Wie sich die Rockstar-Mode zu ihrer bisher hellsten Form entwickelt hat

Das kristallbestickte Thom Browne-Skelettkleid von Phoebe Bridgers war eines von GQs"größte passt" dieses Jahr auf dem roten Teppich der Grammys. Das Kleid war eine Designer-Version des im Laden gekauften Stramplers, den sie zum ersten Mal im Jahr trug Musikvideo zu "Kyoto," und auf dem Cover ihres zweiten Albums Bestrafer. Einen Monat zuvor machte Bridgers Schlagzeilen, als sie in einem Gucci-Knochenanzug ihre Gitarre zerschmetterte Samstagabend Live, einen jahrzehntealten Rock'n'Roll-Trend wiederbeleben und gleichzeitig einen neuen festigen.

Rockstars starten heutzutage nicht mehr viele Modetrends. Popstars und Rapper entscheiden vor allem, was die coolen Kids tragen, ob sie ASAP Rockys Schulranzen oder Billie Eilishs schleimgrüne Haare imitieren. Aber nachdem ich einige meiner Lieblings-Rockkünstler gesehen hatte, die gerüschte Minikleider der New Yorker Designerin Kelsey Randall trugen, spukte ich auf ihrer Website herum und fügte immer wieder hinzu: holografisches Babydoll-Kleid zu meinem Warenkorb. Stattdessen befriedigte ich meinen Drang, mich an Halloween wie ein Rockstar zu kleiden – sportliche Radhosen, ein weißes, kurz geschnittenes T-Shirt und zerhackte schwarze Socken, die als Knieschützer dienen, als Hommage an Mitskis

„In letzter Zeit dreht sich alles um Farbe“, sagt Michelle Zauner von Japanese Breakfast. Als eine der größten Rock-Outfits der letzten Zeit ist sie für ihre juwelenfarbenen Looks bekannt: Rüschen und massive Puffärmel an einem Tag, ein Kenzo-Jersey und ein Paillettenrock oder ein Rodarte-Zweiteiler am nächsten. Anspruchsvolle, modische Visuals sind auch ihre Visitenkarte geworden. Ihr aktuelles Video zu "Savage Good Boy", in dem sie und Die Sopranistinnen“ Michael Imperioli spielt ein Bunkerpaar am Ende der Welt, ist voll von verkommen bürgerlichen Ensembles. Das Video gibt eine Vorschau auf die sartoriale Energie, die sie diesen Herbst auf Tour bringen möchte, und spiegelt die mutigeren, lauteren Stile wider, die gerade angesagt sind als heißer vax sommer beginnt und Live-Musik kehrt zurück.

Bridgers' Onesie und Mitskis Bikeshorts sind nicht so offensichtlich glamourös wie Jimi Hendrix' Technicolor-Lammfelljacke, Debbie Harrys Lederhose oder David Bowies Raumanzüge. (Obwohl der Bike-Shorts-Moment einen Hauch von Jagger hat in Fußballhosen.) Aber insofern Provokation und Neuheit Rockkünstler zu Stilikonen machen, scheint es, dass wir am Rande einer neuen Ära des Rockstar-Stils stehen, einer, die theatralisch, schräg und lustig ist.

„Ich liebe es zu versuchen, eine Welt um mich herum zu erschaffen [mit Mode]“, fährt Zauner fort. „Die Künstler, die ich verehre, Kate Bush, Björk, David Bowie – man blickt auf ihre Karrieren zurück und weiß es genau was für eine Ära es an ihrer Kleidung ist." Erst in den letzten Jahren ist sie mehr geworden abenteuerlich. Als sie vor einem Jahrzehnt anfing, aufzutreten, war es die Norm, sich unauffällig zu kleiden. „Ich würde mich maskuliner kleiden, weil ich das Gefühl hatte, andere Leute dazu bringen zu müssen, mich ernst zu nehmen“, sagt sie. "Jetzt muss ich das nicht beweisen." 

Was mussten sie und andere beweisen?

Rockstar-Stil in den 10er Jahren war ein Kater aus den 00er Jahren, geteilt durch diejenigen, die den schmuddeligen Glamour von The Strokes ablehnten und diejenigen, die versuchten, ihn am Leben zu erhalten. Das ehemalige Lager lässt sich am besten durch die ironische Preppigkeit von Vampire Weekend oder Bon Ivers Man-of-the-woods-Mystik verkörpern. Letzteres, von Matt Healys Bad-Boy-Fassade aus dem Jahr 1975. Das Ergebnis war ein Jahrzehnt, in dem Jeans und T-Shirt die Uniform der meisten Rockstars waren, sowohl Mainstream als auch Indie.

Nur wenige haben sich so entschieden wie Eva Hendricks, Frontfrau der New Yorker Band Charly Bliss, die es genießt, sich bei Shows in voluminösen, pinkfarbenen Outfits zu kleiden. Seit Jahren arbeitet sie eng mit Randall zusammen, dem oben genannten Rüschen-Enthusiasten. "Wir leben beide für eine übertriebene Rockstar-Ästhetik", sagt Hendricks über ihre Ensembles, wie ein Meerjungfrauenkorsett gepaart mit einem Tutu und einem Luffa-ähnlichen Tüllkleid. Wie Zauner hat sie sich erst in den letzten Jahren frei gefühlt, herumzuspielen, ohne falsch aufzufallen. "Als ich anfing, aufzutreten, hatte ich das Gefühl, das Beste, was ich tun konnte, war, so viel wie möglich herunterzuspielen, dass ich ein Mädchen war", sagt sie.

Es macht Sinn, dass die gut dokumentiertVerschiebungIdentitäten der Rockkünstler verändern die Bildsprache eines Rockstars. Aber Rock war schon immer männlich dominiert, auch in Zeiten, in denen seine Mode laut und bunt war. Der langweilige Stil der Rockstars der 2010er Jahre war nicht nur ein Produkt der Dominanz weißer Männer, sondern eher das Ergebnis einer spezifischen, subtil sexistischen Vorstellung von Authentizität. Hendricks ist mit diesem Bild eines Rockmusikers aufgewachsen: ein reiner, intellektueller Künstler, für den das Anziehen und das Betreten der Bühne mühsam, ja sogar quälende Notwendigkeiten waren.

"Es ging mir sehr darum, so auszusehen, als ob es einem egal wäre, wie 'Oh, ich stehe gerade auf der Bühne', sagt sie. „Es gab schon immer diese Diskussion über Authentizität in der Musik, die oft auf giftige Weise gespielt wird. Diese Vorstellung von „Authentizität“ nahm eine ganz besondere Ästhetik an. Was wir jetzt herausfinden ist, dass ihr authentisches Selbst für viele Künstler kein Flanell oder T-Shirt ist. Für mich ist es ein Meerjungfrauen-Outfit mit einem riesigen Tutu. Für Phoebe Bridgers ist es ihr Skelett-Pyjama, für Japanese Breakfast sind es – oh mein Gott, ihre Outfits“, sagt Hendricks.

Die Idee des mit Flanell bekleideten, apathischen Rockstars schlich sich seit Jahrzehnten in und aus dem Rock. „Das war auch in den 90ern so“, erinnert sich Christian Joy, Kostümdesigner von Yeah Yeah Yeahs Frontfrau Karen O, einer der wenigen Rockkünstler der 00er, die für ihre Mode bekannt sind. "Alle trugen auf der Bühne nur Jeans und T-Shirts. Ich erinnere mich deutlich, dass ich mich wirklich gelangweilt habe." 1998 zog Joy nach New York City und lernte Karen kennen. Ihre Kostüme, handgenäht aus umfunktionierten Vintage-Kleidern, versprühten Punk- und Glam-Rock-Glanz im Mixer mit Neon-Futurismus der 00er Jahre. "Als Karen anfing, sich zu verkleiden, dachten die Leute: 'Was zum Teufel macht sie da?" Sie fügt hinzu. "Es war die ganze Shoegaze-Sache, seine Leistung herunterzuspielen, nicht sich körperlich auszudrücken. Vielleicht war es eine intellektuellere Zeit in der Musik. Wir dachten: ‚Verschwinde hier, wir wollen tanzen und verrückt werden!‘“ 

Nun, Rockstars lehnen Intellektualismus nicht ab oder akzeptieren Künstliche. Sie haben gerade die Idee hinter sich gelassen, dass Gitarrespielen im T-Shirt weniger performativ oder interessanter ist als im Tutu. Bridgers formulierte diese Idee inL'Officiel, einen Ex zu beschimpfen, der Hayley Williams missbilligt hat: „Ein Bühnenkostüm zu tragen ist so seltsam geschlechtsspezifisch. Auch wenn Kurt Cobain auch ein Kostüm trug – er überlegte, welches T-Shirt er auf jedem einzelnen roten Teppich tragen würde. Bruce Springsteen trägt auch ein Kostüm. Und Metall? Lass mich nicht einmal anfangen."

Joys Lieblings-Karen-O-Look aller Zeiten ist ein Skelettanzug mit herausnehmbaren Organen. Die Anzüge von Bridgers sind weniger blutig, aber wenn sie sauber und zusammengebaut aussehen, kann sie sich rebellisch anfühlen, wenn der lässige, zerzauste Look in ist. So fühlte es sich bei Mitskis mittlerweile legendärem an Sei der Cowboy Shows, in denen sie in ihrer Sportkleidung präzise und aufwendige Choreografien vorführte. Ihre makellosen, koordinierten Bewegungen und ihr Outfit – das Gegenteil von zu cool, um sich zu kümmern – waren 2019 genauso auffällig wie Karen O's chaotische Kostüme im Jahr 2001.

Es ist keine einzige moderne Rockstar-Ästhetik entstanden. Hendricks und Zauner setzen auf maximalistische Weiblichkeit, während Bridgers und Mitskis charakteristische Looks von einer utilitaristischen Skurrilität geprägt sind. Angel Olsen und Waxahatchees Katie Crutchfield sind zwei Künstler, die mit ihren jeweiligen Federkleidern und Präriekleidern mit der Retro-Country-Ästhetik spielen. Ellen Kempner von Palehound, inspiriert von der Rock-Tradition des Gender-Bending, trägt an einem Tag Pailletten und Drag-Make-up und am nächsten weite, strukturelle Stücke. Es ist nicht klar, wie wir die neue "Ära" der Rockstar-Mode rückblickend beschreiben werden. Was selbst die stylischsten Rockstars tragen, wäre ein Off-Day-Look für Lizzo oder Ariana Grande. Bedeutsam ist, dass man nicht mehr vorhersagen kann, was ein Rock-Künstler tragen könnte, was seit Jahren so gut wie garantiert ist.

Sogar einige Männer genießen den Untergang des zu coolen Ideals. Alex Rice, Frontmann der britischen Band Sports Team, stylt sich stolz nach AC/DCs Bon Scott und Iggy Pop. Er liebt es, in fließenden Anzügen oder manchmal in einem Matador-Kostüm zu tanzen und zu surfen. "In Großbritannien, als wir Kinder waren, war die Uniform Skinny Jeans, Doc Martens, schwarzes T-Shirt, was Dave Grohl war", sagt er. "Für mich geht es um Stoffe, Dinge wie Seide, die sich mit dir auf der Bühne bewegen." Sein Lieblingslook der letzten Zeit war a lila Gucci Anzug er trug für ein Fotoshooting. Das Kleidungsstück wurde ursprünglich für Harry Styles entworfen, mit dem er begeistert war, Kleidung zu teilen. „Früher gab es diese Idee eines reinen Künstlers, der nur seine Kunst kommunizieren muss“, sagt er. "Aber ich sehe Leistung als hohe Kunst." 

Er weist auf die Grenze zwischen Rockstars und Popstars hin, die einst militant überwacht wurde. Half Waif ist das Popprojekt von Nandi Rose Plunkett, ehemals Mitglied der Band Pinegrove. (Sie erinnert sich, dass sie sich auf der Bühne "mehr verkleiden wollte" und von Bandkollegen gesagt wurde: "'Das ist nicht wirklich die Stimmung.' Ich war von denen erwartet wird, dass sie alte Klamotten tragen.") Kultur. Beiden ist klar, dass das, was sie jetzt tragen, weniger damit zu tun hat, es an den Mann zu kleben, als ihre akribischen Visionen zu erfüllen.

„Ich denke, [mein Stil] ist eine Reaktion auf ein gewisses Maß an Ernsthaftigkeit oder Verletzlichkeit in meiner Musik. Ich mag das ein bisschen maskieren“, sagt Plunkett und fügt hinzu: „Mich interessiert der Kontrast zwischen Stärke und Verletzlichkeit in Musik und Mode. Ich mische gerne weiche und harte Klänge, feminine Silhouetten mit Teilen, die an Rüstung erinnern." Für sie ist Stil auch ein Bewältigungsmechanismus: „Zum Beispiel: ‚Ich fühle mich so klein, bin ich gut genug, um das zu tun?' Große Silhouetten – die physisch Platz einnehmen, sind eine Möglichkeit, Anspruch auf die Bühne zu erheben“, Sie sagt. Hendricks wiederholt dies: „Ich sage Kelsey immer: ‚Ich möchte es sein‘ riesig.'" 

In einem kürzlich Video, Plunkett kombinierte ein Geschirr mit Windhosen und einem Netzoberteil, das eine Brust freilegt, einen Lil' Kim-artigen Look, den sie diesen Herbst auf Tournee wiederholen möchte. Für ein weiteres Bild trug sie ein Vintage-Vivienne Westwood-Korsett, das Gwen Stefani in ihrem Video trug "Spinnennetze." Aber bei der Mode wie bei der Komposition sind die Referenzen des Rock heute viel breiter als die amerikanische Popkultur. Die in Brooklyn lebende Laetitia Tamko, die unter dem Namen Vagbon auftritt, griff für ihr jüngstes selbstbetiteltes Album auf afrikanische Musikikonen zurück. "Meine Hauptinspiration waren afrikanische Platten aus den 70er Jahren, insbesondere das Cover von La Condition Maskulin von Francis Bebey. Ich hatte viele afrikanische Albumcover auf meinen Moodboards." 

Erfinderischer Stil wird für Rockstars wieder zur Norm. Für den in Las Vegas geborenen Künstler Shamir ist das etwas bittersüß. Als schwarzer, nicht-binärer Künstler fühlte er, dass es seiner Karriere schadete, seinen kühnen Look und seinen Pop-Sound abzuschwächen. "Ich durfte nicht der reine, ernsthafte Künstler sein", sagt er. "Die Leute dachten, ich sei faul." Er verbindet auch die immer farbenfroher werdende Rockmode mit der Notwendigkeit, Marke oder Werbung zu machen, was er als zusätzliche Belastung für marginalisierte Künstler sieht. „Ein starkes Bild oder eine starke Mode zu haben, war früher etwas Besonderes“, sagt er. "Jetzt ist es erforderlich."

Die Rockkünstlerin Faye Webster aus Atlanta ist ähnlich zögerlich. Früher kreierte sie aufwendige Looks für Visuals und nähte Federn von Hand auf ein Vintage-Kleid für 2019 "Kingston." Auf einer Tour trat sie in einer Baseballuniform von Atlanta Braves auf. Mit der Zeit wurde der Druck, eine „starke Marke“ zu haben, ermüdend. Jetzt sagt sie: "Ich mag mich selbst mehr, wenn ich weniger performativ bin. Ich glaube, ich hatte den Druck, mich wie ein Rockstar zu verhalten, diese Kleider oder Uniformen zu tragen."

Die meisten von uns können dieses Gefühl nachvollziehen. Nachdem Sie ein ganzes Jahr lang online Kontakte knüpften, war der Druck, eine stimmige, sichtbare Marke zu haben, noch nie so groß. Bewiesen durch die Panik aus Denim mit niedriger Leibhöhe, viele Leute fühlen sich auch erschöpft von dem auffälligen Glanz der Y2K-Ära, der in Mode gekommen ist. Obwohl sich Mode wie eine lästige Pflicht anfühlt, sagt Webster, dass sie sich freier fühlt, als sie jemals entscheiden muss, wie sie es tun soll angehen: "In den letzten Jahren ist mir klar geworden, dass ich keinen verrückten Scheiß machen muss, damit die Leute es bemerken mich. Ich kann einfach Faye sein und die Leute werden mich immer noch mögen."

Während Künstler ihre ersten Tourneen seit einem Jahr planen, haben wir nur Spekulationen darüber, wie sich die neue Ära der Rockstar-Mode entwickeln wird. Wird aus einem Halloween-Kostüm oder einem Designerkleid eine neue unausweichliche Jeans-und-T-Shirt? Paradigmenwechselnde Ereignisse wie eine Pandemie können dazu führen, dass die Menschen die Geduld für die Erwartungen verlieren. Joy erinnert sich an das Gefühl in der New Yorker Szene nach 9/11. "Immer wenn so etwas passiert, entsteht ein Gefühl von 'Das könnte wieder passieren, ich sollte es einfach machen'", sagt sie. "Es ist keine Zeit zu verschwenden, anderen Menschen zu gefallen."