Lernen Sie den Mann hinter den übertriebensten Absätzen Hollywoods kennen

Für alle, die Designer der berühmten Accessoires-Marke Roger Vivier werden möchten, eine obsessive Wertschätzung für den Fetischfilm von 1967 Belle de Jour ist praktisch eine Jobvoraussetzung. In einer Szene des von Luis Buñuel inszenierten Klassikers Catherine Deneuve spielt eine gelangweilte Hausfrau, die eine Anstellung in einem Bordell sucht, um ihre unorthodoxen Fantasien zu erfüllen. trägt einen schwarzen Lackregenmantel von Yves Saint Laurent und schwarze Schuhe mit markanter Schnalle von Vivier, ein Design inspiriert von der Extravaganz des Sonnenkönigs Louis XIV.

Dieser wichtige Moment in Viviers bewegter Geschichte hat Gherardo Felloni sicherlich angesprochen, der die Vor mehr als einem Jahr den Mantel des Kreativdirektors und füllte die eleganten Fußstapfen des langjährigen Vivier-Designers Bruno Frisoni. Obwohl er seit 2014 bei Miu Miu hinter den Kulissen gearbeitet hatte und sich Schuhe ausgedacht hatte, und bei Dior unter John Galliano und Raf Simons zuvor war Felloni in der Branche bereits bekannt für seine Kreativität. Vivier war eines seiner Idole und erfand viele einflussreiche Absatzmodelle, darunter solche aus gebogenem Stahl und eine von Marlene Dietrich bevorzugte "Kugel aus Diamanten". Fellonis extravagante, mit Pelz und Perlen verzierte Pantoletten für Miu Miu waren Viviers skurrilem Geist zu verdanken.

„Es ist schon lustig, dass ich am Ende die Chance habe, für diese Marke zu arbeiten“, sagt Felloni, der kurz nach dem 50 Belle de Jour wurde mit einer Wiederbelebung des ursprünglichen Schnallendesigns gefeiert. „Ich habe mich wirklich sehr von [Vivier] und seinem Sinn für Humor inspirieren lassen. Seine Ästhetik war schon immer so ähnlich wie meine.“

Felloni selbst wirkt in vielerlei Hinsicht wie ein Juwel aus einer anderen Epoche, das für heute neu geschliffen wurde. Sein persönlicher Stil – teils klassisch, teils modern mit einer Prise Exzentrik – ist ein Beispiel dafür. Er trägt häufig ordentlich geschnittene, bis zum Hals zugeknöpfte Hemden, dazu eine preiswerte Strickjacke, Turnschuhe und sogar in lässige Situationen, ein fabelhaftes Schmuckstück, meistens ein wertvolles aus seiner umfangreichen Sammlung von Halsketten aus dem 19. parieren. Ein weiteres Beispiel wäre sein vielseitiger Filmgeschmack, zu dem natürlich der von Buñuel gehört, aber auch zeitgenössische amerikanische Regisseure wie Tim Burton. Als er im April in Los Angeles war, um seine neuesten Designs einer begeisterten Menge von Bewunderern zu präsentieren, stellte Felloni sicher, dass Burtons Nacherzählung von Dumbo.

„In seinen Filmen gibt es Fantasie, Farbe, Musik und Fröhlichkeit“, sagt er. „Wenn man ein kreativer Mensch ist, lässt man sich von überall inspirieren, von Filmen und von der Straße zugleich. Ich liebe die Idee der Kontamination zwischen ihnen wirklich. Selbst das schönste Objekt, das man in der Geschichte finden kann, kann verändert werden.“

Das hat Felloni in seiner Jugend in der Toskana gelernt. In eine Schuhmacherfamilie hineingeboren, erinnert er sich an die Aufregung, die er als Kind bei seinem Onkel verspürte Fabrik in Arezzo, die in den 1970er Jahren Schuhe für Gucci, Hermès, Prada und andere Luxusmarken herstellte und 80er Jahre. Felloni studierte zunächst Schauspiel in Rom (und viel später Gesang, in Paris, gelegentlich Opernaufführungen als Tenor). Doch sein Vater überredete ihn, in das Familienunternehmen einzusteigen, und ermutigte ihn, eigene Designs zu entwickeln, was er mit einem überwältigenden Sinn für Theatralik tat. Schon bald erregte er die Aufmerksamkeit der Designer von Fendi und Helmut Lang und schon bald kreierte er Schuhe für bedeutende Häuser in Mailand und Paris. Sein schließlicher Umzug nach Paris vor fast einem Jahrzehnt, um für Dior zu arbeiten, wo Vivier das erste Konfektions-Designer-Schuh-Label gründete in den 1950er Jahren brachte Felloni in eine Welt, die perfekt zu seinem Empfinden passte, eine zeitgenössische Interpretation in einer barocken Umgebung.

„Ich bin selbst ein bisschen verseucht, wahrscheinlich aus Frankreich“, sagt er. „Selbst wenn ich in Italien bin, fühle ich mich nicht mehr so ​​italienisch.“ Seine ersten Entwürfe für Vivier waren leicht verdrehte Versionen der charakteristischen Stile des Hauses. Eines, Très Vivier, war ein Update des Klassikers mit Schnallen, verlängert und mit einem kräftigeren Absatz. Ein Maharaja-Pantoffel war mit einer einzelnen Feder versehen, die von der Zehe nach oben zeigte und der Ferse mit Strasssteinen bedeckt war.

Auch Fellonis immersive Präsentationen grenzen ans Surreale. Er hat seine Entwürfe mit Installationen zum Leben erweckt, bei denen ein als Strauß verkleideter Performer, ein japanischer DJ in einem Raum gefüllt mit plüschigen Einhörnern in Pastelltönen und einer Figur aus einem Märchen, begleitet von etwas, das wie ein Leben aussah Wolf. Bei seiner Debüt-Show für Vivier wurde er keiner Geringeren als Catherine Deneuve vorgestellt, die treu bleibt zum Haus und ist ein langjähriger Freund seiner internationalen Botschafterin, des Models und Designers Inès de la Fressange. Bald darauf bat Felloni Deneuve, in einem kurzen Video für die Feiertage als bürgerliche Matriarchin aufzutreten, die Zwillingstöchter beim Streit um ein Paar Vivier-Schuhe beobachtet. Der Soundtrack ist das witzige „Duett für zwei Katzen“, abgeleitet von Rossinis Otello, in dem die Texte effektiv die Klänge von kreischenden Miauen imitieren. Für Felloni, der als Pianist einen Cameo-Auftritt macht, ging ein Traum in Erfüllung.

„Sie hat den ganzen Tag mit mir auf Italienisch gesprochen, und wir haben zusammen eine Zigarette geraucht“, sagt er. „Manchmal frage ich mich, warum ich mich dafür entschieden habe, Designer und nicht Schauspieler zu werden. Es ist mein einziges Bedauern.“

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