Lange bevor der Teufel Prada trägt, zog dieser ikonische Film den Vorhang über die Modebranche zurück

Rückblick auf 1994, das Jahr der InStyle's Geburt, wenn ich ein anderes Ereignis wählen würde, das die Welt der Mode, es müsste die Veröffentlichung von Robert Altmans gefesseltem Truthahn eines Films am Weihnachtstag sein, Bereit zum WeaR.

Überrascht?

Beleidigend, überreizt und einfach nur widerlich, die cinéma à clef schaffte es dennoch, mit seinen Malen-nach-Zahlen-Stereotypen von Brancheninsidern einen Nerv zu treffen, vom anspruchsvollen Designer (Richard E. Grant) an den schmierigen Fotografen (Stephen Rea) an den hirnlosen TV-Modereporter (Kim Basinger). Der Filmkritiker Roger Ebert bezieht sich auf einen Running Gag, bei dem die Charaktere die Runden drehen Fashion WeekEr, buchstäblich in den Kot getreten, begann seine Kritik mit diesem Juwel: "Die Wahrheit ist, es gibt viel Doggy-Do in Paris."

Ebenso stank der Film. Und es blieb auch hängen. Trotz seines abweisenden Tons – sogar der Titel wurde im letzten Moment von Pret-a-Porter heruntergeschluckt – Altmans versuchter Braten der Modewelt und all ihre Absurditäten enthüllten unbeabsichtigt ein schwelendes gesellschaftliches Misstrauen gegenüber der Bekleidungsindustrie, das 25 Jahre später zu einem ausgewachsenen Revolution. Beobachten Sie die großen Veränderungen, die heute durch die Branche fegen, während die wichtigen Interessengruppen um die Akzeptanz ethischer Grundsätze kämpfen Standards dank der Verantwortung der Verbraucher für ihre Handlungen, der Art von Mode-Unmoral und Gefälligkeit dargestellt in

"Pariser Mode", sagt Basingers Kitty Potter in einer Szene, "ist eine aufregende Langweile."

Aber damals war Mode genau das: ein großes, glamouröses, buntes Geschäft, noch nicht das Megaindustrie, die in den nächsten zehn Jahren von riesigen Luxuskonglomeraten und Globalisierung. Der Vorhang war nicht so weit zurückgezogen, dass die Öffentlichkeit es sehen konnte, nicht im Weg Der Teufel trägt Prada würde mehr als 10 Jahre später tun. Und Bereit zu tragen nur angedeutet auf die Spannung dieser etwas unschuldigen, etwas zynischen Zeit, als die Grenzen zwischen Mainstream und Elite begannen zu verschwimmen und der Begriff "Luxus" wurde naiv auf fast alles angewendet, von Tassen Kaffee bis Computers.

Rückblickend scheint 1994 ohnehin ein Wendepunkt zu sein, als Designer sich mehr und mehr auf die Bedeutung der öffentlichen Wahrnehmung einstellten, im Guten wie im Schlechten. Die Verwüstungen der AIDS-Ära begannen zu verblassen, doch der Drogenmissbrauch nahm in der Branche zu und die Verherrlichung des "Heroin-Chic" zeichnete sich ab. Tatsächlich spielte sich hinter den Kulissen so etwas wie ein Tauziehen um die ästhetischen Extreme zwischen Glamour und Grunge ab.

In der Mode braut sich eine Gegenreaktion gegen den vorherrschenden (und kommerziell katastrophalen) "Waif"-Look zusammen, und es gab einen konzertierten Aufruf unter Redakteuren und Einzelhändlern für eine Rückkehr zu einem klassischen Sinn für Schönheit, wie die renommierte Journalistin Amy M. Spindel in Die New York Times dieses Jahr. Die Herausgeber von Mode und Harpers Basar, Sie enthüllte, dass sie Einzelhändler als Reaktion auf frustrierte Leser und besorgte Werbetreibende gezielt dazu gedrängt hatte, rote Lippenstifte, Diamanten und romantischere Designer wie John Galliano zu kaufen.

"Es erklärt, warum das Model Kate Moss in ihrer üblichen Position in einer Calvin-Klein-Jeans über den Times Square regiert Billboard, sieht plötzlich viel weniger aus wie der Waif vom letzten Jahr und viel mehr wie Patti Hansen um 1978", Spindler schrieb.

Im Fernsehen, Freunde kam mit seinem sonnigen, optimistischen Blick auf junge Großstädter mit Jennifer Anistons richtungsweisender Figur Rachel Green, die später für Ralph Lauren arbeiten sollte. Und auf dem Film gab es die Gen-X-Glas-halbleere Angst vor Realitätsbisse, mit Vickie Miner (Janeane Garofalo), die eine Beförderung zur Managerin in einem Gap-Geschäft als Höhepunkt ihrer Karriere betrachtet. Die Show Mein sogenanntes Leben bot einen Einblick in die Psyche einer Highschool-Antiheldin wie Angela Chase (Claire Danes).

Es war ein Jahr voller surrealer Momente und manchmal überraschender Kontraste. Kate Moss und Johnny Depp wurden ein Paar. Lisa Marie Presley heiratete Michael Jackson. Prinz Charles und Prinzessin Diana bestätigten ihre jeweiligen Affären. Frech beendet. InStyle begann. Jackie Onassis, Hohepriesterin des Glamours, ist gestorben. Kurt Cobain, von Grunge berühmt, beging Selbstmord. Ein Großteil des Jahres 1994 war nicht schön, nicht Tonya Harding oder O.J. Simpson oder Lisa "Left Eye" Lopes, die in Andre Risons Villa in Atlanta ein Paar Turnschuhe in Brand steckten und niederbrannten. Und doch schwingen diese Momente immer noch mit, obwohl Handys im Taschenformat gerade populär wurden und die meisten Zeitungen noch keine Websites hatten.

Noch vor dem Anbruch der sozialen Medien, all das Heulen, das darauf folgte Bereit zu tragen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Branche, spiegelte ein Gefühl wider, das heute so wahr zu sein scheint wie damals: Die Menschen mögen es lieben, sich über die Absurdität der Mode zu beschweren, aber sie lieben auch die Absurdität. Nicht umsonst enthielt Altmans Film eine Laufstegshow, bei der die Models nichts trugen, und diese wurde zumindest als kritischer Erfolg angesehen.

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