Fendi Creative Director Siliva Venturini Fendi auf dem neuen Weg der Marke

Im Alter von 60 Jahren hat Silvia Venturini Fendi einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, Pink zu vermissen. „Ich komme aus einer sehr matriarchalischen Familie“, sagt sie am Telefon aus ihrem Büro in Rom. „Mein Großvater ist jung gestorben und meine Großmutter war die erste echte Feministin der Familie. Die Frauen verhielten sich nach den damaligen Werten eher wie Männer.“ Feministinnen hatten damals weniger Möglichkeiten: „Als ich ein kleines Mädchen war, hat mir meine Mutter nie ein rosa Kleid gekauft. Ich war oft in Jungenkleidung gekleidet. Um eine Frau für die Zukunft zu erziehen, musste die Generation meiner Mutter mit der Vergangenheit brechen.“

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Und doch haben weibliche Führungskräfte bei Fendi Tradition. Anna Fendi, Silvias Mutter, war eine von fünf Schwestern, die 1946 in das Familienunternehmen eintraten, um ihrer Mutter Adele, dem Gesicht des Unternehmens, das den Namen ihres Mannes trug, zu assistieren. Es dauerte noch ein paar Jahrzehnte, bis Fendi zu einem richtigen Modehaus wurde, als Karl Lagerfeld 1965 als beratender Kreativdirektor einstieg. Mitte der 70er Jahre war Fendi ein ausgewachsenes Konfektionsunternehmen mit einem Ruf für außergewöhnlich innovative Handwerkskunst und hochintensiven Glamour.

Venturini Fendi trat 1994 offiziell bei, um Accessoires, Herren- und Kinderbekleidung zu behandeln. Unter ihr wurde die Accessoires-Abteilung zu einer Art legendärer Mode-Graduiertenschule, an der Designer wie Frida Giannini von Gucci, Maria Grazia Chiuri von Dior und Pierpaolo Piccioli von Valentino schneiden ihre Zähne. Bei der Einstellung sagt sie: „Was mich interessiert, ist jemand, der aufgeschlossen ist. Wenn sich jemand auf eine Stelle bewarb und mir eine Mappe mit schönen Kleidern zeigte, schlug ich Accessoires vor, und man konnte an seinen Reaktionen sehen, ob er wirklich offen für neue Erfahrungen war.“

Eine der bekanntesten Kreationen von Venturini Fendi war die Fendi Baguette, eine Mini-Schultertasche, deren OCD-Genie in der endlosen Kombination von unverschämte Verzierungen und Skins – um so besser das hauseigene Design und das technische Gehirnvertrauen zu zeigen und desto einfacher ist es, Werbung zu sammeln unendlich. Das Baguette wurde wie kaum ein anderer zu einem Modewahn der 90er Jahre und drängte Fendi in die Stratosphäre. (1999 kauften Prada und LVMH jeweils 25,5 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. 2001 verkaufte Prada seine Anteile für 265 Millionen US-Dollar an LVMH. Vor drei Jahren hat Fendi beim Jahresumsatz erstmals die Milliardengrenze überschritten.)

Nach Lagerfelds Tod im Februar 2019 wurde Venturini Fendi alleiniger Kreativdirektor des Hauses, und so war die Herbstsaison 2020 ihre erste Damenkollektion ohne seinen Beitrag. Die Show, die in Mailand kurz vor der Sperrung Italiens wegen des Coronavirus inszeniert wurde, kombinierte prominente Volumen, weich strukturierte Schneiderei und Dessous-Details, einschließlich, ja, Pink.

Indem sie die Farbe von ihren gewohnten Assoziationen abwendet, sagt Venturini Fendi, dass sie keine bewusste Hommage an Millennial Pink, der Pepto-Bismol-Farbton, der für zuvor undamenhafte Artikel wie Techno-Gadgets und Herrenmode zum Standard wurde passend. Aber indem sie ihre Ballettfarbe überdacht hat, teilt sie den gleichen Geist. Im Spiel mit anderen klassischen Markenzeichen der Herren- und Damenmode – Revers versus Dessous, Wollfilz versus Satin – Venturini Fendi hinterfragt wie wir alle die Starrheit von Geschlechterkategorien und die Darstellung uralter Symbole und Farben. Wenn Anna noch da wäre, würde sie es zweifellos lieben.

Heute „bringen wir den Sitzungssaal auf neue Weise ins Schlafzimmer“, sagt Venturini Fendi. Während der Quarantäne zu Hause in Rom mit ihren Kindern und Enkeln war es ihr nicht fremd, an einem Zoom-Meeting in einem schicken Oberteil und Sweater teilzunehmen. Sie griff ins Archiv nach bunten Seidenblusen, wie Lagerfelds 1980er-Jahre-Stücken, inspiriert vom Mailänder postmodernen Designkollektiv Memphis. „Ich war besessen von dieser Kollektion“, erinnert sie sich. "Ich trage die Shirts und Jacken in letzter Zeit und die Leute können nicht glauben, dass sie nicht von heute sind."

Venturini Fendi dachte, sie könnten monatelang zusammengekauert sein, fing an, zu kochen (sie kocht ein gemeines Pesto mit Rucola und Zitronenschale) und kaufte ihren Enkeln ein Kinderbecken. Leider, sagt sie, habe sie sich nicht selbst hineingeweht – Italien wurde im Juni wiedereröffnet und hielt sich zumindest bei Redaktionsschluss immer noch so stabil, dass die dunklen Tage vom frühen Frühling zur Erinnerung werden. „Die Entbindung ging so schnell, wenn wir über diesen Moment sprechen, denken wir, wir hatten die beste Zeit zusammen“, sagt sie. „Aber tatsächlich waren wir anfangs ein wenig deprimiert und traurig. Ich machte Pläne, als würden wir für lange Zeit eingesperrt sein, wahrscheinlich aus Panik. Schließlich sagte ich: ‚Okay, machen wir uns keine Sorgen. Wenn wir hier sind, haben wir einen Garten. Wir werden die beste Zeit haben, die wir können.’“

Eine weitere wichtige Änderung unter Venturini Fendi: Die Herbstpiste war weitaus vielfältiger als in jüngerer Vergangenheit – Alter, Körperbau und Farben waren breit vertreten. „Ich bin jetzt eine Frau an der Spitze des Kreativstudios“, sagt sie. „Frauen sind vielseitig. Ich wollte dieses Mysterium der Weiblichkeit durch viele verschiedene Frauen ausdrücken, nicht nur durch einen Typ“, so wie es auch bei Lagerfelds Tendenz der Fall war, sehr dünne, sehr junge und sehr taufrische Models zu besetzen. „Wenn Frauen für andere Frauen entwerfen, gibt es einen Realitätssinn“, fügt sie hinzu. „Männer können eine Vorstellung von Frauen haben, die nichts mit unserem wirklichen Leben zu tun hat. Darüber wollte ich mit dieser Sendung sprechen.“

Venturini Fendi war offensichtlich bereit, selbst die Zügel in die Hand zu nehmen, obwohl Lagerfeld zur Familie gehörte und sein Tod das Haus hart traf. Zwei Tage vor Fendis Herbst-Show 2019 starb Lagerfeld an Prostatakrebs, was selbst für sie eine Überraschung war. (Lagerfeld war notorisch diskret und sprach außerhalb eines mikroskopischen Kreises nicht über seine Krankheit.) Für die Familie ging die Show traurig weiter, und Silvia verbeugte sich allein.

„Ich habe Karl kennengelernt, als ich 5 Jahre alt war“, sagt sie. „Es war eine lange Beziehung, die mich viel gelehrt hat. Er hatte dieses riesige Talent, aber auch menschlich war er mir wichtig. Ich habe ihn nicht nur als Profi gesehen. Seine Lebenseinstellung hat mich fasziniert. Vielleicht wirkte er von außen eisig. Man musste ihn sehr gut kennen, um zu wissen, dass er süß und freundlich war. Jeder, der bei Fendi mit ihm zusammengearbeitet hat, hat so gute Erinnerungen an ihn. Und die Zeit mit ihm war immer bereichernd. Ja, er war anspruchsvoll, aber er hat mich gut trainiert.“

Lange bevor sie mit Lagerfeld zusammenarbeitete, wusste Venturini Fendi, dass sie zum Familienunternehmen beitragen wollte. „Mit 6 Jahren habe ich angefangen, an kreativen Meetings teilzunehmen!“ sagt sie lachend. „Ich war die ganze Zeit mit meiner Mutter dort und es war, als würde ich von klein auf eine Modeschule besuchen. Ich wollte schon immer bei Fendi helfen und hasste die Schule, wo ich das Gefühl hatte, meine Zeit zu verschwenden. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich es für meine Karriere nicht brauche.“

Venturini Fendi greift nun zu denselben Klassikern, die sie in jungen Jahren versenkte: römische Historiker und Dichter sowie Kunst und Architektur. Ihr hungriger Verstand hat sie dazu veranlasst, Fendis Präsenz außerhalb von Kleidung und Accessoires zu vertiefen. Anna gründete Fendi Casa 1987, aber Venturini Fendi hat das Interesse des Unternehmens am Design auf eine andere Ebene, in Zusammenarbeit mit aufregenden aufstrebenden Designern wie Cristina Celestino und Kueng Caputo. Sie war auch Produzentin von Luca Guadagninos Breakout-Film. Ich bin die Liebe, und sein experimentelles Remake von Suspiria, ein übernatürlicher Klassiker aus den 70er Jahren.

Zusammen mit Branchenkollegen wie Giorgio Armani, Raf Simons und Alber Elbaz hat sich Venturini Fendi dafür eingesetzt, dass die Branche langsamer wird nach unten und ermöglichen es den Kreativteams, sich auf die zweimal jährlich erscheinenden Kernkollektionen zu konzentrieren, die seit langem das Rückgrat jeder Mode sind Gesellschaft. „Es wurde unmöglich, schönen Dingen die Zeit zu geben, getragen und gesehen zu werden“, sagt sie und merkt an, dass die Resort- und Couture-Kollektionen auf Eis gelegt werden. Wenn uns die Quarantäne etwas gelehrt hat, dann diese Qualität, insbesondere bei Fendi, sollte nicht überstürzt werden.

Haare: Simone Prusso für Julian Watson Agency. Make-up: Arianna Campa für CloseUp Milano. Produktion: Cecile Leroy für Person Films.

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