Max Maras Resort Collection ehrt Marlene Dietrich und David Bowie

Auf der Oberfläche – nun, auf jeder Oberfläche, wirklich – die Idee von a Mode Kollektion, die sowohl von Marlene Dietrich als auch von David Bowie inspiriert wurde, klingt nach Ärger. Aber da waren wir, die internationale Modepresse, die sich am Montagabend in Berlin zur Max Mara Resort Show versammelte, im von David Chipperfield renovierten Neuen Museum, wo Die tausendjährige Nofretete starrt die Touristen mit einem guten Auge an, während sie Bowies „Wild is the Wind“ hört, die auf flüsternd leiser Lautstärke eingestellt ist, um die Artefakte. Carolyn Murphy und der Kabarettstar Ute Lemper kreuzten sich auf dem Laufsteg in schulterfreien weißen Jacken über locker fließenden Hosen, die, wenn man es sich überlegt, genau einen Stil hatten, der sowohl von Dietrich als auch von Bowie.

„Seltsamerweise waren sie fast dieselbe Person, wenn man Bilder von ihnen zusammenfügte“, sagt Ian Griffiths, der Kreativdirektor des italienischen Haus, das den Vergleich gut gemacht hat, ohne den Kernwert von Max Mara aus den Augen zu verlieren, elegante und zeitlose Kleidung mit einer überzeugenden Narrativ. Hier wurden schicke sandfarbene Trenchcoats mit passenden Blusen und Hosen gezeigt; monochrome Ensembles bestanden aus dünnen Rollkragenpullovern, groben Kaschmirpullovern, seidigen Blusen und Faltenröcken; und eine Version des sehr beliebten Teddybär-Mantels wurde mit Metallfäden gesprenkelt gezeigt. Das Dietrich/Bowie-Thema war buchstäblich in Bezug auf Designs, die sich dem Geschlecht widersetzten, aber nicht so sehr, dass eines der Models einen Zylinder oder Ziggy trug

„Beide liebten einen scharf geschnittenen weißen Anzug, einen Trenchcoat, ein weißes Hemd, eine Weste und eine Herrenkrawatte“, sagt Griffiths. „So sehr ich mich als Helden dieser Kollektion von ihnen inspirieren lassen habe, es ist ein bisschen Marlene Bowie und David Dietrich. Sie sind irgendwie verschmolzen.“

Die Show, auf die ein dekadentes Abendessen mit kaviarüberzogener Pizza, Zitronenravioli und gegrillten Garnelen folgte und von Angela Bassett und einer Reihe von Max Mara-Kunden besucht wurde, beendete ein Wochenende die von Max Mara organisiert wurde, um das Erbe des Unternehmens zu veranschaulichen, von seinen Produktionsfähigkeiten und Handwerkskunst bis hin zur Wertschätzung der schönen Künste, die von seiner Gründerfamilie, dem Maramottis. Griffiths sagt, er habe sich aus mehreren Gründen für Berlin als Standort entschieden, insbesondere wegen seiner Vorliebe für die Stadt, als er ein Kunststudent in Großbritannien in den 1980er Jahren und auch weil dieses Jahr der 30 Mauer.

Maria Giulia Maramotti, Vizepräsidentin des US-Einzelhandels von Max Mara, die auch eine Enkelin des Unternehmens ist Gründer Achille Maramotti, fügt hinzu, dass in Berlin die erste Ausstellung von Max Maras zu seinen charakteristischen Mänteln stattfand 2006.

„Letztendlich ist es derzeit einer der relevantesten Märkte“, sagt Maramotti. „Berlin hat eine interessante Geschichte der Kontraste. Aus ästhetischer Sicht ist es eine Stadt, die eine institutionelle Architektur des 19. Seite und dann hast du eine unglaublich moderne Architektur mit all den möglichen Architektenstars, die du dir vorstellen kannst von. Es ist der DNA unserer Marke insofern sehr ähnlich, als es unsere Wurzeln respektiert und dann versucht, eine Neuheit des Zeitgenössischen zu injizieren.“

Griffiths nutzte nicht nur die Stadtgeschichte, sondern auch die Sammlung des Neuen Museums zu Entwürfen, die ebenfalls deutliche Kontraste zwischen Antike und Moderne aufwiesen. Einige der reich strukturierten Stoffe wurden so gemustert, dass sie eine schwere Patina hätten, ähnlich wie die Gipswände des Museums, die nach dem Krieg bis zur Moderne von Chipperfield aufgegeben worden waren Wiederherstellung. Hosen und Jacken wurden in Anlehnung an die jahrhundertealten Webstühle mit offenen Kanten versehen. Und eine neue Schmuckkollektion für Max Mara, in Zusammenarbeit mit der Designerin Reema Pachachi, eine Hommage an die ausgestellten handgefertigten prähistorischen Artefakte mit grob gehämmerten Goldtafeln an Halsketten und Armbänder.

Als letztes Element mischte Griffiths dreidimensionale Blumenstickereien ein, die von den Porzellandesigns von Meissen inspiriert sind produziert seit 1710 und steuerte alle Gedecke und eine exquisite Menagerie von Tieren bei, die die Tische für Abendessen.

„Bei mir ist alles sehr konkret“, sagt Griffiths. „Es bedeutet etwas, das man sehen und dann tragen kann. Wenn wir den richtigen Ort auswählen und die richtige Geschichte bauen, können wir Ihnen etwas erzählen. Wir können über unsere Marke auf eine Weise kommunizieren, die schwieriger ist, wenn Sie Ihren 20-minütigen Slot in Mailand haben Fashion Week.”