Valentino, Celine, Balenciaga Frühjahr 2017 Bewertung anzeigen

Der Sonntag war ein großer Modetag in Paris. Valentino zeigte die erste Kollektion unter der alleinigen kreativen Leitung von Pierpaolo Piccioli, und es war eine Augenweide. Demna Gvasalia erzielte bei Balenciaga einen weiteren Hit mit dem grenzübergreifenden Modekonzept, das er und eine Gruppe von Kollegen bei Vetements entwickelt haben. Und Phoebe Philo von Céline lieferte eine der überzeugendsten Ansichten des Feminismus, die in letzter Zeit auf einem Laufsteg zu sehen waren, alle beeindruckender, weil es in einem Moment kam, in dem die zeitgenössische Kultur – und Mode – mit einer Menge von Grobheit.

Ich würde ein weniger höfliches Wort verwenden, aber die Raffinesse der Shows von Valentino und Céline inspiriert mich, es besser zu machen. Picciolis erste eigene Show als Creative Director bei Valentino, nach einer fruchtbaren Partnerschaft mit Maria Grazia Chiuri, die dies Staffel zu Dior wechselte, war eine großartige Leistung, mehr noch, weil der Designer die Dinge nicht zu überdenken schien, wenn er unter enormem Druck stand Druck. Seine leichten Spitzenkleider, die mit Ballettschuhen und manchmal Samtpaneelen in Burgunder-, Pink- und Mauve-Palette gezeigt werden, oder eine leichte Strichzeichnung eines dekadenten Landschaft, beschwor die Romantik und Eleganz Valentinos herauf, ohne die von Valentino Garavani oft formulierte Daseinsberechtigung zu vergessen: Frauen aussehen und fühlen zu lassen wunderschönen.

Wie reizvoll, bei näherer Betrachtung die Zeichnungen der Londoner Designerin Zandra Rhodes zu entdecken, die von den bizarren Gemälden inspiriert wurden von Hieronymus Bosch, der in diesem Jahr anlässlich seines 500-jährigen Bestehens mit fantastischen Ausstellungen in Spanien und Holland gefeiert wurde Tod. Die Ohrringe von kleinen Schwertern und Käfern könnten direkt von seinen Gemälden stammen.

Ein anderer Künstler, Yves Klein, wurde in Philos Céline-Kollektion direkt erwähnt, in diesem Fall mit weißen Kleidern, auf die Körper bemalt waren blau, nach Kleins berühmten Anthropométries-Performances aus den 1960er Jahren, in denen Frauen ihre nackten Körper mit Farbe beschmiert und herumgerollt haben Leinwände. Diese Gemälde, die den weiblichen Körper als lebendigen Pinsel verwenden, wurden in feministischen Studien hochgehalten, um die Macht des männlichen Künstlers zu kritisieren, und Es ist schwer vorstellbar, dass Philo die Implikationen des Verweises in der zeitgenössischen Mode sowie im aktuellen politischen Kontext nicht berücksichtigt hat Umgebung. Wenn es jemals eine Designerin gab, die starke Frauen repräsentiert, dann ist es Philo, die nach ihren eigenen Maßstäben eine beneidenswerte Work-Life-Balance aufgebaut und dabei eine erstaunliche Auswahl an Kleidungsstücken kreiert hat. Zu den Highlights für den Frühling gehörten ein superleichter Anzug mit einem Besatz aus langen Spitzenbündchen, die sich unter den Hosensäumen blähten, und leicht provokative Kleider mit gehäkelten Einsätzen entlang der Brüste (weit weg von Kardashian-Territorium, aber freizügig dennoch).

Auch die Accessoires waren in dieser Saison der Hammer, mit seltsam unpassenden Schuhen und riesigen Portfolio-Taschen. Vielleicht war es unbeabsichtigt, dass Philos Tochter neben einer Kolonne direkt vor der amerikanischen Presse stand, aber es gab eine schöne Symbolik, als sie ihre Mutter von der Seitenlinie aus anfeuerte.

Die Bühne von Balenciaga hatte wieder die Form eines Quadrats, viel größer als in der letzten Saison, als der Designer Demna Gvasalia dort sein Debüt gab. aber im Allgemeinen den gleichen verwirrenden Eindruck bei den Zuschauern hinterlassen, die das Geschehen oder die Größe der Start- und Landebahn zu keinem Zeitpunkt vollständig sehen konnten Zeit. Jede der vier Seiten war mit hohen Vorhängen verhangen, und zu Beginn wurden einige kratzige, unplatzierbare Geräusche gesetzt irgendwie unheilvoller Ton für eine unangenehm lange Zeit, obwohl eine Dame, die mir gegenüber saß, tatsächlich hinfiel schlafend.

Dann kam die laute Eröffnung von Chris Isaaks "Wicked Game" und der Beginn der Show, die wie ein Siegesrunde für Gvasalia und seine Kollegen sowohl bei Balenciaga als auch bei dem branchenerschütternden Kollektiv Vetements. Es ist erstaunlich, wie wirkungsvoll ihre Arbeit war. Zahlreiche Redakteure der Show trugen Looks aus Gvasalias erster Kollektion, insbesondere die übertriebenen Sanduhr-Anzugjacken mit eckigen Schultern und eine tief eingeschnittene Taille, die knapp unter den Brüsten angesetzt ist, ein extremer Look, der sowohl überraschend kraftvoll in seinen Dimensionen als auch steif wie ein Sandwich ist Planke.

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Für den Frühling trug Gvasalia diese markante Silhouette weiter, mit Trenchcoats und Blumenmusterkleidern (von einer Sorte, die mich an bedrucktes Polyester erinnerte) wieder mit riesigen Schultern. Einige der Looks mit Fischbeinstrukturen im Schulterpolster wirken, als wären Kleiderbügel eingebaut. Es wurden Blazer gezeigt, bei denen das Label "Made in France" noch an den Ärmeln angebracht war. Pufferjacken in leuchtenden Neonfarben wurden wie aufblasbare Flöße hergestellt. All-in-One-Schuhe und Strümpfe wurden in einer Vielzahl von Farben gezeigt und Drucke, von denen ich später erfuhr, dass sie aus Spandex bestanden.

Wenn Ihnen diese Ideen bekannt vorkommen, liegt das natürlich daran, dass es sich um Wendungen handelt, die in der Arbeit von Martin eine große Rolle gespielt haben Margiela und anderen Designern, bei denen Gvasalia und viele seiner Kollegen vor ihrer Zeit in der Modebranche ausgebildet wurden Scheinwerfer. Was heute anders ist, ist, dass Margiela eine Designerin war, die von einer selbstwählenden Gruppe von Modeinsidern am meisten geschätzt wurde in der Zeit vor den sozialen Medien, während Balenciaga eine etablierte Luxusmarke in einer Ära des Laufsteg-Images ist Verschwendung. Jetzt hat diese Art von Anti-Fashion – nehmen Sie die ironisch großen Shopper-Taschen und Schuhe mit eckigen Zehen, die normalerweise schlechten Geschmack hervorrufen – die Kraft, zu bleiben und als guter Geschmack rehabilitiert zu werden.