen für Männer und auch für Kinderpaare, während die Preise zwischen 68 und 98 US-Dollar liegen, die Hälfte der Kosten für High-End-Modelle.)

„Wir haben uns natürlich bereits der nachhaltigen und verantwortungsvollen Produktion von Denim verschrieben, aber jetzt wollen wir auch im Einzelhandel führend bei der Wasserspende sein, die es nicht wirklich gibt“, sagt sie. Also hat Warp + Weft eine Partnerschaft mit Nächstenliebe: Wasser 3.300 Menschen pro verkaufter Jeans lebenslang mit Wasser zu versorgen, zunächst in Malawi, dann anderswo. Es startet am zweiten Geburtstag der Marke, dem 16. Mai.

In diesen zwei Jahren hat Warp + Weft insgesamt rund 477.000 Paar Jeans verkauft und 572,4 Millionen Gallonen Wasser eingespart, „und das bedeutet wirklich, dass es da draußen einen Kunden gibt“, sagt Ahmed. Warum startete die Marke mit so vielen Botschaften von Nachhaltigkeit, Inklusivität und Erschwinglichkeit? „Nun, es ist an der Zeit, dass eine Marke all diese Dinge verkörpert – zu Beginn“, erklärt sie.

Sprühen, anstatt in den Bottich einweichen, Farbstoff.

Philip Cheung

Keine Marke hat so viel getan, um umweltfreundlichere Jeans herzustellen wie Levi Strauss & Co., ein Label, das weltweit für Jeans steht, wie Kleenex für Taschentücher oder Band-Aid für Bandagen. Das Unternehmen hat vor Jahrzehnten damit begonnen, den Ressourcenverbrauch und die Verschwendung in seiner Produktion zu verfolgen. „1995 waren wir das erste Bekleidungsunternehmen, das strenge Wasserqualitätsstandards für Lieferanten festgelegt hat“, erklärt Paul Dillinger, Leiter der globalen Produktinnovation bei Levi's. Im Jahr 2011 startete es Wasser>Weniger, eine Linie mit über 20 wassersparenden Produktionstechniken. (Zum Beispiel, einen Fingerhut Wasser und Ozon anstelle von Reinigungsmittel verwenden; Tumbling-Jeans mit Kronkorken und Golfbällen, ohne Weichspüler; wasserfreie Steinwäschen; Kombination mehrerer Nasskreislaufprozesse.) Dann, im Jahr 2014, fand Levi's heraus, wie man 100 Prozent recyceltes Wasser in Teilen seiner Jeansproduktion verwenden kann (eine Branchenneuheit). Bis 2017, 55 Prozent aller Levi’s Jeans wurden mit Water>Less-Praktiken produziert, und das Ziel ist, dass es bis 2020 80 Prozent sein werden. Dadurch wurden über 3 Milliarden Liter Wasser eingespart, davon 30 Millionen Liter Frischwasser eingespart durch Recycling – und die Marke hat ihre Wassersparstrategien als Open-Source veröffentlicht und die Konkurrenten fast herausgefordert, so zu sein kapieren.

Nächste, Levis wandte seine Aufmerksamkeit einer umweltfreundlicheren Faser zu: Hanf. „Die Umweltvorteile und die enormen Wassereinsparungen, die mit dem Hanfanbau verbunden sind, sind bekannt, aber Stoffe aus Hanffasermischungen waren schon immer grob, rau und viel weniger bequem als Baumwolle.“ Dillinger sagt. „Wir haben einen Denim mit Hanfmischung hergestellt, der so gut aussieht und sich so gut anfühlt wie Baumwolle – vielleicht sogar noch besser“, sagt er. Die Endprodukt verbraucht schätzungsweise 821 Liter weniger Süßwasser als eine herkömmliche Jeans. All diese Arbeit hat Levi's von den Experten wahrgenommen.

„Levi's gibt es schon seit langer, langer Zeit und ist massiv – und sie nehmen [Nachhaltigkeit] auf; Sie haben zweifellos noch viel zu tun, sowohl aus ökologischen als auch aus sozialen Aspekten, aber sie sind es wirklich intern darüber zu sprechen, viel mehr als öffentlich, und das macht mich hoffnungsvoll“, sagte Rissanen sagt. „Wenn sich ein Branchenführer wie Levi’s damit auseinandersetzt, dann denke ich, dass ein systemischer Wandel längerfristig möglich ist.“

Vielleicht zeigt sich das bei Reformation, die seit ihrer Einführung im Jahr 2009 ethische, nachhaltige Kleidung verspricht und auf Denim ausgeweitet wurde mit Ref Jeans im Jahr 2017. Nach Angaben der Marke verbraucht jedes Paar nur 200 Liter Wasser für die Herstellung. (Bei gleichzeitiger Einsparung von über 80 Prozent Materialabfall und mehr als 70 Prozent CO2-Emissionen im Vergleich zu einer typischen Jeans.) „Wir alle tragen Denim: Es ist eine der tragenden Säulen der meisten unserer Schränke, und wir erwarten nicht, dass sich das ändern wird – also wollten wir es direkt angehen“, sagt Yael., Gründerin von Reformation Aflalo. „Leider ist Denim so ziemlich die schlechteste Kleidung für die Umwelt“, stellt sie fest und fügt hinzu, dass es ein „Kinderspiel“ war, Jeans zu entwickeln, die den Planeten nicht angreifen. Ein weiterer Lichtblick der Ref-Linie? „Die Begrenzung der Arbeitsschritte, des Chemikalien-, Energie- und Wasserverbrauchs macht die Jeans tatsächlich erschwinglicher, da die Kosten auf Stoff- und Herstellungsebene gesenkt werden“, sagt Aflalo. Die Hosen kosten 98 bis 148 US-Dollar.

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Ihre Marke verzichtet auf chlorfreie Bleichmittel und traditionelle Farbstoffe für Enzymprozesse, die den Wasser- und Energieverbrauch um zwei Drittel reduzieren, sagt sie. Außerdem: „Menschen, nicht Maschinen, führen unsere Handschleiftechniken durch, die das abgenutzte Aussehen von Schnurrhaaren, Oberschenkelabnutzung, Po-Abnutzung und Zerstörungslöchern verleihen“, sagt sie. Scarf sagt voraus, dass Enzymfärbung und Schaumfärbung bald für weitere Marken verfügbar sein werden, die Sie kennen und lieben. Zum Beispiel, Lee und Wrangler, beide im Besitz der VF Corporation, die, wie Ley hinzufügt, „sehr aktiv bei der Entwicklung der Schaumfärbetechnologie war“.

Britische Denim-Marke M.i.h. Jeans verwendet derzeit Enzyme und organische Behandlungen für 50 Prozent seiner Jeans, mit der Hoffnung, bis 2020 70 Prozent zu erreichen. Aber es gibt einen Grund, warum nicht jedes Paar so getönt ist. „Einige dieser Technologien sind nicht kommerziell oder weit genug entwickelt“, sagt Ley. Schaumfärben kann beispielsweise den Wasserverbrauch um mindestens 99 Prozent reduzieren (im Vergleich zur Küpenmethode), aber die dafür benötigten Maschinen sind nicht so im Handel erhältlich, wie sie es für eine weit verbreitete sein müssen verwenden.

Rissanen erklärt, dass Indigo seit Tausenden von Jahren der Denim-Farbstoff der Wahl ist, aber es ist jetzt nicht für die gesamte Industrie möglich, ihn zu verwenden, daher wird der meiste Denim chemisch gefärbt und das auf gefährliche Weise. „Ich denke, es gibt eine große Chance, die Art und Weise, wie wir Fasern färben, wirklich zu überdenken“, sagt er. „Bakterienfärben ist ein Bereich, in dem eine gewisse Entwicklung stattfindet“, bezieht sich auf einen Prozess, bei dem Stoff gentechnisch veränderten Bakterien ausgesetzt sind und über einen Zeitraum von Stunden oder Tagen die Farbe eines Tuches verändern. „Da ist definitiv Potenzial vorhanden; Die ethischen Fragen zur genetischen Veränderung jedes Organismus müssen behandelt werden, aber ich denke, wenn man sich die Gesamtzahl der Textilien ansieht Färben weltweit und die schrecklichen ökologischen und menschlichen Auswirkungen in Ländern wie Indien und China gibt es große Probleme beim Textilfärben“, er sagt. „Ich glaube nicht, dass irgendetwas alles lösen wird, aber das Färben von Bakterien könnte ein Weg sein, um anzufangen.“

Auf die Details kommt es an – bei Denim wie bei der Nachhaltigkeit.

Philip Cheung

Für das, was Ley "ein echtes Kreislaufmodell mit geschlossenem Kreislauf" nennt, schauen Sie sich die niederländische Marke an Schlammjeans, die angeboten hat Jeans zu vermieten seit 2013. Sobald Hosen abgenutzt sind, recycelt die Marke sie zu frischen Paaren mit Technologie von Jeanologia, ein führendes Unternehmen im Bereich Denim-Nachhaltigkeitsinnovation.

Ansonsten kostet das Zeug einfach viel Zeit, sagt Dillinger: „In der Mode gibt es oft Appetit auf sofortige Innovation Industrie, aber die wichtigen Lösungen für die großen Probleme erforderten Disziplin und Engagement und verdienen unsere Geduld.“ Aber da ist eine Grunderwartung, zumindest zu versuchen, besser zu werden, sagt Uddin – und das ist eine gute Sache für die Modebranche und wird zunehmend umweltfreundlicher Kunden. „Nachhaltig zu wirtschaften ist keine Frage des Marketings oder des Versuchs, den Umsatz zu steigern; es wird jetzt beides zu einer Anforderung ihrer Endverbraucher“, sagt er. „Als die Leute anfingen, darüber zu sprechen und Bewusstsein zu verbreiten, wurden Maschinen, Prozesse und Techniken erfunden und praktiziert. Dies ist ein kontinuierlicher Prozess: Die Menschen lernen und adoptieren.“

Die größte Erkenntnis ist, dass jeder von uns viel zu verlieren hat. „Wir alle brauchen saubere Luft und wir alle müssen sauberes Wasser trinken, und es gibt keinen einzigen Spieler in der groß genug, um die Herausforderungen der Ressourcenschonung alleine zu lösen“, Levis, sagt. „Wir alle müssen besser darin werden, die Roadmap zu teilen, wenn wir Erfolge erzielt haben – und teilen, was wir aus unseren Misserfolge.“ Aber zumindest dank einiger dieser unternehmungslustigen Marken sind die Aussichten – und die Optionen der Käufer – hübsch gut. „Ich bin wirklich hoffnungsvoll“, sagt Wells von AG. „Ich kenne nicht viele Branchen, die so umweltverschmutzend wie Bekleidung sein können, die sich wirklich selbst betrachtet und gesagt haben: ‚Wie können wir besser werden?‘ und ich denke, das passiert auf breiter Front.“