Alexander McQueen zögerte nie, "Mode ins Gesicht schieben" zu wollen, also das Unerhörte, das Surreale und die Staffelung war ebenso Bestandteil der Kollektion jeder Saison wie neue Fabrikationen und innovative Silhouetten. Aber wenn seine Kühnheit die wichtigste Visitenkarte gewesen wäre, wären wir vom Verlust von Alexander McQueen nicht so am Boden zerstört. Stattdessen fesselte, umgarnte und bereicherte uns McQueen jedes Mal mit einer weiteren explosiven Synthese mehrerer beispielloser Talente. In dieser Staffel sahen mehr Stars als je zuvor - Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle - in McQueen von ihrer besten Seite aus, was die Nachricht von seinem Tod noch schlimmer macht. „Ich möchte, dass das, was ich tue, Bände spricht“, sagte McQueen gegenüber InStyle. Es waren noch so viele Bücher zu schreiben.

-InStyle Fashion Director Hal Rubenstein

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Während seiner fünfjährigen Amtszeit als Chefdesigner von Givenchy brachte McQueen seine eigene kantige Sensibilität in das ikonische Designhaus ein. "Seine Kollektionen für Givenchy waren sehr umstritten", sagt Rubenstein. "Givenchy war der Designer von Audrey Hepburn und hat wirklich damenhafte Kleidung gemacht. McQueens Gefühl war, dass er ein Couture-Haus übernehmen und die erstaunliche Handwerkskunst nutzen konnte, um unglaublich kantige und mühsam gefertigte Stücke zu schaffen."

In einem denkwürdigen Moment entfesselte McQueen Regen auf dem Laufsteg. „Diese Kollektion hat all seine weiß schimmernden Stücke hervorgehoben“, sagt Rubenstein. „Grundsätzlich war jedes Modell bis auf die Haut durchnässt.“

Die Verwendung des Modells Shalom Harlow als menschliche Leinwand führte zu einem ikonischen Moment für McQueen. „Das Model stand in der Mitte einer sich drehenden Plattform und ihr Kleid wurde besprüht“, erklärt Rubenstein. "Es war Spinnkunst als Mode!"

Die Laufstegshow wurde in der Conciergerie, dem berühmten Pariser Gefängnis, das für die Inhaftierung von Marie Antoinette bekannt ist, inszeniert und zeigte übertriebene Silhouetten und Hunde-Requisiten. „Die Stücke haben eine skurrile Interpretation von Rotkäppchen, aber die Frauen waren auch in sehr engen Korsett-Korsetts gefangen und liefen mit Wölfen an Ketten“, erklärt Rubenstein. „Überall waren Wachen – die Hälfte des Publikums war erschrocken!“

Inspiriert von der einsamen Reise eines Nomaden in die Tundra platzierte McQueen Modelle in einem sintflutartigen Windkanal. „Die Models konnten kaum laufen, aber der handbemalte Seiden- und Chiffonstoff, der sich hinter ihnen wehte, war einfach atemberaubend – manche Stücke erstreckten sich über 20 Fuß!“ sagt Rubenstein. "Sie dachten, die Models würden umhauen."

Diese Laufstegshow hat eine Tanzszene aus dem Film nachgestellt Sie schießen auf Pferde, nicht wahr? „Das ist meine Lieblingssammlung. Er inszenierte es mit der Idee der Tanzmarathons der Depressionszeit, bei denen die Leute bis zum Umfallen tanzten, um Geld zu verdienen", sagt Rubenstein. „Die Models mussten im Gesellschaftstanz trainieren, bevor sie gehen konnten. Karen Elson (im Bild) war der Star."

Für diese romantische und mädchenhaft edwardianische Kollektion positionierte McQueen jeden Look auf einem Schachbrettboden. "Er ließ Modelle gegeneinander laufen, als wären sie auf einem Schachbrett diametral gegenüber", sinniert Rubenstein. "Die unglaubliche Virtuosität der präsentierten Kleidung - die Spitzenarbeit, die Stickerei - war einfach außergewöhnlich."

Diese Kollektion war eine Hommage an Hitchcock-Helden, von Tippi Hedren in Die Vögel an Kim Novak in Schwindel. „Die Kleider wurden von all den großen Hitchcock-Blondinen inspiriert“, erinnert sich Rubenstein. "Mit stark taillierten, geformten Taillen und vielen Anzügen war es die Schneiderei der 50er Jahre."

McQueens Einsatz der Holografie stärkte seinen Ruf als akribischer Designer und hervorragender Schausteller. „Diese wunderschöne ätherische Kollektion gipfelte in diesem holografischen Bild von Kate Moss in einer Pyramide“, erklärt Rubenstein. „Du musstest da sein, aber du hast geschworen, dass sie drinnen war. Es war eines der eindringlichsten Dinge, die ich je gesehen habe."

Inspiriert von Barry Lyndon, Goya und der Marchesa Casati hat McQueen für diese Frühjahrskollektion historische Referenzen mit moderner Eleganz verbunden. „Er benutzte immer noch die Bondage-Stücke aus früheren Kollektionen und warf alle ab, indem er die Show auf ein Streichorchester und schickt eine der schönsten femininen Kollektionen seiner Karriere heraus“, sagt Rubenstein.

Das Vogelthema der Kollektion diente als symbolische Hommage an die verstorbene Isabella Blow, McQueens enge Freundin und Mentorin. „Diese Kollektion zeigte einen Neonvogel hinter den Modellen“, sagt Rubenstein. „Die ganze Show basierte auf der Komplexität von Federn und Gefieder und der Idee, Frauen in diese göttlichen ontologischen Kreaturen zu verwandeln.“

Nachdem ihn Queen Elizabeth II. 2003 zum Commander of the British Order ernannt hatte, zollte McQueen ihr mit dieser Kollektion Tribut. "Alles hatte eine königliche Krönungsqualität", sagt Rubenstein. "Ich denke, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass McQueen zwar ein internationaler Designer war, aber sehr stolz darauf war, ein Engländer zu sein. Er verwendete in seinen Kollektionen ständig Elemente von hoher Schneiderkunst und königlicher Bildsprache.“

Für diese Sammlung kommentierte McQueen den gesellschaftlichen Exzess, indem er die Bühne mit Schrott vergangener Shows in Szene setzte. "Das geschah nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch und es war McQueens Art zu sagen, dass wir alle zu viel haben, zu viel wollen, zu viel tun", sagt Rubenstein. "Das klassische Kleid mit Hahnentritt-Karo ist mit der außergewöhnlichsten Schneiderei völlig übertrieben. Viele der Models trugen Müllsäcke auf dem Kopf.“

In seiner letzten Laufstegshow hat McQueen mit seinen beeindruckenden 10-Zoll-Armadillo-Schuhen einen unauslöschlichen Eindruck in der Mode hinterlassen. „Jedes Model, das in diesen Schuhen gelaufen ist, hat nicht ein einziges Mal geschwankt!“, erinnert sich Rubenstein. „Die müssen ergonomisch so außergewöhnlich sein.“