Wie "Camp" erfolgreich ist, wo andere Ausstellungen des Kostüminstituts zu kurz gekommen sind

Bitte storniere mich nicht, weil ich das sage, aber können wir uns alle für eine Minute aufmuntern?

Die ganze Welt ist in letzter Zeit so todernst geworden, verständlicherweise so beschissen in letzter Zeit Es gab Zeiten, dass der Versuch, ab und zu ein bisschen Spaß zu haben, sich moralisch anfühlt verdorben. Zwischen den Nachrichtenmeldungen über eine bevorstehende Apokalypse und Umweltkatastrophen zögere ich, meine große Klappe zu öffnen oder mich sogar so weit außerhalb meines Hauses zu wagen, aus Angst, jemanden zu beleidigen. Ich ging neulich Morgen Kaffee trinken und traf auf einen berühmten Mode Designerin, die mich beschämt hat, weil ich einen Plastikdeckel auf meine Tasse gesetzt habe, obwohl ich vermute, dass sie die Ironie nicht erkannt hat, wenn Dann kletterte sie in einen riesigen Geländewagen, der im Leerlauf auf dem Bordstein gestanden hatte und eine Spur verschütteten Latte in ihr hinterlassen hatte aufwachen.

Aber wen soll ich beurteilen? Alle sind so sensibel geworden, dass ich die Eröffnung von „Camp: Notes on Fashion“, der Frühjahrs-Modeausstellung von

Tatsächlich kann es. Die Ausstellung hat ihren Namen von „Notes on ‚Camp‘“, dem 1964 erschienenen Essay von Susan Sontag, der versucht, die ästhetischen Grenzen des Lagers zu definieren, ist eine reine Freude, und ich kann das spurlos sagen der Ironie. Mit mehr als 250 ausgestellten Objekten, darunter nicht nur Mode, sondern auch Gemälde, Skulpturen und Tagebücher, „Camp“ beleuchtet das hartnäckig schwer fassbare Thema ebenso mit schillernden Bildern wie Sontag mit ihr Wörter. Beeindruckend ist, dass es auch nicht langweilig ist. Von den Eröffnungsgalerien in grellem Zuckerwatterosa, wo Mode aus drei Jahrhunderten mit Gemälden von Caravaggio bis Paul Cadmus (neben a Jean Paul Gaultier natürlich paillettenbesetzter Matrosenanzug) zu einem krönenden Abschluss von mehr als 100 Looks, die auf zwei Ebenen in einem sehr großen Raum präsentiert werden, Die Ausstellung „Camp“ dient in etwa dem gleichen Zweck wie dem ästhetischen Konzept „Camp“: Sie ist Bildung in Gestalt von Entertainment.

Es hilft wahrscheinlich, dass das Thema direkt im Steuerhaus von Bolton liegt, dem in Großbritannien geborenen Kurator, dessen Sinn für Witz hier unmittelbar zur Schau gestellt wird. Durch Wandtexte sowie aufgezeichnete Stimmen erhalten die Besucher Hinweise auf die umfassende Geschichte des Lagers, von seiner ersten bekannten Verwendung in Molières 1671 spielen „The Impostures of Scapin“ durch seine Wurzeln in der französischen Hofgesellschaft (das Wort selbst leitet sich vom französischen Verb „camper“ ab, zur Schau stellen oder to Haltung). Ein vergeblich gestelltes Porträt Ludwigs XIV. aus der Werkstatt von Hyacinthe Rigaud erinnert daran, dass das Lager dem Reich RuPauls lange vorausging. Bolton legt besonderen Wert darauf, auch seine wichtige Rolle in der schwulen Geschichte zu veranschaulichen, indem er unbewusst Werke von Oscar Wilde, dessen persönlicher Stil in einer Ausstellung im Vergleich zu neueren Arbeiten zu sehen ist – eine Lodenjacke mit Schalkragen und geflochtenen Verschlüssen – von Alessandro Michele von Gucci. In einer anderen Ausstellung sind zwei Schaufensterpuppen in viktorianisch inspirierten Gewändern von Erdem Moralioglus Umarmung der Frühjahrskollektion 2019 in einer Pose, die die von zwei Frauen widerspiegelt, die auf einem Foto in der Nähe zu sehen sind. Sie sind Frederick Park und Ernest Boulton, die London in den 1860er Jahren als Schwestern Fanny und Stella skandalös machten.

„Camp“ gelingt auch dort, wo andere Ausstellungen des Costume Institute zeitweise zu kurz gekommen sind, indem es unzählige Beispiele unabhängiger Designer, die für die meisten Met-Publikum neu sein werden, und geben so vielen kreativen Talenten eine wunderbare Gelegenheit, die oft übersehen werden, selbst von den Mode-Elite. Neben Erdems Display ist ein schwarzes Kleid von William Dill-Russell zu sehen, einem aufstrebenden Star, der mit seiner nicht-binären Mode auf sich aufmerksam gemacht hat, die einen Kragen aus den Fetzen von a. enthält Jahrhundert altes Kleid, der Rest aus abwischbarem Nylon (wie der Designer mir sagte, hatte er das Kleid selbst getragen, bevor die Met es für die Ausstellung).

In einem pinkfarbenen Flur werden Kleider ähnlicher Ästhetik nebeneinander ausgestellt, egal, dass man sonst nie die Namen der Designer in einem Satz erwähnen würde: Mary Katrantzous Lampenschirmrock neben einem 1912er Kleid von Paul Poiret, Jeremy Scotts lila Feder- und Schmetterlingskonfekt für Moschino neben einem 1961er Kleid von Cristobal Balenciaga. Und wenn Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Kopf schwindelt, ist die letzte Galerie so übertrieben, dass es nicht ratsam ist, das Ganze bei einem Besuch allein zu betrachten. Etwa 100 Kleider werden in Gruppen von eins, zwei oder drei in zwei Reihen von Vitrinen ausgestellt, die den dunklen quadratischen Raum umrahmen, hinterleuchtet in wunderschönen Pastelltönen. In der Mitte eine Ausstellung wunderbarer Hüte, darunter ein Flamingos-Duo von Stephen Jones, das eine Kopfbedeckung für a. bildete Schiaparelli Sammlung von Bertrand Guyon. Es gibt so viele wunderbare Stücke, dass es der Vernunft trotzt: Björks Schwanenkleid von den Oscars, Hedi Slimanes lustiger Valentinsherz-Pelzmantel für Saint Laurent (einmal von Lady Gaga gewonnen), Crocs von Balenciaga, ein Bedazzler von Bob Mackie, ein Catsuit von Walter Van Beirendonck illustriert mit einer Zeichnung der kompletten männlichen Anatomie, ein Libertine-Bikini für Männer mit einer aufgestickten Banane auf dem Schritt und a Chloé by Stella McCartney Bikini für Mädels mit der Aufschrift „Keep your Banane of my Melons“ auf dem Po. Allein diese Kombination ist Applaus wert, die Kategorie ist die museale Realität.

Im Laufe der Jahre, seit Sontag ihren Essay veröffentlicht hat, haben viele Schriftsteller versucht, ihrem Geist nachzueifern, indem sie ihre eigenen Definitionen von Lager anboten. Simon Doonan, im AbendstandardEr hat gerade eine urkomische Einstellung veröffentlicht, die er als "Aufzählungspunkte im Lager" bezeichnete, "zugänglich gemacht für" das Alter der Aufmerksamkeitsdefizitstörung.“ In einem sagt er: „Camp verwandelt das Grandiose in das banal."

Doch wie die Ausstellung „Camp“ zeigt, kann das Alltägliche auch das Grandiose werden. Ich denke speziell an ein Kleid von Jeremy Scott, das aus Schinkenscheiben zu bestehen scheint.