Von Trashy bis Flashy: Moschino und Gucci überraschen mit dramatischer Mode

Nur zwei Tage in, Mailänder Modewoche entwickelt sich zu einem Kampf der Marken.

Mit zunehmenden wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen, die alle möglichen unerwarteten Herausforderungen für den berühmtesten Luxus der Welt schaffen Labels, Designer in Italien – die in ihrem eigenen, besonders wettbewerbsorientierten Umfeld existieren – reagieren mit einigen starken Sammlungen. Alessandro Michele von Gucci, der in den letzten zwei Jahren mit seinem dekorativen neuen Look für den größten Teil der Aufregung Mailands verantwortlich war, ist ein ungewöhnliches Beispiel in der Mode zu setzen, indem er seiner Philosophie treu bleibt, dass mehr mehr ist – es sei denn, es ist möglich mehr. Unterdessen bekräftigte Miuccia Prada, deren Ideen von Saison zu Saison frei und manchmal dramatisch variieren, sie erneut Einfluss am Donnerstagabend mit einer herausragenden Sammlung, die sowohl kommerziell zugänglich als auch subtil war provokativ.

Prada gab ihrem Publikum in diesem Fall viel mehr zum Nachdenken, angefangen mit ihrem fantastischen Set, das mit leicht verrückten Darstellungen von Vintage-Filmplakaten und Pin-up-Girls verziert war. Und zwischen Pradas leicht schüchternen Backstage-Kommentaren darüber, dass sie nicht versuchen, offen politisch zu sein, und dann stellt die begleitende Show das umgekehrt fest forderte alle Künstler auf, eine liberale Haltung einzunehmen, alles, worüber man nach dieser Show sprechen konnte, war, dass es tatsächlich mehr war, als man denkt Kleider.

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Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass die Klamotten hier nicht ganz ihr Recht bekommen haben, also nehmen wir uns einen Moment Zeit, um die sanft glamourösen Kleider zu loben, die mit Straußenbändern besetzt sind Federn und Kristallperlen und volle Looks, die mehrere abstrakte Noten amerikanischer Sportbekleidung kombinierten: Mäntel, die Westernfransen mit Herren-Tweeds kombinierten und Zierperlen, die hohen Lederstiefel mit Doppelschnallen an den Zehen und flauschige Fellschuhe, die an Mukluks erinnerten, und Federhauben, die darauf hindeuteten Eskimo-Kleidung. Prada hat so viele Noten aus so vielen Jahrzehnten vermischt – ausgestellte Cordhosen aus den 1970er Jahren und Pin-up-Plakatkunst aus den 1960er Jahren (neue Werke, tatsächlich von Robert E. McGinnis für sie) – dass alles etwas verlockend Neues wurde. Aus all dem wurden Sie eingeladen, eine beliebige Botschaft auszuwählen, die Ihnen gefiel – sei es für Feminismus oder Inklusion oder Protest – oder Sie konnten einfach ansprechendes Design finden.

Auch Micheles Gucci-Show wurde in einem Format präsentiert, das den Zuschauer herausforderte, das Individuum vom Ganzen zu trennen. Und obwohl er für sein Set mit einiger Kritik konfrontiert wurde – 119 Modelle gingen wie Laborratten zügig durch eine durchsichtige Röhre –, bewunderte ich eher die Auswirkungen, ob beabsichtigt oder nicht. Für den abgestumpften Moderedakteur, der alles gesehen hat, lautet die große Frage, die Micheles phänomenalen Erfolg mit seinen hyperverzierten Vintage-Vibe-Kollektionen mit sich bringt: Was kommt als nächstes? Der Charme seiner skurrilen Romantik hat uns alle verführt, aber es gibt nur so viele Tiger-Sweatshirts und bienenbestickte Sneakers, die eine Garderobe aushält.

Rechts?

Nun, vielleicht, und vielleicht auch nicht. Michele bleibt davon überzeugt, dass seine „antimoderne“ Vision von überbordender Kreativität Beine hat, und das aus gutem Grund, wenn man sich die Finanzzahlen von Gucci anschaut. Und so kam seine Sammlung mit üppigen Dekorationen von, ich zitiere, „einem Garten voller Pflanzen und Tiere“. Inmitten der schwindelerregenden Blicke sah ich einen Anzug mit Gucci-Logo bestickt mit dem Gesicht einer Fledermaus, ein schicker Blazer mit einem einzelnen Schmetterling an einem Ärmel (zusammen mit den Worten „Biddenden Road“), ein toller Kamelmantel, a Mottenbestickter Pullover (Ironie, viel?), mehrere weitere glitzernde Regenbogenkleider, ein glitzerndes grünes Wrestling-Singlet mit ausgeschnittenem Bauch, ein AC/DC-Konzert-T und a Korb mit Eiern. Natürlich gab es in dieser Fantasy-Garderobe, die auf viele Arten zusammengestellt werden kann, viele außergewöhnliche Stücke für Guccis süchtige Extrovertierte und weniger auffällige Typen gleichermaßen.

Aber was mich an Micheles Präsentation am meisten beeindruckte, war, wie sehr das Set die Idee zu bestätigen und zu begrüßen schien der Kreativität weniger als Labor denn als Fabrik, in der Ideen in ständigem Tempo produziert und konsumiert werden klammern. Und das funktioniert bei ihm.

Bei Fendi schien die Botschaft fast das Gegenteil zu sein, denn Karl Lagerfeld ging überraschend zurückhaltend in die Herbstsaison, auch bei den Pelzen. Was hier auffiel, waren die einfachen Stoffmäntel (wenn man samtigen Kaschmir einfach nennen kann) in einer Palette von Grau, Beige, Camel und Rostrot. Sogar die Taschen kamen mit weniger Tricks und pelzigen Doodads, die durch einen schönen Sinn für Politur ersetzt wurden.

Zum Schluss noch ein Wort zu Moschino, wo Jeremy Scotts Sammlung richtig trashig war. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes – es war eine Ode an Mädchen wie Scarlett O’Hara, die im Namen eines fabelhaften Kleides die Vorhänge niederreißen würden. Der Laufsteg war mit Pappkartons bedeckt, was Gigi und Bella zu einem erschreckenden Krawall machten, als ihre Stiletto-Stiefel den ganzen Marsch durcheinander machten. Das erste Drittel von Scotts Kollektion basierte tatsächlich auf Kartonverpackungen, die jetzt als Kamel interpretiert werden Mäntel mit bedruckten Etiketten und Warnungen, dass der Inhalt zerbrechlich war – aber sie wurden eher gerendert exquisit. Einige der Outfits sahen sogar verdächtig reich aus. Und die letzten Looks waren ein Hit, vor allem ein Kleid, das wie ein überquellender Müllsack voller Wertstoffe aussah, und eine Pelzstola aus Plüschpuppen in Form von Ratten. Lassen Sie mich klarstellen, das war Kunstpelz vom Feinsten.