Die Kostüme in "Little Women" stammen direkt aus echten Gemälden

Zu den reichlichen Freuden von Greta Gerwigs Kleine Frau, das am Weihnachtstag in die Kinos kommt, sind seine unwiderstehliche visuelle Ästhetik. Wir folgen den March-Schwestern auf ihrem Weg in die Welt und blicken zurück auf prägende Szenen aus ihrem Kindheit umhüllen die lebendigen Farben und Texturen des Films das Publikum wie ein exquisit gefertigtes Gewicht Decke. Es ist das filmische Äquivalent von hygge.

Wenn die Tableaus und Kompositionen des Films Sie oft an ein Gemälde erinnern, das Amy möglicherweise in Paris studiert, sind Sie definitiv auf der Suche. Die Kostümdesignerin Jacqueline Durran ließ sich für ihre Entwürfe von der Kunst und Künstlern der 1860er Jahre inspirieren, als Kleine Frau eingestellt ist. „Ich wollte damit beginnen, eine Vorstellung von der Zeit zu bekommen und was die Leute trugen, insbesondere die Künstler, die leben ein radikales Leben oder Menschen, die ein bisschen anders aussahen, als wir uns Viktorianer vorstellen“, erzählt Durran InStyle.

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Die March-Schwestern – Jo, Meg, Amy und sogar die arme Beth – repräsentieren eine Generation von Frauen, die erwachsen werden, mit einem moderneren Bewusstsein als ihre Vorgänger. „Kleidung ist Teil der Reise der Mädchen in die Welt, Teil ihrer Selbsterschaffung als Charaktere“, sagt Durran, Oscar-Preisträger und vierfacher Nominierter. Mit Meistermalern aus der Mitte des 19. Jahrhunderts als Prüfsteine ​​schneiderte Durran den Look jeder Schwester auf die Die Vorstellung der Figur, wer sie wird, wie sie 1868 von Louisa May Alcott geschrieben und für die Bildschirm von Gerwig. Durran sprach mit InStyle über die künstlerischen Inspirationen, die in ihre Designs eingeflossen sind und was sie über die Frauen aussagen, die sie tragen.

Als Ersatz für Alcott selbst ist Jo eine Autorin, die sich ihrem Handwerk verschrieben hat und zu ihren eigenen Bedingungen lebt. Im Gegensatz zu ihren Schwestern Amy oder Meg hat sie wenig Interesse an Romantik oder Mode. „Als Kind hasst Jo ein bisschen Kleidung, weil sie kein Mädchen sein will“, sagt Durran. Der Designer sah nach Winslow Homer, ein herausragender amerikanischer Maler, dessen Werk sich direkt mit der Zeit und dem Schauplatz von Alcotts Roman überschneidet. „Die Bilder haben ein echtes Leben“, sagt sie. Sie zeigen Menschen, die auf dem Land spazieren gehen und spielen, wie es Jo oft tut, anstatt sich in stickigen Innenräumen einzusperren. Nachdem sie ihre Haare verkauft hat, trägt Jo einen Hut, den Durran direkt von einem Homer-Gemälde von a. genommen hat kleiner Junge steht auf einem Feld.

In Szenen, in denen Jo in New York Karriere macht: „Die Idee war, dass sie versuchte, sich ein bisschen zu verkleiden, wie wenn man zum ersten Mal mit der Arbeit beginnt und denkt, dass man ordentlicher aussehen muss“, sagt Durran. „Es gab definitiv das Gefühl, dass sie sich kleidet, um dem zu entsprechen, was die Gesellschaft will, aber gleichzeitig kann sie nicht geben die jungenhafte Qualität ihrer Kleidung.“ Noch einen Hut, den Jo im Büro ihres Verlegers trägt, sobald sie das Buch fertiggestellt hat, das wird werden Kleine Frau, spiegelt ihre Bemühungen wider, Anspruch auf ein konventionell mit Männern überfülltes Berufsfeld zu erheben. „Der Hut, den sie trägt, ist eine Frauenversion eines Männerhuts“, sagt Durran. „Sie hat sich [das Aussehen der Männer im Büro] angeeignet und den Raum eingenommen, den sie zu Beginn des Films nicht zu haben glaubte.“

Homer diente auch als Bezugspunkt für Beths Look, „damit zu tun hat, wie heimisch und natürlich ich Beths Kleidung haben wollte“, sagt Durran.

Einer der befriedigendsten Triumphe von Gerwigs Adaption ist die Erlösung von Amy, einer Figur, die der Film ebenso sorgfältig und aufmerksam betrachtet wie Jo. Obwohl sie vorher als Bösewicht galt, wie von Gerwig geschrieben und von Pugh verkörpert, ist Amy umsichtig in Bezug auf ihre Aussichten als schöne Frau, eine Haltung, die sich in ihrer Kleidung widerspiegelt. „Von der Kindergarderobe ist ihre mit Abstand die schickste und konventionellste. Ihre Pariser Garderobe oder ihre Entwicklung folgt diesem Thema“, sagt Durran. Mit den Mitteln, die Tante March ihr zur Verfügung gestellt hat, hat Amy die Möglichkeit, ihre Wertschätzung für Mode seit ihrer Kindheit zu entdecken. „Angesichts ihrer Rede über die Stellung der Frau in der Welt denke ich, dass dies als Teil ihres Charakters sinnvoll ist“, sagt Durran. „Das ist, was du tust – du ziehst dich an, siehst so schön aus, wie du kannst, und du hast einen reichen Ehemann.“

Durran hat sich für Amys Garderobe von den französischen Impressionisten inspirieren lassen, die sie zum Studieren nach Paris reist. Zum Beispiel wurde das weiße Kleid mit zarten schwarzen Akzenten, das Amy während Lauries Antrag trägt, von vielen dieser Kleidungsstücke inspiriert, die Durran in der Arbeit von Künstlern wie. sah Claude Monet und Edouard Manet. Durran bemerkt, dass der Geist des Impressionismus auch die Strandszene durchdringt, als Amy Fred Vaughn (Dash Barber) zum ersten Mal trifft, dessen Vorschlag sie schließlich ablehnt.

Von der Wildblumenkrone, die Meg an ihrem Hochzeitstag trägt, bis hin zu den erdigen Tönen, in denen sie oft gekleidet ist, griff Durran auf die unverwechselbare Ästhetik von Künstlern zurück, die als bekannt sind Präraffaeliten um Megs Look den ganzen Film über zu prägen. Gemälde von Künstlern wie Sir John Everett Millais und Dante Gabriel Rossetti, die zeitgleich mit den Impressionisten arbeiteten, betonen eine Art ätherischen Realismus und eine innige Verbindung mit der Natur. „Ich hatte das Gefühl, dass Meg eine Romantik hatte, die man bei den Präraffaeliten sieht, in der Sehnsucht nach der Vergangenheit und der romantischen Liebe des Mittelalters“, sagt Durran.

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In Gerwigs Adaption fühlt sich die March-Matriarchin ihren Töchtern charakterlich viel näher als Streeps Tante March, der Schwester ihres Mannes und technisch gesehen eine Gleiche. „Laura [Dern] hatte das Gefühl, dass Marmee zwischen ihr und ihren Töchtern mehr Kontinuität hatte, als Sie vielleicht zuvor gedacht hatten“, sagt Durran. „Historisch gesehen war die Mutter von Louisa May-Alcott eine bekannte Radikale und Feministin und Teil einer kreativen Gemeinschaft, und daher wollte Laura Marmee wirklich nicht als Konventionelle darstellen.“ Viktorianische Mutter.“ Mütter und Töchter tragen überkreuzte Schals, und Marmees Weihnachtskleid in einem tiefen Rot, das mit ihrem Charakter in Verbindung gebracht wird, besteht aus wiederverwendetem Materialien. „Wir wollten auf jeden Fall dieses Gefühl haben, Dinge wiederzuverwenden“, sagt Durran, da die Familie über bescheidene Mittel verfügt und die Schwestern so oft gesehen werden, wie sie Dinge herstellen und selten untätige Hände haben.

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Als beeindruckende Figur der alten Garde steht Tante March oft im Gegensatz zu den moderneren Formen der March-Schwestern, sowohl in ihrer Haltung als auch in ihrer Kleidung. „Je mehr wir diese viktorianische konventionelle Welt repräsentieren konnten, desto deutlicher wurde die Radikalität oder Nichtkonformität [der March-Schwestern]“, sagt Durran. Einer besondere Malerei, von britischem Porträtmaler Cyrus Johnson, diente Tante March als besondere Inspiration, sowohl im formalen Kleidungsstil als auch in einer unbeschreiblichen Qualität, die für so viele von Streeps Charakteren gilt. „Sie dreht das Gemälde ab und ihr Gesicht funkelt Intelligenz“, sagt Durran. „Man könnte glauben, dass diese Frau wie Tante March wäre.“