Schlacht von Versailles: Die Geschichte der Modenschau 1973

Vor einigen Jahren erinnert sich Regisseurin Ava DuVernay an die Frage: „Wissen Sie, wie schwarze Models die amerikanische Mode gerettet haben?“ Der preisgekrönte Filmemacher war sofort begeistert.

Während sich die Schlacht von Waterloo und die Schlacht von Gettysburg als Momente, die die Geschichte veränderten, in unser Gehirn eingebrannt haben, gibt es ist ein weiterer – wenn auch weitaus weniger gewalttätiger – Showdown, der einen Wendepunkt in der Geschichte darstellt: die Mode der Schlacht von Versailles zeigen. „Die Sache ist, dass nicht viel darüber aufgezeichnet wird“, sagte DuVernay InStyle im Januar. "Es ist alles im Gedächtnis der Leute."

Auch wenn viele die Schlacht von Versailles 1973 und ihre Bedeutung nicht kennen, wird sich das hoffentlich ändern. denn DuVernay ist dabei, diesen kreativen Kampf zwischen zwei Nationen – Frankreich und den USA – in einen Film zu verwandeln HBO. Die Show war das erste Mal, dass der amerikanischen Modeindustrie von ihren internationalen Kollegen Respekt entgegengebracht wurde finde das faszinierend“, sagt DuVernay, der derzeit das Drehbuch nach dem Buch 2015 des Modejournalisten Robin Givhan schreibt Buchen,

Was genau ist dieser übersehene kulturelle Prüfstein? Nun, das Jahr war 1973, und das legendäre Schloss von Versailles – einst die Heimat von Frankreichs berüchtigtem übertriebenem Louis XIV – war in einem erbärmlichen Zustand. Um Geld für die Restaurierung des Palastdaches zu sammeln, hat die geschmacksprägende Publizistin Eleanor Lambert, die sowohl die New York Fashion Week als auch die Met Gala gegründet hat, eine Idee, eine Modenschau zu veranstalten: ein freundschaftlicher Wettbewerb, der die Crème de la Crème der französischen Haute Couture – Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Christian Dior und Hubert de Givenchy – gegen die fünf besten amerikanischen Konfektions- und Sportswear-Designer – Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Bill Blass, Halston und Anne Klein.

„Alle dachten, das sei ein Witz“, sagt Modeexperte Marcellas Reynolds, Autor von Supreme Models: Kultige schwarze Frauen, die die Mode revolutionierten. „Sie dachten, es sei eine Sperre für die europäischen Designer, weil sie Couturiers waren. Wenn Sie an Couture denken, denken Sie an Handwerk und Geschichte. Sportbekleidung bedeutet, dass sie heute hier ist und morgen weg ist.“

Zu dieser Zeit wurde die amerikanische Modeindustrie von ihrem französischen Pendant als Lehrling ihres Meisters angesehen, aber an der Heimatfront in den USA war die Sportbekleidung eine florierende Branche. „Machen wir keine Witze über diese Designer, die Millionen von Dollar verdienten“, sagt Reynolds. „Anne Klein hat die Grenzen der Mode bei weitem nicht überschritten, aber sie verdiente Geld.“ Die Modenschau in Versailles wurde zu einer Gelegenheit, Zeigen Sie der Welt genau, wozu amerikanische Modedesigner fähig waren – Lambert war sich genau bewusst, welche Art von Publicity ein Underdog-Sieg erzielen würde, fügt hinzu Reynolds. „Wenn fünf amerikanische Sportbekleidungsdesigner fünf französische High-End-Luxusdesigner schlagen, ist das eine Geschichte, die [die Presse] hinter sich bringen kann.“

Um ihre Kollektionen zu zeigen, engagierten die amerikanischen Designer 42 Models, davon zehn schwarze Frauen – eine radikale Leistung. „Es war das erste Mal, dass die meisten Europäer so viele schwarze Models gleichzeitig auf der Bühne gesehen haben“, sagt Reynolds. „Europa war, was die Mode angeht, schon immer ein Ort, an dem schwarze Models Gedanke sie konnten mehr hingehen und arbeiten als in den Vereinigten Staaten. Das ist ein Trugschluss. Es gab ein paar Models, die durchbrachen, wie Dorothea Towles in den späten 40ern und Helen Williams, die das erste dunkelhäutige schwarze Model war, das die europäischen Shows machte. Aber vor der Schlacht von Versailles waren die Türen Europas für schwarze Modelle verschlossen.“

Ähnlich wie schwarze Models Anfang der 70er Jahre in Europa eine Seltenheit waren, war auch in den USA eine Vertretung schwer zu finden. die Idee, dass pro Agentur, über die Druckaufträge gebucht werden, nur Platz für ein Schwarzes Mädchen gibt, war durchdringend. Auf der Landebahn war dies jedoch nicht der Fall. 7th Avenue Girls, wie sie genannt wurden, waren fitte Models und Laufstegmodels, die eng mit den Modedesignern zusammenarbeiteten, und weil es ihnen fehlte Repräsentation, wurden den Designern oft durch Stylisten und Visagisten gesellschaftlich vorgestellt oder auf den Straßen von New York entdeckt Stadt. Afroamerikanische Models wie Pat Cleveland, Billie Blair, Toukie Smith, Alva Chinn und Bethann Hardison waren nicht nur zu sehen Kleidung für Kunden – für Designer wie Halston, Burrows, de la Renta, Giorgio di Sant’Angelo und Willie Smith waren sie Musen. „Das waren die Mädchen, die jeden Tag für die Designer arbeiteten und mit ihnen die Nacht durchtanzten“, sagt Reynolds. „Diese Mädchen hatten echte Beziehungen zu den Designern und wären mit ihnen überall hingegangen.“

Aber nicht jeder in der Modewelt wollte Teil der Versailles-Show sein. Tatsächlich lehnten die bekannten Models der Zeit, darunter Lauren Hutton, den Auftritt ab. „Sie luden diese großartigen, glänzenden Mädchen ein, mitzumachen, aber sie gingen nicht, weil die Bezahlung so niedrig war“, sagt Cleveland, der für die Woche 300 Dollar entschädigt wurde. Ein weiterer Grund, warum Editorial-Models nicht nach Paris gereist wären, war, dass Anfang der 70er Jahre Laufsteg und Print zwei getrennte Welten waren. „Es gab eine Trennung von Kirche und Staat“, erklärt Reynolds. "Agenten wollten nicht, dass ihre Print-Girls den Laufsteg machen, weil es als Low-End galt."

Tatsächlich waren die Bedingungen in Versailles, gelinde gesagt, schwierig: Es war ein kühler Novembertag, der Mädchen kochten in kleinen Hotelzimmern zusammen, es gab kein Essen hinter der Bühne und bekanntlich auch kein Toilettenpapier. „Deswegen haben die 7th Avenue Girls so gute Arbeit geleistet, weil sie nicht verwöhnt wurden“, sagt Cleveland. „Das ist Showbiz; der Pfau hat eine Rückseite und eine Vorderseite.“

Trotzdem war das Endergebnis fabelhaft. Nach einer zweieinhalbstündigen großartigen, aber statischen Präsentation der Franzosen fühlte sich die 30-minütige Show der Amerikaner im Vergleich wie eine Party an. „Die Leute wollten ein Spektakel und die Amerikaner gaben ihnen das“, sagt Reynolds. Die langjährige in Paris lebende Josephine Baker eröffnete die Show, während Liza Minnelli frisch von ihrem Oscar-Gewinn für KabarettSie schloss die Show mit einer Nummer, die alle Models enthielt, die voguing waren. „Diese Mädchen liefen nicht über den Laufsteg, sie tanzten den Laufsteg entlang“, sagt Reynolds. „Bevor wir den Begriff Performance-Kunst geprägt haben, haben sie die Kleidung zum Leben erweckt.“

Die fünf Kollektionen überraschten das 700-köpfige Publikum, zu dem auch Promis wie Prinzessin Grace und Andy Warhol gehörten. Blass brachte die Eleganz und Extravaganz der Jazz-Ära zurück; Klein, die zu dieser Zeit an Krebs starb, präsentierte eine von Afrika inspirierte Kollektion, die den Höhepunkt ihres Lebenswerks darstellte; De la Renta kreierte eine klassisch schöne Seidenkrepp-Kollektion, die zur Musik von Barry White vertont wurde; Burrows sexy Kollektion bestand aus Kunst und Kultur der 70er Jahre.

Für seinen Teil der Show sagte Halston zu Cleveland, er solle auf die Bühne gehen und für ihn „eine Motte sein“. Cleveland führte in ihrem Chiffonkleid eine Reihe von Pirouetten auf, die sie fast im Publikum landeten. „Ich konnte durch meine Füße spüren, dass ich am Rande war“, sagt sie. „Ich konnte hören, wie das Publikum sagte: ‚Oh!‘ Sie dachten, ich würde vom Rand fallen. Ich habe nur mit ihnen gespielt. Es macht so viel Spaß, ein bisschen Nervenkitzel zu bekommen.“

„Die Kleider, die diese Mädchen während der Schlacht von Versailles trugen, waren ihnen angemessen“, sagt Reynolds. „Die Designer kannten ihre Persönlichkeiten, also entwarfen sie nicht nur eine Kollektion, sie sagten: „Das ist perfekt für Pat, Bethann wird das töten, Alva wird das töten.“ gewonnen."

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Wer dabei war, konnte die Auswirkungen auf die französische Modeszene sofort spüren, sagt Cleveland. Darüber hinaus öffnete die dynamische Performance der zehn schwarzen Frauen die Türen zu schwarzen Models auf den europäischen Laufstegen. „Nach [Versailles] konnten sie nicht genug von diesen Mädchen bekommen“, sagt Cleveland. „Nach '73 kamen hauptsächlich Mädchen aus der 7th Avenue nach Europa, und sie wurden sehr willkommen geheißen. Die Dinge änderten sich. Es hatte alles mit der Musik, dem Tanzen und dem Spaß zu tun, den die Leute hatten. Es brachte Lebendigkeit in alles, anstatt nur in einem Couture-Haus zu sein, das sehr still war; Damen, die Tee trinken und Mädchen anschauen, die im Raum herumlaufen.“

In größerem Maßstab, sagt Reynolds, ebnete die Präsentation den Weg für die Schwarzen Frauen in der Mode, die wir heute als Wegbereiter betrachten. „Die Meilensteine ​​sind buchstäblich: Die Mädchen aus der Schlacht von Versailles, dann Iman, dann Naomi. Iman war das erste redaktionelle Mädchen, das es auf dem Laufsteg wirklich umbrachte. Dann ist da noch Naomi, die beide Welten gleichermaßen erobert hat“, sagt er. „Wenn es diese zehn Mädchen während der Schlacht von Versailles nicht gegeben hätte, gäbe es keine Naomi Campbell. Es war ein entscheidender Moment.“