Die Komplexität und Brillanz von Alexander McQueen ist heute noch so unverständlich wie vor vierzig Jahren, als der junge Designer seine erste Kollektion produzierte. Er war der dunkle Prinz der Mode, seine Arbeit wurde von der Presse zunächst als grausam und beleidigend bezeichnet. Es hat ihn nie interessiert. Tatsächlich lebte er von Provokation und Widerspruch. Er fertigte exquisite Kleider an und verunstaltete sie dann als ästhetische Wahl. Er machte Frauen schön, aber auch erschreckend. Er schuf Kleider, die gefühlt und gesehen werden sollten.
In Alexander McQueen: Ungesehen, ein umfassendes Portfolio selten gesehener Bilder, beobachten wir, wie sich McQueen durch die Linse des Fotografen Robert Fairer entwickelt, der den Designer von Anfang an eng begleitet hat ($ 51; amazon.com). Hauptsächlich arbeiten für Mode, Fairer nahm 30 von McQueens 36 legendären Shows auf und dokumentierte sowohl den Laufsteg als auch das chaotische Backstage. „Roberts Bilder fangen die rohe Energie und die kraftvollen Emotionen in diesen Momenten ein, die zu Lees unglaublichem führen Shows“, erklärt Sarah Burton, eine der engsten Mitarbeiterin von McQueen und jetzt Kreativdirektorin von ihm Etikett. „Die Intensität und Konzentration, der Stress und die Aufregung sind alle spürbar.“ Werfen Sie unten einen Blick auf Fairers Fotos und genießen Sie sieben der denkwürdigsten Sammlungen von McQueen.
Nihilismus war eine Serie von schlammbefleckten Wickelkleidern, sorgfältig geschnittenen Mänteln, die mit nichts getragen wurden darunter und eine tief sitzende "Bumster" -Hose, ein Hosenstil, den McQueen während seiner gesamten Zeit nachahmen würde Werdegang. Models höhnten und schnippten mit dem Mittelfinger in Richtung des Publikums, als sie zu einem unerbittlichen Punk-Soundtrack gingen.
McQueen war von der Natur besessen, und diese Kollektion ist die erste von mehreren, die von der Vorstellung von Raubtieren und Beutetieren inspiriert wurden. Die Kleidung umfasste eine Ponyfelljacke mit Impalahörnern, die von den Schultern explodierten, eine Seidenjacke Jacke mit dem Bild Christi und überwiegend aus gebleichtem Denim, zerlumptem Leder und Pelz Stücke.
Als Hommage an die katholische Märtyrerin Jeanne d'Arc kleidete McQueen Models in blutrotem, schwelenden Schwarz und Kettenhemd-Looks, die von fast kahlköpfigen blonden Perücken und roten Kontaktlinsen akzentuiert werden. Das Finale zeigte Model Erin O’Connor, die in einem Feuerring stand, ihr Gesicht und ihr Körper waren von einem Kleid aus tropfenden roten Perlen umhüllt.
McQueen versammelte sein Publikum um ein finsteres Karussell mit rotäugigen Pferden und schuf einen Albtraumzirkus aus Gothic-Flappern Mädchen in elegant dekonstruierten Spitzen-, Seiden- und lasergeschnittenen Lederkleidern, durchsetzt mit militärisch inspirierten Jacken und Seidenanzügen. Ein Model trug einen goldenen Fuchskadaver um den Hals als eine Art grotesker Schmuck. Gerade als der Karneval zu enden schien, tauchten die Darsteller mit grell bemalten Gesichtern wie traurige Harlekin-Clowns aus dem Backstagebereich auf.
Als lebensgroßes Schachspiel zwischen Amerika und Japan inszeniert, verschmolz McQueen Elemente beider Kulturen zu einer Sammlung aus maßgeschneiderten Schulmädchen-Ensembles, reich bestickten Konfekten aus dem 18. Uniform. Kimono-Schärpen und Obi-Gürtel setzten sich ebenso durch wie Pastellfarben und Rosshaar. Jeder Blick stellte eine andere Schachfigur dar, und während das Spiel auf der Bühne ablief, bewegten sich die Modelle auf dem Brett, bis nur noch zwei Damen umeinander kreisten.
Unter den Flügeln eines riesigen Vogels, der in Neonröhren umrandet ist, zollte La Dame Bleue der Eleganz und Exzentrizität von Isabella Blow, der legendären Stylistin, die McQueen entdeckte, als er noch Student an der Central St. Martins. Die Kollektion umfasste prächtige, gefiederte Kleider, starke Anzüge mit Gürtelbund und strukturierten Schultern und a Vielzahl wild ambitionierter Kopfbedeckungen des Hutdesigners Philip Treacy, darunter einer, der einem Rotschwarm ähnelte Schmetterlinge.
McQueens letzte Kollektion ist vielleicht seine opulenteste und erzählerischste und stellt sich eine Menschheit vor, die gezwungen ist, sich im Falle einer ökologischen Katastrophe unter Wasser zu entwickeln. Die Show eröffnete mit grünen, orangen, braunen und goldenen Cocktailkleidern in einer Mischung aus erdigen Texturen und Land Animal-Prints, gepaart mit klobigen „Gürteltier“-Stiefeln, die direkt aus den Modellen zu wachsen schienen Bein. Allmählich wurde McQueens Palette aquatisch mit hauchdünnen blauen und lila Quallenkleidern, glatten Stachelrochenjacken und glänzenden High Heels, die scheinbar aus Korallen gefertigt waren. Die Models trugen prothetische Gesichtsverstärkungen und Zöpfe, die Kiemen ähnelten, um den ozeanischen Effekt zu verstärken.