Die Met eröffnet Comme des Garçons Modeausstellung

Für viele Modebegeisterte ist der direkte Blick in die Augen von Rei Kawakubo, der Designerin des ultimativen Avantgarde-Labels Comme des Garçons, wie ein Blick in die Sonne. Es verursacht ein wenig Nussigkeit.

Kawakubo wird so hoch geschätzt – sie wird wirklich als Gott angesehen –, dass sie bei seltenen öffentlichen Auftritten folgt ein sanft kreisender Schwarm von Bittstellern, die alle um ein bisschen Weisheit beten und sich dennoch nicht an sie heranwagen eng. Vor Jahren fand ich mich in Paris bei einem ausgelassenen Abendessen in einem Modemagazin unwahrscheinlich direkt gegenüber von Kawakubo wieder, bei dem sie nicht sprach bis zum Ende der Nacht, als sie plötzlich meine Anwesenheit bemerkte und erklärte: "Du siehst aus wie ein kleiner Schuljunge." Sie dann prompt links.

Manna vom Himmel! Es war, als wäre ich gesegnet.

Aber ich frage mich, was irgendjemand außerhalb dieser seltsamen Blase von Luxus-Huckstering, die Haute Fashion ist,? Industrie wird diese Woche eine neue Ausstellungseröffnung im Metropolitan Museum of Art's Costume machen Institut. „Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between“ ist erst die zweite Ausstellung, die jemals einem Leben geschenkt wurde Designer, der erste drehte sich vor mehr als 30 Jahren um Yves Saint Laurent, als YSL auf dem Höhepunkt seiner Karriere war Kräfte. (Der Widerstand gegen solche Shows mag gerechtfertigt sein, da tote Designer sich seltener über ihre Darstellung beschweren.)

Die Entscheidung, Kawakubo jetzt zu feiern, war laut Kurator Andrew Bolton, dass Sie einen Designer gefragt hätten, wer der die einflussreichste ihrer Kollegen, die Antwort wäre YSL zu seiner Zeit gewesen, genauso wie Kawakubo zu ihrer heute. Und so sehr auch ich am Altar von Rei anbete, muss ich eher fragen, ob diese Ausstellung, als ihre eigentümlich mysteriöse Art zu erklären Kreativität nach außen tragen, könnte mehr dazu beitragen, den völligen Wahn der Modeindustrie und das oft absurde Gebaren ihrer Elite-Schöpfer zu entlarven und Kritik.

Tatsächlich schließen sich diese Ziele, wie Kawakubos Arbeit gezeigt hat, nicht unbedingt gegenseitig aus, da ihre Entwürfe, die alle Konventionen von Schönheit und Form in Frage stellen, dazu neigen, ihr Publikum selbst auszuwählen. Sie stochern und provozieren, manchmal schelmisch. Das heißt, Sie müssen sich auskennen, um sie zu schätzen, oder um diejenigen zu schätzen, die das Vertrauen haben, sie zu tragen, denn sonst Sie könnten in einen Comme des Garçons-Laden oder diese Ausstellung gehen und denken, dass Sie auf einem ganz anderen Weg angekommen sind Planet.

Der ultrahelle Galerieraum leuchtet so strahlend weiß wie das Innere eines Raumschiffs, eine Seltenheit für eine Modeausstellung, da die meisten historischen Kleidungsstücke zur Konservierung gedämpftes Licht benötigen. Hier, weil die Arbeiten hier relativ neu sind – bis auf wenige Stücke aus den frühen 1980er und 1990er Jahren die meisten ist aus diesem Jahrhundert – Besucher möchten vielleicht drinnen eine Sonnenbrille tragen, um den vollen Fashion-Insider zu genießen Erfahrung. In diesem großen weißen Raum, der ungefähr die Größe einer Designer-Boutique hat, befinden sich eine Reihe von röhrenförmigen Kammern, die viele der herausragendsten von Kawakubo enthalten Kreationen: Kleider mit „Klumpen und Beulen“ aus ihrer bahnbrechenden Kollektion von 1997, die Polster an den seltsamsten Stellen eingearbeitet, Kleider aus geknoteten weißen Laken die aussehen wie ein Haufen Wäschesäcke, zeremonielle Gewänder, die in Käfigen eingebaut sind, und, ein persönlicher Favorit, ein abgeflachter Mantel aus dem Jahr 2012, der Mode zu zweit kreieren wollte Maße.

In all den Jahren, in denen ich diese Welt beschreibe, war ich noch nie Kunde von Comme des Garçons. Ich habe einfach weder die Nerven noch die Gelegenheit, solche Sachen zu tragen, noch das Budget dafür. Aber ich liebe es, dem Geplapper nach jeder Show zuzuhören, wenn die Redakteure über die Bedeutung dieses Klumpens oder dieses Leichentuchs diskutieren. welche Codewörter die Kritiker hinter den Kulissen aufgegriffen haben, und die immer herrlich skurrilen Inszenierungen oder Kawakubos Shows. Sie sind faszinierend zu sehen. Und ich habe es genossen, Bolton zuzuhören, als er versuchte, ihrer Karriere einen kuratorischen Sinn zu geben, indem er über den Osten sprach Philosophie, das Konzept der Leere, der visuellen Mehrdeutigkeit und der Wabi-Sabi-Ästhetik (das letzte über die Schönheit von Mängel).

Der Untertitel seiner Show „The Art of the In-Between“ verweist auf Kawakubos Vorliebe für Arbeiten innerhalb und ohne Grenzen aller Art, sowie ihre undurchschaubaren Kommentare über ihre eigenen Arbeit. In einem berühmten Beispiel, als Kawakubo gebeten wurde, die Bedeutung einer Sammlung zu definieren, antwortete er, indem er einen Kreis auf ein Blatt Papier zeichnete. „Ahh…“ hört man die Fashionistas jubeln, „Genie!“

Seltsamerweise hatte ich eine ähnliche Reaktion auf die Ausstellung, die in angeblichen Gruppierungen versammelt ist, die die Dichotomien von Kawakubo widerspiegeln. „Abwesenheit vs. Präsenz“, zum Beispiel „Design vs. Nicht Design“, „Mode vs. Anti-Mode.“ Die Versuchung könnte groß sein, mit einem „Häh? vs. Was?“, aber meine Vermutung ist, dass viele Leute wirklich daran interessiert sind, mehr über Kawakubos Arbeit zu erfahren, die übrigens von Bolton im beigefügten Katalog ($ 50) ordentlich beschrieben wird.

Aber hier muss man persönlich dafür arbeiten.

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Vielleicht aus ästhetischen Gründen haben sich die Kuratoren dafür entschieden, überhaupt nicht viel Wandtext, sondern codierte Zahlen auf den Displays mit Tags wie „5.1.4“ oder „9.3.7“ zu verwenden. Jedes bezieht sich zurück zu einem 40-seitigen Bauplan, der am Eingang ausgehändigt wird, bedruckt mit Schemata der verschiedenen Rohre und Regale, die wie eine Bauanleitung für ein IKEA-Bett aussehen Rahmen.

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Vielleicht hatte das chronologische Mysterium noch einen anderen Grund, denn die Kuratoren hatten es mit einem lebenden Thema zu tun, einem, das dem Blick in die Vergangenheit notorisch abgeneigt ist. Das Met wollte Kawakubo vielleicht nicht mit Details wie Daten oder Stoffen beleidigen, aber das Ergebnis für die Besucher kann das sein Alle Arbeiten wirken für sich zeitgenössisch und verschmelzen zu einer großen Sammlung, als wäre die Ausstellung nur ein weiterer Luxus Boutique. Auf jeden Fall anders und entzückend, aber wird dieser hier mit jemandem über die bereits Bekehrten hinaus sprechen?