Pierpaolo Piccioli über seine 30-jährige Karriere, sein Atelier Valentino und seine Familie

Nach der Arbeit bei Fendi für fast 10 Jahre kam Pierpaolo Piccioli dazu Valentino als Accessoire-Designer im Jahr 1999. Jetzt, 21 Jahre später, als alleiniger Kreativdirektor des Hauses (nach dem Weggang von Maria Grazia Chiuri zu Dior im Jahr 2016), hat er einige der erhabensten Coutures und Bilder in Valentinos glitzernden Geschichte. Wenn Sie das Glück haben, eine Maison Valentino Couture-Show im Grand Hôtel Salomon de Rothschild in Paris zu besuchen, stehen die Chancen gut, dass Sie zu Tränen gerührt werden. Während jedes Kleidungsstück von Piccioli entworfen wird, ist das Besondere an jeder Kollektion ihr greifbares Herz: eine Kombination aus Picciolis Vision und der seines geliebten Teams, das alles von Hand kreiert. Die Mitglieder von Valentinos Atelier besitzen nicht nur das, was sie tun, sondern werden auch regelmäßig gefeiert und treten auf Picciolis Instagram (oft mit eigenem Soundtrack).

Piccioli ist ein echter Couturier und auch ein echter Römer, der in seinem meist schwarzen Kleid durch die Stadt spaziert (oder aus Restaurants auf eine Zigarette tritt)

VIDEO: Wenn in Rom

Wir treffen uns zum Mittagessen im Nino, einem Restaurant ein paar Blocks entfernt von Valentinos berühmtem Hauptsitz an der Piazza Mignanelli, in der Nähe der Spanischen Treppe. Auf dem Weg zu unserem Tisch wird Piccioli von Federico Forquet, einem römischen Couturier – und Balenciaga-Schützling – angehalten, der in den 1960er und frühen 1970er Jahren aktiv war. Der anmutige und elegante Forquet, der nun fast 90 Jahre alt ist, sagt Piccioli aufrichtig, dass er die Mode aufgegeben hat, aber die Arbeit des Designers für Valentino hat ihn "neu inspiriert". Piccioli lächelt breit, sagt „Tausend Dank,“ und springt zu unserem Tisch.

Diese Art der Interaktion ist nicht ungewöhnlich. Piccioli wird nach seinen Präsentationen routinemäßig von Fans angehalten und hinter der Bühne gemobbt. Aber er ist nicht großartig. Er ist auch nicht bescheiden (ein oft unaufrichtiges Wort in der Mode). Piccioli kennt seine Fähigkeiten und weiß sie mit Sorgfalt, Geschick und ohne Anspruch einzusetzen. Und deshalb tut er etwas Resonanteres, als selbst die glorreichste Couture zu kreieren: Er verändert die Modekultur.

LAURA BRAUN: Also, Pierpaolo, Federico Forquet hat dir gerade erzählt, dass du seine Liebe zur Mode neu belebt hast. Er ist nicht der einzige, der so empfindet.

PIERPAOLO PICCIOLI: Er hat die Mode vor vielen Jahren verlassen, weil er das Interesse daran verloren hat. Also sagte er mir jetzt: „Ich wurde emotional von deinen Shows. Und durch dich habe ich die Begeisterung für die Mode wiedergefunden.“ Das ist das Beste an dem, was ich tue. Jemanden zu haben, der nicht nur sagt: „Deine Arbeit ist schön“, sondern sich an seinem Traum zu beteiligen und dieselbe Idee zu teilen, dass Mode magisch ist und nicht nur Marketing, ist so persönlich. Und natürlich [lacht] habe ich ihn zur nächsten Show eingeladen.

PFUND: Aber das machst du schon lange. Du bist seit Jahren bei Valentino und bist immer mit vollem Optimismus an die Mode herangegangen. Es ist, als hättest du die kalten, toten Herzen der Menschen abgeschält.

PP: Ich hätte nie gedacht, dass ich das alles in meinem Leben haben würde. Ich bin am Meer aufgewachsen, weit weg von Mode, Kino, roten Teppichen, Shows in Paris, allem. Jeden Tag hier zu sein, schätze ich als Geschenk des Lebens. Ich könnte sagen, dass es einen Druck gibt, mehrere Shows zu machen, Männer und Couture. Aber ich spüre diesen Druck nicht. Wenn ich Probleme habe, stelle ich mich ihnen wie jeder andere auch.

PFUND: Es ist nicht der schlechteste Job der Welt.

PP: Genau. Ich nehme die Mode sehr ernst, aber ich nehme mich selbst nicht so ernst. Das Klischee des Designers allein in seinem Zimmer mit Leinwand und Blumen gefällt mir nicht, inspiriert von dem massiven Gemälde, das er an der Wand hat. Ich lasse mich viel mehr von Menschen inspirieren als von jedem Meisterwerk der Welt.

PFUND: Mode basiert in vielerlei Hinsicht auf dieser ausschließenden Idee von „Dieses Ding ist cool, im Gegensatz dazu“. Ding." Was ich immer an dir geliebt habe, ist, dass du vor einer Show tatsächlich sagst, dass du dich auf dich freust es.

PP: Ich hatte nie vor, Creative Director zu werden. Es ist einfach so passiert. Ich erinnere mich, dass ich direkt nachdem ich diese Position bekommen hatte, das Gefühl hatte, dass es vielleicht besser wäre, sich „cool“ zu verhalten. Aber dann wurde mir klar, dass ich so bleiben sollte, wenn ich aufgrund meiner Befindlichkeit hierher gekommen bin. Ich hatte schon viel mehr, als ich jemals in meinem Leben erwartet hätte. Also, wen interessiert das? Morgen kann ich aufhören und etwas anderes tun.

PFUND: Es ist so eine Erleichterung, an diesen Punkt zu kommen, nicht wahr? Was denkst du, wenn du siehst, wie sich Leute „cool“ benehmen?

PP: Wenn Sie sich nicht zu sehr anstrengen, sind die Menschen in Ihrer Nähe entspannter. Deshalb habe ich Freunde in der Mode. Ich bin nicht konkurrenzfähig mit ihnen. Ich respektiere Menschen, die eine Identität haben, weil man dann keine Rolle spielen muss.

PFUND: Wenn ich auf dieses altmodische Verhalten stoße, bin ich manchmal so frustriert. In welchem ​​Film glauben die Leute, dass sie dabei sind? Aber du und ich sind nicht so typisch. [lacht]

PP: Es ist in Ordnung, nicht typisch zu sein. Ich bin stolz darauf! Es ist mehr relevant, was Sie tun. Mein Job ist Ausdruck meiner Persönlichkeit und der Werte, an die ich glaube. Sie können durch meine Shows sehen, dass Freiheit wichtig ist, dass Vielfalt schön ist. So kann ich relevant sein.

PFUND: Wenn Sie eines Tages sehen, dass sich etwas materialisiert, das Sie gerade skizziert haben, wie fühlt sich das an?

PP: Ein alter italienischer Kinokritiker sagte einmal zu mir: „Du zeichnest wie Künstler und kopierst die Realität.“ In gewisser Weise stimmt das, denn wenn ich zeichne, habe ich etwas im Kopf, das ich machen muss. Und die Skizze ist nur dann gut, wenn sie genau so ist, wie ich es mir vorstelle.

PFUND: Und es ist keine Machtsache.

PP: Gar nicht. Wenn ich etwas Schönes sehe, sage ich nicht zu den Näherinnen: „Du musst es etwas kürzer machen, damit es sich mehr wie meins anfühlt.“ Es ist schon meins. Und ich bevorzuge es, wenn andere Menschen Teil der Reise sind. Wenn ich ihnen teile, was ich im Kopf habe, geben sie am Ende so viel mehr. Sie stecken Leidenschaft, Liebe und Fürsorge zurück.

PFUND: Manchmal bringen Designer das Team aus ihrem Studio auf die Bühne, aber du warst der Erste, der auf Instagram rausgegangen ist und sagen: "Hier ist meine Schneiderin mit ihrem Kleid." Ich sehe keine anderen Designer, die in ihr Atelier gehen und ein Licht wie das.

PP: Ich denke, man muss die Leute einbeziehen. Wenn nicht, sind Sie allein und was Sie liefern, ist nicht warm. Es ist vielleicht gut, aber es ist nicht wünschenswert, denn die Erwünschtheit kommt von den Gefühlen der Menschen. Für unsere letzte Couture-Show im Juli hatte ich nicht vor, die Näherinnen herauszuholen. Aber als ich sah, dass die Leute emotional waren und eine magische Atmosphäre herrschte, beschloss ich, sie alle herauszubringen. Ich bin nicht allein auf dieser Reise. Und sie haben monatelang hart gearbeitet, daher war es wichtig für sie, diese Freude auch zu spüren.

PFUND: Wer im Atelier ist der größte Schinken auf deinem Instagram?

PP: Tatsächlich sind es fünf oder sechs, die Königinnen oder Könige sind. [lacht] Aber jetzt, nachdem ich die Federmützen-Geschichte gedreht habe [für Ein Magazin, kuratiert von], einige von ihnen sagten: "Warum hast du mich nicht gewählt?"

PFUND: Was für eine lustige Art, Büropolitik über einen rosa Federhut zu begegnen!

PP: Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich sie alle einbeziehen. Ich möchte, dass sich alle, mit denen ich arbeite, beteiligt fühlen, weil ich mit Menschen zusammen sein möchte, die aufrichtig genug sind, um zu sagen: „Das gefällt mir nicht.“ Ich möchte nicht immer zufrieden sein. Ich wiederhole mich jeden Tag, dass es meine Aufgabe ist, die Idee von Schönheit in die Zeit, in der ich lebe, zu projizieren. Und wenn ich keinen Bezug zur Realität habe, zu den Menschen, zu dem, was in der Welt passiert, dann mache ich nur die Hälfte meiner Arbeit.

PFUND: Und man kann auch Bullshit riechen.

PP: In meiner Anfangszeit bei Valentino hat mich jemand gefragt: „Was hältst du von dieser Jacke?“ Natürlich sollte ich sagen: „Das ist fantastisch." Aber stattdessen sagte ich: "Das ist schön, aber vielleicht wird es mit einer Jeans besser." Und die Leute waren mögen…Dun dun dun. [lacht] Als hätte ich gefeuert werden können, weil ich das gesagt habe.

PFUND: Waren Sie schon immer sicher in Ihrem Geschmack und Ihrer Fähigkeit, sich zu äußern?

PP: Ich war immer zuversichtlich, zu sagen, was ich denke. Wahrscheinlich arbeite ich deshalb gut mit jungen Leuten zusammen. Ich höre gerne von ihnen, weil ich zurückgeben möchte, was ich in meinem Leben hatte. Ich erinnere mich, dass ich zum ersten Mal nach Paris zur [Messe] Première Vision ging, und da waren diese großen Räume voller Stoffe, die mich beeindruckt haben. Aber all die sehr coolen Modeleute sagten: „Es gibt nichts. Hier ist nichts zu finden." Zuerst dachte ich: „Oh, scheiße. Sie haben etwas Fantastisches im Kopf, und ich kann es nicht sehen.“ Aber dann verstand ich, dass es nur Quatsch war, weil man mit der Hälfte der Dinge in diesem Raum eine erstaunliche Sammlung machen konnte. Es geht um Talent – ​​es geht nicht um Stoffe. Als ich jung war, war es bezaubernd, das alles zu sehen. Das hat mich von anderen Menschen unterschieden.

PFUND: Es gibt nichts cooleres als Begeisterung.

PP: Um besser auszusehen, neigen die Leute dazu, so zu tun, als wären sie nicht beeindruckt. Ich verstecke nie mein Staunen. Es ist, als ob ich zum ersten Mal einen Picasso bei jemandem zu Hause sah, dachte ich: „Wow, scheiße. Picasso. Ich stand gestern in der Schlange, um einen im Museum zu sehen.“ Aber alle anderen sahen nur zu und sagten „OK, schön“, weil es cooler war. Dann sagte jemand: "Oh, nun ja, ich sammle tatsächlich chinesische Schachteln." Und ich dachte: „Wirklich? Sie haben das Bedürfnis, sich zu „Ich sammle chinesische Schachteln“ zu erheben?“ [lacht]

PFUND: Aha! Ich sehe hier keine chinesischen Boxen.

PP: Ich habe jetzt vielleicht dieses fantastische Büro, aber ich bin dasselbe. Ich verändere mich nicht, nur weil sich die Gesichter um mich herum ändern. Die Leute sagen mir, ich sei bescheiden, aber ich weiß, was ich in der Mode mache. Ich bin glücklich, meine Vision von Schönheit ausdrücken zu können, aber ich finde es nicht besser, bescheiden zu sein. Ich habe die Gelegenheit bekommen, mein Talent und das Talent der Leute, die mit mir arbeiten, zu zeigen.

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PFUND: Manche Leute mögen das Wort „Stolz“ nicht, weil sie denken, dass es ein Ego enthält. Aber warum kannst du nicht sagen: "Ich kann es, ich bin gut darin und ich bin ein guter Mensch."

PP: Ich möchte zeigen, dass du du selbst und deinen Träumen treu sein kannst, aber auch Talent brauchst. Sie müssen hart arbeiten. Sie gewinnen nicht nur im Lotto. Daran arbeite ich seit 30 Jahren. Für mich ist das eine Leidenschaft. Es ist kein Job.

PFUND: Mein Lieblingsbild in dieser Geschichte, abgesehen von dem Ihrer Familie, ist die Aufnahme der Models der Linie Le Blanc im Atelier.

PP: Nun, Valentino ist ein Couture-Haus, und das bedeutet, dass die Kultur, die Sorgfalt, der Individualismus der Couture in jede Kategorie einfließen muss – in die Taschen, in die Schuhe, in die Konfektionskleidung. Le Blanc nimmt ein weißes Hemd, das wahrscheinlich das demokratischste Stück ist, und macht es zu Couture, indem es Volumen hinzufügt. Es behält die Authentizität, verändert aber die Haltung mit den Rüschen und der Passform. Ich arbeite daran, das weiße Hemd, das universellste Teil, zum individuellsten zu machen.

PFUND: Es ist so schön herausgekommen.

PP: Es ist immer schön, wenn man mit Couture anfängt und auf den Straßen ankommt. Denn wenn man an Couture denkt, stellt man sich ein wunderschönes, super angestaubtes Bild aus der Vergangenheit vor. Aber Couture kann relevant sein, wenn sie heute Teil der Welt ist. Für die Kampagne habe ich 10 Frauen gecastet, aber sie sind nicht alle Models wie Erwachsener [Akech]. Natürlich bedeutet es viel zu sehen, dass sie römische Schönheit verkörpert, aber ich wollte Frauen mit allen möglichen Einstellungen einbeziehen.

PFUND: Sie sind schon lange mit Ihrer Frau Simona zusammen. Wie hat Ihre Familie Ihren Erfolg erlebt?

PP: Du brauchst jemanden, der dich total unterstützt. Und bei Simona musste ich mich nie zwischen Beruf und Familie entscheiden. Bei meinen Freunden ist es ähnlich. Als Designerin ist es das Beste, Leute wie Simona und meine Kinder an meiner Seite zu haben, die total aufrichtig, wenn nicht sogar kritisch sind. Ich habe den perfekten Ansprechpartner, denn meine 13-jährige Tochter Stella wird mir sagen, was sie denkt. [lacht]

PFUND: Ja, genau das sollte sie tun.

PP: Simona hat mich einmal gefragt: „Wie sehe ich in diesem Kleid aus?“ Ich sagte: "Hm." Und sie sagte: „Bei mir muss man Ehemann sein und kein Designer, also selbst wenn du magst es nicht, du musst sagen: ‚Es ist wunderschön.‘“ hat verloren. Ich werde immer einen Ort haben, an den ich zurückkehren kann.

Fotografie: Franco Pagetti. Styling: Konca Aykan. Haare: Giulio Ordonselli. Make-up: Gianluca Ferraro für Etoile Management. Maniküre: Isabella Avenali. Modelle: Makala Johnson für Frauen 360 Management; Laurina Lubino für Makers von Metropolitan; Alisha Nesvat für The Fabbrica; Isa Peerdeman für Ford-Modelle; Natalia Trnkova für Frauenmanagement; Canlan Wang für Frauen 360-Management. Besetzung: Olivier Duperrin. Produktion: Erstaunt.

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