Valentino Pre-Fall 2019 Kollektion im Test

Die Valentino Pre-Fall-Show in Tokio endete am Dienstagabend genauso, wie sie begann, mit einer Parade roter Kleider entworfen um eine offensichtliche Verbindung zwischen der charakteristischen Farbe des Hauses und dem Kreis der Sonne herzustellen, der auf den Japanern symbolisiert wird Flagge.

Pierpaolo Piccioli, der Kreativdirektor von Valentino, kam vor etwa 20 Jahren zum ersten Mal nach Japan, und seitdem fasziniert ihn die Nation wie auch unzählige Designer seither die Jahrzehnte, umso mehr in den letzten Jahren, als sie sich von einer Kulturphilosophie und -ästhetik angezogen fühlten, die, obwohl sie zutiefst traditionell ist, im Kontext der heutigen Zeit ausgesprochen attraktiv erscheint die Gesellschaft. Für Piccioli war das Wort, das ihn davon überzeugte, dass Tokio der Ort war, um seine erste Pre-Fall-Laufstegshow zu veranstalten, „ma“ und bedeutete die Raum zwischen zwei Dingen, zwischen zwei Sätzen, zwei Kulturen, zwei Gesprächspartnern oder in diesem Fall zwischen Valentino und Japan.

„Ich war schon immer fasziniert von den Menschen und der Kultur Japans, mehr als die Oberfläche“, sagte er vor seinem hier zeigen, die bewusst in einem rohen Betonlagerraum inszeniert wurde und nicht in einem aufwendigen oder traditionellen Veranstaltungsort. Piccioli wollte deutlich machen, dass es bei seinem Vorhaben in Tokio nicht um die Ausbeutung einer Ästhetik ging, sondern um die Vermittlung von Ideen, insbesondere über das zeitgenössische Japanisch Mode und wie japanische Künstler und Designer Valentino sehen.

„Für mich war das der einzige Weg, eine Verbindung herzustellen“, sagte er. „Ich wollte nicht die Bilder von Japan nehmen und sie auf Couture- oder Valentino-Art behandeln, aber ich wollte die Kultur Japans einbringen, weil sie meiner Vorstellung von nahe kommt Schönheit. Schönheit bedeutet für mich Vielfalt, Individualismus und Intimität.“

In einer langen Kollektion mit viel mehr Daywear und Variationen von lässiger Streetwear und avantgardistischeren Smock-Formen streifte Piccioli leicht die Ästhetik Japans. Die Serie von roten Valentino-Kleidern, die die Show eröffneten, viele von ihnen gekräuselt, plissiert, gefaltet, klaffend, locker, geschichtet, schnell schlug ein japanisches Rot vor, erinnerte aber auch an die Giganten des heutigen japanischen Designs: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto und Issey Miyake. Zu den Schuhen gehörten moderne Interpretationen von Kampfstiefeln, einem Punk-Motiv, das auch die Popkultur in Tokio stark beeinflusst hat, wo das Aufeinanderprallen von Tradition und Experiment zu einem ständigen Spannungsgefühl führt, das am deutlichsten auf der Straßen. Piccioli merkt an, dass die Kleidung hier (ob ein Kimono oder ein Westernanzug oder ein Harajuku-Kostüm) von einem starken, aber manchmal subtilen Sinn für Symbolik durchdrungen ist.

„In diesem Moment ist die japanische Kultur, die der Identität des Selbstausdrucks und der Intimität nahe kommt, für mich sehr modern“, sagte Piccioli. „Wenn du keine intime Beziehung zur Welt hast, bekommst du keine Emotionen, und wenn du keine Emotionen bekommst, lebst du nicht.“

Den roten Kleidern folgten schwarze Kleider, die ebenfalls voluminös waren und eine Verbindung zwischen der Schule der modernen japanischen Mode und der des frühen 20 Jahrhundert im europäischen Stil, insbesondere die lässig drapierten Kleider von Madame Grès, die anscheinend in Picciolis jüngste Couture-Kollektionen für Valentin. Seine Pre-Fall-Variationen sahen im Vergleich dazu fast abgeflacht aus, als wären die großen Volumina enger gepresst Viertel, was eine Bewegung weg vom Valentino-Image von großen Kleidern hin zu einem zeitgenössischen Strassenmode. Letztere waren hier in schicken Anzügen aus Denim und einer Kollaboration mit der Künstlerin Izumi Miyazaki vertreten, deren Selbstporträts als Fotodruck auf Sweatshirts und anderen Gegenständen erschienen.

Während des Finales, als die roten Kleider wieder auftauchten, wurde der Laufsteg mit roten Stoffrosenblättern überschüttet, was einen filmischen Höhepunkt schuf, der eine Hommage war bis hin zum Prunk und der Umarmung der Natur in japanischer Ornamentik und Handwerkskunst, von denen Piccioli Beispiele verwendet hat, um Valentinos Ginza-Laden zu schmücken. Ihm sei es wichtig, keine Kollektion zu präsentieren, die sich auf Kalligraphie oder Kimonos bezieht (obwohl diese in der Valentino-Sprache verbleiben), sondern tiefer unter die Oberfläche zu graben.