So sieht die Plus-Size-Repräsentation nach der Fashion Week aus

Im Oktober 2017, Alexander McQueen tat etwas, was die Marke noch nie zuvor getan hatte: zwei Kurvenmodelle in seine Laufstegshow einbringen. Nach vielen Feiern durch die Modepresse tat es dasselbe die folgende Saison. Auch auf Fashion-Events abseits des Laufstegs sind immer häufiger Models in großen Größen zu finden: Die Designer Vera Wang und Adam Selman nahmen Ashley Graham und Paloma Elsesser als ihre Termine für die CFDA Awards 2018 und Elsesser saß kürzlich bei einer Helmut Lang-Show in der ersten Reihe. Was all diese Marken gemeinsam haben (abgesehen von ihren freundschaftlichen Beziehungen zu ein oder zwei berühmten Frauen mit Oberschenkel) ist, dass sie ihre Designer-Label-Kleidung nicht in Größen herstellen, die Frauen in einen Laden gehen und kaufen können. Auch wenn die Rufe nach Repräsentation halbwegs beachtet werden, beziehen viele große Namen in der Modebranche Frauen in Übergrößen nicht sinnvoll ein. Und während diese Marken und Designer positive Presse dafür sammeln, dass sie es geruhen, eine größere Frau zu ihrer Show oder After-Party kommen zu lassen oder etwas zu tun

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Ab einem gewissen Punkt müssen die meisten traditionellen Modemarken zugeben, was den relativen schon immer klar war wenige Frauen in Übergröße, die in der Modebranche arbeiten: Sie machen keine Übergrößen, weil sie es nicht wollen. Und wem das ein wenig zu zynisch erscheint, der muss sich zum Beweis nur die größten Machthaber der Luxusbranche ansehen. Von den 84 Marken, die in dieser Saison auf der New York Fashion Week gezeigt werden, nur 12 verkaufen tatsächlich Kleidung in einer Größe von 16 oder höher. Keine High-End-Bekleidungsmarken unter dem Dach der beiden größten Modekonzerne LVMH und Kering machen Kleidung in dieser Größenklasse (mit Ausnahme einer Handvoll Marc Jacob-Stücke, die gerade auf der plus ecomm-Site 11 zum Verkauf angeboten wurden Honoré). Und weniger als ein Prozent der Lagerbestände bei den größten Online-Luxushändlern im Internet sind Plus-Size, laut Fashionista.com. Es gibt eine große Diskrepanz zwischen diesem winzigen Bruchteil und den 68 % der amerikanischen Frauen, die Übergrößen tragen. wie Racked Anfang des Jahres berichtete.

Der Gag daran ist, dass die meisten Marken dieser Klasse den Großteil ihres Geldes mit Accessoires verdienen. wie Handtaschen und Schönheitsprodukte, anstatt die Kleidung, an der sie ihr Publikum orientieren Bilder. Und diese Geldverdiener teilen alle eine Qualität: Produkte, die jeder kaufen und genießen kann, unabhängig von ihrer Größe. Warum wird diese Inklusivität nicht auf Bekleidung angewendet?

Es ist fast unmöglich, Vertreter von Luxusmodemarken mehr über diese Entscheidungen zu informieren, wahrscheinlich weil sie wissen, dass sogar die Die meisten politisch korrekten Versionen ihrer Antworten werden für eine Verbraucherklasse, die zunehmend kritisch gegenüber dem Umgang von Unternehmen mit Frauen und ihren Körper. Ein genauerer Blick auf die tatsächlichen Hindernisse für das erweiterte Sizing ist jedoch aufschlussreich, ebenso wie ein genauerer Blick darauf, wer endlich vorgeht, um sie zu lösen.

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Bis vor kurzem die beste (und politisch korrektere) Ausrede, die Luxusmarken je hatten um Plus-Size-Frauen auszuschließen, ist, dass es, selbst wenn sie die Kleidung herstellten, keine Einzelhändler zu verkaufen gab Sie; Und wenn Sie Kleidung herstellen und wissen, dass sie nie eine Verkaufsfläche sehen wird, können Sie genauso gut Geld anzünden. Marken verlassen sich seit langem auf Dritthändler, wie zum Beispiel High-End-Kaufhäuser, die wenig oder gar keinen Platz für Plus-Size-Abteilungen bieten. Dies führte zu einem Henne-oder-Ei-Dilemma, das alle vom Haken ließ, indem es das Problem hartnäckig erscheinen ließ: Wenn es keine Bodenfläche gäbe, könnten Marken die Kleidung nicht herstellen. Wenn Marken die Kleidung nicht herstellten, warum sollten Einzelhändler dann Verkaufsfläche zur Verfügung stellen? Alle Beteiligten wichen der Frage jahrzehntelang aus, bis das Internet sie unausweichlich machte. Dann beantworteten sie einfach keine Presseanfragen mehr.

Die rasante Ausweitung des Online-Luxus-Shoppings hätte theoretisch dazu beitragen sollen, das Problem der Flächenaufteilung zu entschärfen – denn im unendlich kaufbaren Internet gibt es keine Etage mehr. Aber die ecomm-Situation bei vielen traditionellen Einzelhandelsunternehmen ist eher die gleiche. Derzeit bietet Neiman Marcus zum Beispiel etwas mehr als 1.000 Kleidungsstücke in Übergröße online an, fast keines davon stammt von erstklassigen Luxusdesignern, verglichen mit fast 23.000 Stück in Serie Größen. Bei Net-a-Porter, das nur online ist, gibt es überhaupt keine Übergrößen. (Lassen Sie sich nicht von der gelegentlichen Sichtung eines XXL täuschen; Luxusmarken entsprechen diesen Buchstaben im Allgemeinen einer Größe von 10 oder 12, wobei europäische Spitzenmarken ihre Kleidung oft am kleineren Ende schneiden und amerikanische Irrtum nur geringfügig größer.) Gleichzeitig machen viele dieser Marken jetzt ihren gesamten Bekleidungsverkauf über eigene Boutiquen und Websites (Louis Vuitton, Chanel, Dior und Hermes, um nur einige zu nennen). Marken kontrollieren heute mehr über ihren eigenen Umsatz als seit Jahrzehnten, und in den meisten Fällen nutzen sie nicht den Moment, um die Größe zu erweitern.

Stattdessen treten Indie-Designer auf. Die High-End-Badebekleidungslinie Chromat zum Beispiel ist führend in der Laufsteg- und redaktionellen Darstellung und präsentiert seine Designs an Modellen unterschiedlicher Größen, Ethnien und Geschlechterpräsentationen. Seit Jahren jedoch Gründerin Becca McCharen-Tran konnte keine Händler finden, die daran interessiert waren, größere Größen zu verkaufen. „Wir waren so überrascht, als wir die Kurvenproben auf den Markt brachten – sie bekamen keine Antwort! Keiner unserer Einzelhändler oder Großhandelshändler wollte mehr als eine Nummer größer für seine Geschäfte kaufen“, sagt sie sagte Mic im Februar. Erst in diesem Jahr, als Nordstrom eine Großhandelsbestellung bis zum Dreifachen aufgab, konnte es sich die Marke leisten, Übergrößen in jeder sinnvollen Menge herzustellen, sagte sie InStyle letzte Woche. „[Chromat] macht seit Jahren Plus-Size, aber es war immer eine Eigenanfertigung, die im eigenen Haus hergestellt wurde. Erst als wir 100 davon produzieren konnten, waren die Fabriken bereit, mit uns in Produktion zu gehen“, sagte sie.

Neben den spärlichen Einzelhandelsoptionen haben Designer lange Zeit andere logistische Bedenken bei der Erweiterung ihres Größensortiments angeführt – die Herstellung von Schnittmustern in Übergrößen ist auf technischer Ebene schwieriger; Modelle in Übergröße sind nicht so leicht erhältlich wie Modelle in gerader Größe; Kleider in Übergröße sind teurer in der Herstellung, weil sie mehr Stoff benötigen und während der Produktion mehr Stoffabfall verursachen. Und während all dies auf einer gewissen Ebene gültige praktische Bedenken sind, für Luxusmarken, die beträchtliche Ressourcen und riesige Produktionsanlagen sind bereits vorhanden, sie sind kaum mehr als bequeme Ausreden. Besonders dünn wirken sie, wenn man bedenkt, welche Luxusmarken erweiterte Größen haben: Kleine Labels wie Christian Siriano und Zac Posen, mit kleineren Budgets, kleinerem Personal und eingeschränkterem Zugang zu Produktionsressourcen als Gucci oder Prada.

Im Interview mit Damenbekleidung täglich, Gwynnie Bee-Gründerin Christine Hunsicker bezifferte die Kosten für die Entwicklung von Übergrößen für eine Modemarke auf rund 500.000 US-Dollar. Das ist kein Kleingeld, sondern für Marken, die zuvor einen Giganten importiert haben Eisbergbrocken von der Arktis nach Paris einen Laufsteg zu schmücken, oder dutzende Redakteure und Influencer dorthin geflogen ein abgelegenes Gebiet Japans Bei einer einzelnen Modenschau handelt es sich um einen Rundungsfehler.

Und diese Ausreden werden von Tag zu Tag weniger bequem, wie Unternehmer mögen 11 Honoré Gründer und CEO Patrick Herning unterstützt Marken bei der Bewältigung der Herausforderungen, die sie so oft als unerschwinglich bezeichnen. 11 Honoré wurde im August 2017 gegründet und ist so etwas wie ein One-Stop-Shop für Marken und Kunden, die in hochwertige Kleidung in Übergrößen einsteigen möchten. Herning erzählt InStyle dass sein Unternehmen Wege gefunden hat, Marken bei jedem Schritt des Prozesses der Erweiterung ihres Größenangebots zu unterstützen. „Wir haben eine standardisierte Größentabelle, wir haben an beiden Küsten standardisierte Passformmodelle, die wir Marken anbieten, um eine einheitliche Passform zu gewährleisten. Wir haben eine Beratungsfirma, die ans Telefon gehen und Produktionsfragen auf Augenhöhe beantworten kann, und wir können so tief gehen, dass wir die Muster mit den Marken erstellen und mit den Produktionsteams zusammenarbeiten.“

Er sagt, dass 11 Honoré auch einen Musterschrank unterhält, der hilft, Designerkleidung in Übergröße mit zu kombinieren Moderedakteure und Stylisten Sie möchten es in Zeitschriften oder auf Prominenten auf dem roten Teppich präsentieren, was eine wichtige Marketingfunktion für Marken erfüllt, die sich des Absatzpotenzials größerer Größen nicht sicher sind. Auf der kundenorientierten Seite bietet 11 Honoré eine größere Auswahl an luxuriöser und moderner Kleidung in Übergrößen als irgendwo sonst in die Welt – Herning sagt, dass das Unternehmen das Jahr mit 80 Marken an Bord abschließen wird, gegenüber nur 16 bei der Einführung in etwas mehr als einem Jahr vor.

Eine dieser frühen Marken war Christian Siriano, der amerikanische Luxusdesigner, der am besten für seine großen Größen bekannt ist. Siriano, der luxuriöse Kleider und Ballkleider herstellt, gegen die andere Designer lange protestiert haben waren technisch zu schwierig in größeren Größen zu machen, gekleidet 17 Frauen für die Oscarverleihung 2018 rot Teppich. („Dior hat das nicht getan“, erzählt er InStyles Eric Wilson in der Oktober-Ausgabe). Im Interview mit BUILD-Serie im August hatte er Verständnis für Designer, die nicht den Sprung gewagt haben, erweiterte Größen anzubieten, aber Er erinnert seine Konkurrenten genauso schnell daran, dass er das Geschäft, das sie verlassen, gerne wieder aufnimmt. Tisch. „Es gibt natürlich Zeit und Geld und Dinge, die in die Herstellung von maßgefertigter Kleidung investiert werden. Man kann nicht alles für jeden tun“, sagte Siriano. „Ja, es war wirklich hart und viel Arbeit, und jede einzelne dieser Schauspielerinnen war eine ganz andere Person und Größe. Aber wen interessiert das schon?"

Der anhaltende Erfolg von Siriano ist vielleicht der beste und öffentlichste Vorwurf an die besser bezahlten Marken, die weiterhin darauf bestehen, dass sie einfach keine Kleidung für Menschen herstellen können, die größere Größen tragen. „Ich kann mir nicht vorstellen, nein zu sagen“, sagt Siriano InStyle, von Anfang an inklusive zu gestalten. Auch Herning vertritt die Idee, dass erweiterte Größen für Marken, die sich wirklich dafür interessieren, schon immer möglich waren. „Die Designer, mit denen wir zusammengearbeitet haben – Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor – haben es alle intern herausgefunden, ohne unsere Unterstützung.“

Mara Hoffman war eine der Designerinnen, die mit Unterstützung von 11 Honoré erstmals Extended Sizing auf den Markt brachten, und Obwohl sie anerkennt, dass die Erstellung der neuen Linie ein erheblicher Arbeitsaufwand war, stellte sich heraus, dass dies der Fall war es lohnt sich. „Wir haben fast ein Jahr gebraucht, um zu recherchieren, darüber zu sprechen und an einer Strategie zu arbeiten, also gab es definitiv Hindernisse, aber sie fühlten sich überschaubar an“, sagt sie. "Teile für erweiterte Größen benötigen separate Passformen, Muster und mehr Stoff, und ich glaube, wir hätten den wahren Umfang dieses Unterfangens nicht vorhersehen können." Aber einen erfahrenen Partner in 11 Honoré „hat uns wirklich geholfen, uns von internen Gesprächen in die eigentliche Produktion zu bringen.“ Die erste Linie für das Frühjahr 2018 umfasste nur fünf Stile, und Hoffman sagt, dass ihre aktuelle Kollektion etwa 40 hat; „Das Frühjahr 2019, das im Februar erscheint, wird unsere erste Saison mit Badeanzügen über Größe XL sein.“

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Viele Leute behandeln die Modebranche – und damit auch die Beschwerden derer, die sie haben schlecht behandelt – als Firlefanz oder Dummheit, eine im Grunde unnötige Ablenkung für die Flachen und eitel. Was jedoch eigentlich töricht ist, ist so zu tun, als würden Menschen nicht nach ihrem Äußeren auf eine Weise beurteilt, die einen echten Unterschied in ihrem Leben ausmacht. Der Zugang zu Kleidung ist wichtig und jeder, der einen schlecht sitzenden Anzug tragen musste, um für seine Traumjob, oder war damit beschäftigt, während der Beerdigung für einen geliebten Menschen an billigem Polyester zu ziehen, weiß es. Im Grunde bedeutet Plus-Size, dass Sie die wichtigsten Momente Ihres Lebens oft ein wenig schämen – nicht wegen Ihren Körper, aber aufgrund der begrenzten und in der Regel minderwertigen Möglichkeiten, ihn in Situationen zu präsentieren, in denen eine Präsentation unbedingt erforderlich ist Angelegenheiten.

Mode ist eine Branche, die sich mit Fantasie beschäftigt, und keine ist allgegenwärtiger als die eigene Mythologie der Mode – als kreative, progressive und einladende Welt fabelhafter Exzentriker und Außenseiter. In Wirklichkeit ist es eine Branche, die sich um die Dünnen, Weißen und Reichen dreht, und wenn Sie außerhalb dieser Kategorie existieren, dann ist ihre Verachtung für Sie und Ihren Wunsch, sich zu beteiligen, immer noch greifbar. Der Todesgriff dieser alten, müden Einstellung beginnt sich ein wenig zu lockern, aber wenn eine Marke sagt, dass es so ist Es ist unmöglich, es ganz loszulassen, oder dass wir mit dem, was sie bisher getan haben, zufrieden sein sollten, glauben Sie ihnen nicht! eine Sekunde. Sie verdienen nicht die volle Anerkennung für Teilarbeit.