Was ist der Saumindex und ist er echt? Der Grund, warum wir uns zu bestimmten Stilen hingezogen haben

Während wir oft über die tiefere Bedeutung von Kleidung sprechen, wenn es um Berühmtheiten und Politiker, manchmal erzählt die Garderobe einer Person eine noch größere Geschichte, als sie beabsichtigte. Kann Mode ein Indikator für finanzielle und bürgerliche Umbrüche sein? Die 'Saumindex', eine lang gehegte Theorie über die Länge von Röcken und Kleidern, scheint so zu denken.

Die Theorie besagt, dass, wenn es der Wirtschaft gut geht, sich die Säume anschleichen, um der Wohlfühl-Atmosphäre von. zu entsprechen die Periode, nur um mit Rezessionen zurück zu fallen, die die düstere Stimmung leerer Bankkonten widerspiegeln. Auf den ersten Blick ist es tut sieht aus, als ob es auf etwas steht, weshalb es wahrscheinlich so oft wiederholt wurde.

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In den 1920er Jahren stiegen die Säume zum Beispiel mit dem Aktienmarkt, bevor sie während des Kurses fielen die Große Depression. Sie stiegen Mitte der 1930er Jahre wieder hinauf und blieben während des vermeintlichen Kriegsbooms der 1940er Jahre knielang. Als Dior 1947 lange, voluminöse Röcke auf den Markt brachte, schien der Trend die Rezession von 1949 vorwegzunehmen. Dann, als sich der Markt wieder aufrichtete, begann ein langsamer und stetiger Anstieg, der uns die Minis der 60er Jahre vorstellte, die während des Millionärsbooms der 80er Jahre blieben. Schließlich tauchten Midi-Längen auf, als der Aktienmarkt 1987 zusammenbrach.

Sie erhalten das Wesentliche.

Aufgrund dieser starken Korrelation fördern Zeitungen und Ökonomen den Index seit Jahrzehnten. „Längerer Midi-Rock könnte die Wirtschaft der Nation beeinträchtigen“ United Press International 1968 gewarnt. Fort-Worth-Sterntelegramm wiederholte eine ähnliche Aussage im Jahr 1978. „Wenn Sie diesen Herbst einen Mann in einem dreiteiligen Anzug sehen, der aus dem Fenster auf weibliche Beine starrt, ziehen Sie keine sexistischen Schlussfolgerungen. Vielleicht ist er ja nicht nur ein chauvinistisches Schwein: Er könnte fleißig nach Hinweisen auf die finanzielle Zukunft suchen.“

Entsprechend Clara Berg, Kurator der Sammlungen für das MOHAI (Museum of History & Industry), George Taylor, Mitte der 1920er Jahre Ökonom in Wharton, wird die Erstellung des Hemline-Index zugeschrieben. Er hat es jedoch nicht getan Genau genommen eine Verbindung zwischen Wirtschaftlichkeit und Rocklänge herstellen. Stattdessen schrieb Taylor 1929 eine Doktorarbeit mit dem Titel „Significant Post-War Changes in the Full-Fashioned Strumpfwarenindustrie“, die untersuchte, warum die Strumpfwarenindustrie in den 1920er Jahren ein explosives Wachstum verzeichnete. Ein Faktor, den er identifizierte, war die Rocklänge.

„Da die Röcke kürzer wurden, war es sinnvoll, mehr Geld in schöne Strumpfwaren zu investieren“, sagt Berg InStyle. „Die Nachricht nahm irgendwie diese Maserung auf, dass ‚Wow Rocklängen bedeuteten gute Zeiten für Strumpfwaren‘, und dann wurde etwas zitiert und in Verzerrungen über die These wiederholt.“

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Wenn man die tatsächlichen Veränderungen in der Wirtschaft verfolgt, bricht die ganze These auseinander und wurde inzwischen entlarvt. Besonders verwirrend wird es beim Blick auf die Kriegs- und Nachkriegszeit, wenn Berg sagt, dass längere Röcke „als Symbol des Wohlstands angesehen wurden“ – nicht umgekehrt. Frauen wurden nicht mehr zur Rationierung gezwungen, daher galt das Tragen von Stoffen mit so viel Stoff als Zeichen des Wohlstands.

Stattdessen haben viele verschiedene Faktoren – Wirtschaft, Politik, Pandemieausbrüche und soziale Bewegungen – beeinflusst, auf welche Ästhetik die Verbraucher reagieren. Und als Designer diese Veränderungen nicht nutzten und etwas „Falsches“ auf den Laufsteg schickten? Frauen rebellierten, was schließlich zu Veränderungen führte.

Ein Beispiel war, als Dior 1947 seinen New Look in Paris debütierte. Während einige Frauen sich beeilten, weite Röcke aus dem Modehaus zu kaufen, kauften andere Plakatwände für Proteste. In den Vereinigten Staaten, "The Little Below the Knee Club“ gebildet, bestehend aus Frauen, die eine Wahl in ihrer Garderobe wollten, nicht ein Diktat von Designern. Die Gruppe kämpfte dafür, dass Röcke „etwas unterhalb des Knies“ in Mode bleiben und sammelte in drei Monaten 300.000 Mitglieder.

Anstatt sich so sehr darauf zu konzentrieren, wie sich der Markt zu diesem Zeitpunkt entwickelt hat, lohnt es sich, diese Reaktion psychologisch zu betrachten. Es gab einen Hauptgrund, warum Frauen sich gegen diese viktorianische Silhouette wehrten: Der Look entsprach nicht dem fähigen „Rosie Riveter“-Image, an das sie sich während des Krieges gewöhnt hatten.

Dr. Dawnn Karen, Modepsychologin und Autorin von Dress Your Best Life: Wie Sie mit Modepsychologie Ihren Look – und Ihr Leben – auf die nächste Stufe heben, sagt, dass die Frauen es satt hätten, dass ihre Körper überwacht und aus dem Berufsleben gedrängt würden.

„Sie waren in ihren Häusern entmachtet, in der Gesellschaft insgesamt entmachtet, also konnten sie nur über das, was sie trugen, was sie auf ihren Körper legten, Macht haben“, sagt sie. „Es ist also eine Rebellion, aber was hinter dieser Rebellion steckt, ist das Bedürfnis, die Kontrolle zu haben. Hinter dieser Kontrolle steckt das Bedürfnis nach Sicherheit.“

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Eineinhalb Jahre später hob Dior den Saum bis zum Knie hoch.

Zyklen wie dieser gingen weiter – Designer brachten neue Must-Have-Rocklängen heraus und Frauen protestierten dagegen – bis wir schließlich eine Welt erreichten, in der sich der Fokus zu verschieben begann. In den 1990er Jahren lag der Schwerpunkt mehr auf der Kleidung für bestimmte Stilgruppen wie Grunge, Rave-Kultur und Punk, anstatt kürzere oder längere Stile zu diskutieren.

Doch auch als Modeliebhaber immer das tragen, was sie am wohlsten fühlen, wählen sie einfach die Trends aus folgen, spielten äußere Faktoren weiterhin eine Rolle bei der Bestimmung dessen, was „in“ war. Das ist auch heute noch so und vor allem in 2020. Dank der Pandemie, der sozialen Unruhen und der bevorstehenden wirtschaftlichen Rezession sind die Menschen jetzt zu Stilen hingezogen die mental und emotional am sinnvollsten sind.

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„Wir wollen unseren Körper bedecken, bequeme Pullover tragen“, sagt Dr. Karen, die sogar von Geisterdesignern angesprochen wurde und um Hilfe bei der psychologischen Kollektionsgestaltung bittet. „Wir haben jetzt einen Mangel an sozialer Interaktion, daher kann [Mode] als Sicherheitsdecke dienen, um die Angst, die wir empfinden, zu unterdrücken. Du stylst von innen nach außen, also gibt es eine Kongruenz, dass du dir selbst treu bleibst.“

Mit anderen Worten, es ist nicht so sehr die Wirtschaft, die unseren Sinn für Mode beeinflusst, sondern unsere Reaktion auf das, was in der Welt vor sich geht und wie wir uns dabei fühlen. In der Vergangenheit hat es sich vielleicht mit Miniröcken gewehrt. Jetzt, bei so viel Unsicherheit, suchen wir nach Komfort, also greifen wir zu weiten Designs und Sweatshirts.

Dr. Karen theoretisiert auch, dass es für Designer wichtig sein wird, das zu produzieren, was sie „aufgeweckte Kleiderschränke“ nennt. Diese Tage möchten die Menschen weniger Fast Fashion konsumieren, ethisch und umweltbewusst sein und Marken von übersehene Gemeinschaften. Es ist interessanter zu wissen, woher die Dinge kommen und warum wir kaufen etwas, was uns zum Konzept der saison- und zeitlosen Mode geführt hat.

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Ist der Hemline-Index also real und existiert er im Jahr 2020? Nicht genau. Aber neigen wir zu bestimmten Stilen, um unsere Stimmung oder den Status der Welt widerzuspiegeln – Wirtschaft eingeschlossen? Ja, und das werden wir wahrscheinlich noch viele Jahre tun.