Die 7 größten Modetrends des Jahrzehnts

Klimawandel. Der Frauenmarsch. Yeezus. Hashtags. Die 2010er Jahre waren voller Angst und Umbruch, verherrlicht oder kritisiert in Milliarden von geposteten Bildern. Das Jahrzehnt, das unsere Definition von Amerika verändert hat, hat auch die Art und Weise, wie wir einkaufen, verändert. In der #MeToo-Welt wichen die Stilettos am Arbeitsplatz den Turnschuhen. In der Zeit sich ändernder Geschlechternormen verbreitete sich ein neuer Rosaton von Glossier-Lippenbalsam bis hin zu Cis-Typen wie Drake, Jason Momoa, und Timothée Chalamet. Und da jeder alles zu jeder Zeit dokumentierte, definierten Stiltrends die Modestämme schneller als je zuvor. Es gibt vielleicht keinen Namen für dieses Jahrzehnt (The Tens? Die Teenager? Die Millies?), aber es gibt sicher eine Ästhetik … oder besser gesagt ein ganzes Lexikon ikonischer und ach so aktueller Looks.

Vom sportlichen Bodycon von Kardashian Nation bis hin zur Hippie-Couture von Coachella sind diese sieben Trends nicht nur leicht zu erkennen, sie sind Bestandteil unserer kulturellen Bewegungen und können nicht vergessen werden. Wir präsentieren unsere sieben Modebewegungen von 2010-2019. Wie viele haben Sie in diesem Jahrzehnt getragen?

Es ist der Kim Kardashian der Trends. Sie können Athleisure lieben, Sie können sie hassen, aber Sie können sie nicht ignorieren, weil sie im Grunde die Galaxie regiert. Das ist wahr, egal ob Sie eine Fußballmutter oder ein Unternehmenshai sind, da Athleisure Schulabholungen überfallen hat. Eckbüros und natürlich die Laufstege, die aus „Casual Sportswear“ (so der Begriff der Branche) ein 44 Milliarden US-Dollar Zeitvertreib, nach Forbes. Während Juicy Couture und North Face seit langem die Grundnahrungsmittel für reiche Kinder im Freizeitbereich waren, drängte die Athleisure dieses Jahrzehnts über die lässigen Freitage hinaus in den Mode-Mainstream. Es begann mit den Zwillingssäulen Lulu Lemon Yogahose und Adidas Stan Smith Sneakers. Beide rühmten sich der klaren Linien und der Premium-Preise von „erreichbarem Luxus“, die der Welt die Erlaubnis – sogar Ermutigung – gaben, sie außerhalb des Fitnessstudios zu tragen.

In Los Angeles startete Gwyneth Paltrows GOOP Athleisure verkaufen im Jahr 2012, während Kate Hudson 2013 umarmte Leggings, um ein Fitness-Imperium aufzubauen. Wann Das soziale Netzwerk wurde 2011 zu einer Oscar-Maschine und machte Mark Zuckerberg und seinen Onscreen-Avatar Jesse Eisenberg zu den Kindermilliardären, die gleichbedeutend waren mit Fleecewesten und Plastikduschen. Bis 2016 Rihannas erste Fenty-Show für Puma kombinierte einen Pariser Palast mit Satin-Turnschuhen. Und auf Instagram-Accounts weltweit verwandelte sich Streetwear in Ikonografie: Als Kanye Hoodies trug Um sein Gesicht vor Paparazzi zu schützen, wurden sie von irdischen Sweatshirts zu heiligen Vetements Gewänder. Wie Jesus (und Yeezus) ist Athleisure gleichzeitig erdgebunden und übernatürlich – es ist Mann und Übermensch, Frau und Göttin, verblasster Stoff und hingebungsvolles Relikt. Es ist wie #alles.

„Wir befinden uns in einem Moment ambivalenter Mädchenhaftigkeit“ schrieb Véronique Hyland auf The Cut im Jahr 2016, der den Begriff prägte Tausendjähriges Rosa um das Leben zu Zeiten von Hillary Clinton zu beschreiben: kraftvoller, aber immer noch festhaltender Lipgloss; ermutigt, aber immer noch als "Girlboss" bezeichnet, anstatt nur als CEO. Heiße Marken wie Glossier (geb. 2010) und Acne Studios stürzten sich auf den Schatten; heiße Männer wie Jason Momoa und Harry Styles auch getan. Auf den Laufstegen, Guccis Alessandro Michele übernahm 2015 die Zügel und nutzte die Farbe prompt als geschlechtsneutrales Jetpack, das seine luxuriöse Androgynie mit staubigen rosa Anzügen und Schuhen vorantreibt. Und dank der Beharrlichkeit des Internets, das tägliche Leben zu einem ständigen Think Piece zu machen, war Millennial Pink nicht nur ein Farbtrend, es war eine Theorie, wie sich die modernen Identitäts- und Veränderungsängste in Hoodies und Handtaschen manifestieren (und mehrereheiße Kunst zeigt an). In einem Jahrzehnt, in dem Frauen alles sein konnten, außer ein ziemlich gewählter Oberbefehlshaber, war Millennial Pink ein Ruf nach sanfter Macht – und eine Erinnerung daran, dass Voreingenommenheit immer noch unsere Ideale färbt.

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"Sind Sie perfekt?!” quietscht Beanie Feldstein in 2018 Booksmart.

"Sind Sie ein Traum?!” schreit ihr co-star Kaitlyn Dever.

Sie tragen passende Overalls, die Industrieuniform von Rosie the Riveter. Aber die Gen-Z-Stars sind eine neue Art von fähigen Heldinnen: Ihr Fließband ist eine endlose Reihe von Prüfungsvorbereitungen und College-Aufsätzen; ihre Feinde sind Klimawandel und Waffengewalt. Was das Outfit ihrer Wahl angeht, ist der Jumpsuit ein beständiger Bestseller für von Frauen geführte Indie-Labels wie Alexa Chung und Rachel Antonoff, plus ein Hit auf dem roten Teppich für Tracee Ellis Ross, Diane Kruger und mehr bitte-lass-mich-sie-sein Promis. Warum ist der Blick aufgegangen? Weil es Spaß macht, es zu tragen, Vintage-inspiriert und je nach Schuhen und Make-up einfach zu verkleiden oder zu verkleiden. Außerdem projizieren Jumpsuits eine coole Mischung aus Apokalypse-Prepper und Autoladen-Prinzessin – zumindest bis Sie pinkeln müssen und dann nur noch ein nacktes Mädchen in einer öffentlichen Toilettenkabine sind.

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Blumenkronen. Abgeschnittene Shorts. Geschichtete Halsketten. Lederwesten. Bikinioberteile häkeln. Glitzer-Zöpfe. Bauchtaschen. Sternaufkleber. Als Musikfestivals in den 2010er Jahren zu Livestream-Inhalten und Instagram-Schrot wurden, jagte die Mode ihre Fans durch Palm Springs, Glastonbury, Governor's Island und darüber hinaus, um am Geschehen teilzunehmen. Jetzt macht H&M ein „Festivalkollektion“ von Neo-Hippie-Stilen (ursprünglich gestartet als Videosegment im Jahr 2013). Sephora erstellt Make-up-Tutorials speziell für Konzertwochenenden und angesagte Labels wie Zimmermann und Self Portrait (geb. 2013) bringen den Festival-Stil dank kunstvoller Spitzenstickerei und sehr steiler Schlitze in die Millennial-Black-Tie-Kleidung. Inzwischen, Revolve wirft ein ganzes Festival selbst, komplett mit limitiertem Merch und Künstlern wie Cardi B. Der Einfluss von Coachella ist sogar auf der Pariser Fashion Week zu spüren, wo Balenciaga, Chanel und mehr auftraten haben Designer-Armbänder hergestellt, die die begehrten Eintrittskarten des Festivals nachahmen und den gleichen VIP-Flex teilen Energie. Wenn unsere Enkel in 40 Jahren Themenpartys der 2010er veranstalten, werden sie wie das gesamte Techno-Musikzelt von Coachella gekleidet sein — komische kleine Perlentasche inbegriffen.

„Es braucht einen gewissen Mut und Überzeugungskraft, einfache, verdeckte Klamotten auszuprobieren“, schrieb die Modekritikerin Suzy Menkes in T-Magazin 2013. Es braucht auch ein ernsthaftes Stilbudget, zumindest um Valentinos begehrte Seidensylphen und The Rows drapierte. zu genießen Kaschmirsäulen – zwei Standbeine des bescheidenen Stils, die (jedenfalls bei Saum und Ärmellänge) bewiesen, dass mehr ist mehr. Aber wie gingen Maxiröcke und Präriekleider aus Die Jungfrauenselbstmorde für die Stilwelt machen konvergierende Gründe es zu mehr als einer vorübergehenden Modeerscheinung. Der erste war der Einfluss – und die Investitionen – aufmerksamer muslimischer und orthodoxer jüdischer Frauen, von denen viele zu „Bescheidenheitsänderungen“ für große Einzelhändler wie. beraten wurden Net-a-Porter (die 2017 einen „bescheidenen“ Vertikel auf ihrer Website veröffentlichten) und ASOS. UNIQLO engagierte Hijabi-Influencer Hana Tajima 2016 eine Kapselkollektion zu entwerfen, während dieses Jahr das muslimische Model Halima Aden das allererstes Sport illustriert Modell in einer Burkini. (Ihres war von Cynthia Rowley.)

In der Zwischenzeit, als die reproduktiven Rechte und die grundlegende Privatsphäre angegriffen wurden, wurde die Idee, dass unsere Körper unsere Geschäft – und nicht für jeden mit einem iPhone ausgestellt – wurde für Millionen von berufstätigen Frauen zu einem Stolz. Im Kontext von Rachepornos und politischen Vergewaltigern wurden bauschige Kleider zu einem subversiven Symbol des schicken Feminismus, wie Billie Eilish in ihrer Calvin-Klein-Kampagne 2019 bestätigte. Schließlich kann niemand sehen, dass Sie den Vogel umdrehen, wenn Ihre Finger von einer bestickten Glockenhülse geschützt werden.

Früher waren die einzigen Worte, die man auf Kleidung fand, gelegentlich Logos. Instagram hat all das verändert und Text zu einem Muss für virale Modekollektionen gemacht. Unter den herausragenden Hits: Gucci GELIEBT Blazer im Jahr 2016, Alberta Ferretti SAMSTAG Pullover (2017), Stella McCartney DANKE MÄDELS Kleider (2018), Marc Jacobs SOLIDARITÄT Jeans (2015), Alexander Wang STRIKT Beanies (2016) und Diors $ 750 T-Shirt, das verkündete WIR SOLLTEN ALLE FEMINISTEN SEIN und war getragen von Jennifer Lawrence (2017). An der Spitze stand Off-White mit Stiefeln, auf denen „FOR WALKING“ an den Seiten stand, und Lederbrieftaschen mit der Aufschrift „WALLET“. (Siehe auch: „SCHUHE“, „LOGO“ und diesen Sommer Hailey Biebers berühmtes „WEDDING DRESS“. Zeitschrift 032c, „Mit Typografie und Wording kann man die Wahrnehmung einer Sache komplett verändern, ohne etwas daran zu ändern… Wenn ich ein Herren-Sweatshirt nehme und ‚Frau‘ auf den Rücken schreibe, ist das Kunst.“ Mögen Justin Biebers wortreicher Konzert-Merch aus dem Jahr 2016, es ist auch im Internet sofort erkennbar und bekommt daher eher zig Millionen Likes.

2012 haben Floriana Gavriel und Rachel Mansur eine Tasche hergestellt. Es hatte die Form einer mittelalterlichen Geldbörse mit Kordelzug und wurde aus wunderschönem schwarzem italienischem Leder gefertigt, mit einem auffälligen roten Innenfutter, das jedes Mal blendete, wenn es zugezogen wurde. Die Tasche war ohne Logo und kostete „erschwingliche“ 450 Dollar; innerhalb weniger Wochen war es überall ausverkauft. Der schlichte Chic von Mansur Gavriel war nicht nur ein One-Hit-Wonder – er erstreckte sich zuerst auf mehr Taschen, dann Schuhe im Jahr 2016 und schließlich Kleidung im Jahr 2017, die die Marke auf der New York Fashion Week debütierte. Wie Phoebe Philos „Old Céline“ (2008–2018, RIP), Jonathan Andersons künstlerische Klassiker für Loewe, A.P.C.’s French Girl trennt sich und Catherine Holsteins elegant lässige Khaite-Pullover, Mansur Gavriel, verkörpert die moderne Idee, dass wahrer Luxus sich selbst kennt – und diejenigen, die ihn nicht erkennen können, nicht Gegenstand. Die ganze Slouch-or-its-gauche-Atmosphäre wurde auch durch die „mühelose Schönheit“Trend, der mit dem rückgängig gemachten Glamour von Sienna Miller begann und sich fortsetzte Zoe Kravitz (ein Gewinner des „Breakthrough Award“ 2015 bei der InStyle Awards) und Katie Holmes nach der Trennung. Der anonyme Luxustrend in Mode und Beauty ist der ultimative Catch 22, der es uncool macht, dich zuzugeben sich um das Äußere kümmern – obwohl Sie einen Stylisten, einen Maskenbildner, einen Friseur und eine Ernährungsberaterin beschäftigen, nicht zu erwähnen ein Kaschmir-Pullover, der $660 kostet und fügt sich überall in die Fakultätslounges der englischen Fakultät ein.

Diese Geschichte ist ein Teil von "The Teens": eine Erkundung dessen, was wir im letzten Jahrzehnt geliebt, gelernt und geworden sind.