Zac Posen geht nirgendwo hin

Vor ungefähr sieben Jahren erhielt ich zum ersten Mal einen Anruf von den Produzenten einer Dokumentation über den Designer Zac Posen um ein Interview zum Thema seiner Karriere bitten. Ich hatte Posen ausführlich behandelt, seit er seine Firma im Jahr 2001 gründete, von seinem steilen Aufstieg direkt nach der Designschule bis zu seinem unvermeidlichen Untergang, als das Geld knapp wurde während der Rezession sowie sein beeindruckendes Comeback im letzten Jahrzehnt, das seine Hauptrolle in "Project Runway" beinhaltete. Der Film, was 2017 kommen würde, ist unglaublich Beliebt Haus von Z, hat dazu beigetragen, die Geschichte eines Next Big Thing und all die harte Arbeit zu entmystifizieren, die es braucht, um es in dieser unglaublich wettbewerbsorientierten Branche wirklich zu schaffen.

Die Sache mit Dokumentarfilmen ist, dass sie oft eine Eiszeit brauchen, und ich war überrascht, dass ich es nicht getan habe noch ein Piepsen dazu hören, bis ein paar Jahre später die Produzenten noch einmal für eine Sekunde anriefen Interview. Diesmal waren die Fragen etwas spitzer, dachte ich und schienen zu einem skeptischeren Blick auf Posens Zukunft einzuladen.

Es gibt also eine Menge Dinge über die plötzliche Ankündigung am 1. November, dass Posen sein Label geschlossen und entlassen hat sein gesamtes Personal von 60, das macht keinen Sinn, aber ich vermute, die Argumentation hat viel mehr mit der abnehmenden Bedeutung zu tun von Mode in Kultur und Wirtschaft als bei jedem Mangel des Designers. Angesichts des resignierten Tons in seiner Erklärung – Posen führte die Entscheidung nach „umfassender“ strategische und finanzielle Überprüfung der Geschäfte“ – man kann sich kaum vorstellen, dass er von den Anforderungen, die Türen zu halten, einfach erschöpft war offen.

Als er 2009 beinahe die Kontrolle über das Geschäft verlor, verlor der hochbegabte und manchmal unerträgliche Aus dem Modewunderkind der 2000er Jahre wurde ein bescheidener, fleißiger Handwerker, der gnädig zu jedem ja sagte Anfrage. Posen entwarf jedes Jahr 14 Kollektionen für sein Signature-Label, für ZAC Zac Posen und für Brooks Brothers. Er entwarf unzählige Custom roter Teppich Kleider für Prominente und Uniformen für die 60.000 Mitarbeiter von Delta Airlines, produzierte ein Kochbuch und trat bis 2018 auf „Project Runway“ auf. Er erschien immer pünktlich, trug oft einen kompletten Anzug nach eigenem Entwurf und führte sein Geschäft so, dass es zumindest von außen strategisch sinnvoller erschien als die meisten anderen. Posen begrüßte Sponsoren, um die Kosten seiner Shows zu kompensieren, und als diese Gelegenheiten versiegten, verließ er das Chaos der Laufstege und präsentierte seine Kleidung stattdessen an einem Model in seinem Showroom, um Freunde wie Anna und Pat Cleveland zu rekrutieren, um sie zu generieren summen.

VERBUNDEN: Ein Tag im Leben von Zac Posen

Ich habe Posen immer als versierten Geschäftsmann und scharfsinnigen Beobachter einer sich ständig weiterentwickelnden Branche gesehen, zusätzlich zu einem begabten Designer. Es kommt selten vor, dass jemand so instinktiv erkennt, wie man in der Branche arbeitet, oder zumindest den Eindruck erweckt, dass er eine große Sache werden würde. Als er 2001 anfing, war er Teil einer Welle extrem junger Designer, die die Bedürfnisse der Branche nutzten nach frischem Blut zu einer Zeit, als das Internet die traditionellen Eintrittsbarrieren (nämlich die Mode Drücken Sie). Aber er war schon damals darauf bedacht, sich selbst als substanzieller zu positionieren als seine nässlichen Kollegen und baute eine Marke auf von gesellschaftlich prominenten Unterstützern zu einem Zeitpunkt unterstützt, als eine neue Generation von Verbrauchern besessen davon wurde Mode. Sean Combs wurde ein früher Investor, gefolgt von Ron Burkle von der Investmentfirma Yucaipa Cos. Manchmal wirkte alles ein bisschen viel, aber es braucht ein gutes Maß an Showmanship und Einstellung, um sehr lange in der Mode zu bestehen.

„Ich liebe ein Spektakel, aber ich habe es als Gesellschaftskommentar gesehen“, sagte Posen mir einmal. „Ich glaube, mein Niveau war etwas höher als das der meisten Leute. Ich sah eine Abstraktion von der ganzen medialen Raserei davon. Aber am Ende des Tages haben die Leute das alles gefühlt, denke ich, und sie haben sich die Kleidung nicht wirklich angesehen.“

Während Yucaipa ein Investor blieb, konnte Posen dieses Gefühl der Autorität als High-End-Luxusdesigner bewahren, auch wenn mehr Zeit für Projekte benötigt wurde, die die Werbung oder den Verkauf ankurbelten. Und er war auf jeden Fall hartnäckig und verfolgte Saison für Saison, um sicherzustellen, dass seine Kleidung gesehen wurde von prominenten Einzelhändlern und Redakteuren, auch wenn sie nicht Teil des Glamours des Start- und Landebahnsystems waren. Nach einer Weile, als sich die Prioritäten der Verbraucher vom Image zum Zugang änderten, sah alles ziemlich anstrengend aus. Die Frage, die ich für Posen hatte, war nicht, wie lange er durchhalten konnte, sondern warum wollte er das? War es wirklich all die Stunden der Hingabe wert, Teil der großen Illusion der Mode zu sein?

Ich denke, die Antwort für viele Designer von Substanz ist immer mehr nein, und dass eine Branche, die gerade erst begonnen hat, mit den Auswirkungen von großen Veränderungen wie der Schließung von Posen, dem Notverkauf von Barneys New York (nicht zufällig einer der ersten Kunden von Posen) und der Insolvenz von Forever 21. Als Reaktion auf Fragen der Nachhaltigkeit und des Klimawandels kaufen einige Verbraucher weniger oder wenden sich ganz von der Mode ab. Andere wundern sich über die Verwandlung von Streetwear in Luxusartikel, da viele Designer-Boutiquen mittlerweile überwiegend vierstellige Sweatshirts und Sneakers führen. Und kaum jemand in der Branche würde behaupten, dass sich das derzeitige Laufstegsystem der halbjährlichen Kollektionen so entwickelt hat, dass es alle Zielgruppen (Presse, Einzelhändler, Kunden) effektiv bedient.

Natürlich kann dieses Culling zu vielversprechenderen Ideen und neuen Wegen führen, Mode zu kreieren, die die Dinge zum Besseren verändern wird. Ein interessantes Beispiel ist die neue Partnerschaft zwischen Richemont und Alber Elbaz, dem ehemaligen Lanvin-Designer, dessen Beschwerden über die Branche alle oben genannten Punkte umfassten. Anstatt Kollektionen im traditionellen Format zu entwerfen, sagt Elbaz, ihre Pläne seien undefiniert und „projektbasiert“ – oder zumindest das ist alles, was er vorerst sagt. Auch Stefano Pilatis neue Linie Random Identities versucht, die alten Regeln mit einem geschlechts- und saisonunabhängigen Konzept zu unterlaufen.

Meine Vermutung ist, dass Posen und andere einen ähnlichen Weg für die Zukunft finden werden, sobald Designer die Tatsache akzeptieren, dass es keinen Sinn macht, Kleidung für ein Publikum zu produzieren, das sie nicht schätzt. Dies kann eine Zeit für Entlassungen sein. Eine Geschäftsschließung tut zwar weh, muss aber kaum als Fehlschlag wahrgenommen werden.