1970 war die berühmte Modekolumnistin und Redakteurin Diana Vreeland die erste Person, die wirklich die Bedeutung der Kleiderdesigns verstand, die ihr von gebracht wurden Diane von Fürstenberg, dann kam eine junge Prinzessin neu in New York City an. „Ich finde deine Klamotten absolut umwerfend“, sagte Vreeland zu ihr, obwohl es noch vier Jahre dauern würde bevor von Fürstenberg auf das Design stieß, das sie praktisch zu einem bekannten Namen machen würde über Nacht.

Es war Vreelands Ermutigung, die von Fürstenberg als "das Wichtigste, was in meiner Karriere passiert ist", bezeichnet, sagte sie. Und es ist ein Bestätigungsschreiben von Vreeland, das öffnet “Reise eines Kleides“, eine Modeausstellung zu gleichen Teilen und ein starkes Markenstatement, das von Furstenberg jetzt in Los Angeles zeigt. Bei dem Kleid handelt es sich natürlich um das Wickelkleid, ein schlichtes Design aus bedrucktem Jersey, das wie ein Bademantel schließt und in der Taille gebunden wird, das von Fürstenberg mit 26 kreierte.

Das Wickelkleid wird dieses Jahr 40 und ist wie seine Designerin eine Ikone der Mode. Soziologen diskutieren es als Symbol für die Befreiung der Frau. Etwa 10 Millionen der Kleider wurden verkauft. Sie haben eine Ära in Filmen definiert, von Taxifahrer (getragen von Cybill Shepherd, 1976) an Amerikanische Hektik (getragen von Amy Adams, im Jahr 2013). Und doch ärgerte sich von Fürstenberg – bis die Pläne für die Ausstellung diskutiert wurden – gelegentlich über den Erfolg.

"Ich habe es immer für selbstverständlich gehalten", sagte sie am Freitag bei einer Vorschau. "Ich mache auch andere Dinge."

Mit ihrem Jubiläum jedoch und der Schaffung der Ausstellung (mit mehr als 200 Versionen von Wickelkleidern) „wurde mir ihre Wirkung bewusst“, sagte sie. „Ich habe es erschaffen, aber dann hatte es ein Eigenleben. Es gab mir meine Freiheit, aber es gab auch vielen anderen Frauen Freiheit und Glück.“ (Die Ausstellung öffnet Jan. 11 im Wilshire May Company Building am 6067 Wilshire Boulevard in Los Angeles.)

„Journey of a Dress“ erzählt diese Geschichte und mehr, mit einem Ausstellungsdesign von Bill Katz und einem Produktionsdesign von Stefan Beckman (der aufwendige Laufstegsets für Marc Jacobs). Eine Eröffnungsgalerie und ein bonbonrosa Eingang umfassen Porträts von von Furstenberg von Andy Warhol, Chuck Close und Francesco Clemente sowie eine neue Arbeit von Dustin Yellin, die zeigt Teile eines Kleides, eingebettet in Glasschichten, „wie eine schwebende Erscheinung, irgendwie zeitlos und raumlos, ohne Vergangenheit oder Zukunft existierend“, wie Yellin bei der Öffnung.

"Zeitlos" ist der Eindruck, den man bekommt, wenn man die originalen Wickelkleider neben moderneren Stücken sieht, die hier in einem großen Raum montiert und in Gruppen montiert sind rautenförmige Sockel vor einer lebendigen, vom Boden bis zur Decke reichenden Kulisse der berühmtesten Drucke von Fürstenberg (blaues Schlangenleder, rote Leopardenflecken, ihre Signatur verwandelt sich in Graffiti). Die Kleider, darunter ein original schwarz-weißer Wickelrock mit Leopardenmuster, der knapp über dem Knie geschnitten war, sahen heute so kraftvoll und selbstbewusst aus wie Sie hätten sie 1974, was von Fürstenberg an die erste Botschaft erinnerte, die sie erstellte, um für sie zu werben: „Fühle dich wie eine Frau, trage a Kleid!"

„Das Kleid, die Drucke, das, was ich gesagt habe – und ich – sind die ganze Zeit über geblieben“, sagte sie, „und sie alle sind immer noch relevant.“

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„Dies ist das 40-jährige Jubiläum des Wickelkleides, dem ich alles verdanke“, sagte von Fürstenberg. „Sie hat alle meine Rechnungen bezahlt, und tatsächlich nennen wir das Wickelkleid auf Französisch ‚Robe porte-feuille‘, was ‚Brieftasche‘ bedeutet. Es hat alles bezahlt. Es hat die Ausbildung meiner Kinder bezahlt. Es hat meine Freiheit bezahlt. Es gab mir meinen Ruhm und es gab mir den amerikanischen Traum.“

„Ich wollte eine Armee mit Wickelkleidern, genau wie die Qin-Armee der Terrakotta-Krieger. Ich liebe die Idee der Kriegerin, und das sieht man auch an der Pose der Mannequins. Es ist stark. Stärke war für mich das Wichtigste. Das ist es, was ich gerne aus Frauen herausbekomme.“

„Das Wickelkleid ist Populärkultur. Ich habe mit diesem Kleid nie wirklich versucht, ein modisches Statement zu setzen, aber dieses Kleid wird jetzt im Soziologieunterricht diskutiert. Es ist mit Befreiung verbunden.“

„Vertrauen ist so wichtig. Jetzt habe ich eine neue Periode meines Unternehmens begonnen, in der es um das Erbe geht. Ich hoffe, dass ich mit dieser Ausstellung ein Vermächtnis hinterlasse, und das Vermächtnis dreht sich wirklich darum, Freiheit zu feiern, Frauen zu stärken und Selbstvertrauen zu verkaufen. Das ist, was ich tue. Ich verkaufe Vertrauen. Und manchmal verschenke ich es. Sie müssen nicht immer dafür bezahlen."

„Weißt du, es ist mein Werk – es ist, was es ist. Deshalb mag ich den Chuck Close hier am Anfang der Show, besonders hier in Hollywood, wo alle so fertig und neu gemacht sind. Es ist wie 'Wow, es ist so mutig und stark.' Auf diesem Bild wurde mir gerade bei einem Skiunfall das Gesicht geschlagen.“

„Als ich zum ersten Mal nach New York kam, war Andy Warhol überall dort, wo ich hinging – und ich ging viel aus. Die Wahrheit ist, Andy war sehr schüchtern und Andy war ein Voyeur. Er hatte sein Tonbandgerät und seine Kamera, und er würde dich fotografieren. Aber er war so ein großartiger Künstler und so ein Visionär. Er hat alles vor allen anderen gemacht – die Reality-Show, die Ikone, das Branding. Ich kann mir nur vorstellen, was Andy mit Instagram und Facebook gemacht hätte. Er wäre verrückt geworden.“