Wie der Trikot-Dresscode der 80er Jahre die Bühne für Ihre Yogahosen bereitet

In den letzten zehn Jahren haben sich Frauen allmählich dazu entschlossen, ihr Leben in Elasthan zu führen. Der Wechsel von sogenannter „echter Kleidung“ zu Athleisure ist seit langem polarisierend, und Kritiker beklagen unser Kollektiv Lockeres Anziehen und die Tatsache, dass Kleidungsstücke wie Workout-Leggings den Körper so eng umschließen, dass wir genauso gut herumlaufen könnten nackt. „Vielleicht können wir die Welt mit Spandex erobern“, schrieb ein MeinungsredakteurDie New York Times im Jahr 2018: "Aber wäre es nicht einfacher, dies in Hosen zu tun, die nicht drohen, jedes Grübchen zu zeigen und in jeder Frau über 30 zu rollen?" Unhöflich.

Angesichts des Tenors dieser Kritik ist die Geschichte, wie Trainingskleidung zur Straßenmode wurde, überraschend feministisch. Es ist eine Geschichte von Frauen, die ihre Gürtel und sogenannte "damenhafte" Kleidung zugunsten von Komfort und Bewegungsfreiheit aufgeben Es offenbart eine tiefgreifende Entwicklung nicht nur in der Art und Weise, wie Frauen durch ihr Leben gehen, sondern auch in der Art und Weise, wie wir über unser eigenes denken Körper. Und es geht auf Gilda Marx zurück, eine ambitionierte Aerobic-Trainerin der Stars, die fast im Alleingang den Turnanzug-Dresscode der 1980er Jahre lancierte.

Mitte der 1970er Jahre, als Jazzercise und kleine Studios in ganz Amerika den Aerobic-Tanz zu den Massen brachten, unterrichtete Gilda sie Hollywoods Elite bei Body Design by Gilda, einem Penthouse-Studio in Los Angeles, in Pfirsich- und Pfirsichtönen eine eigene Version von Dance-Fitness gemalt Blau. (Denken Sie an Body von Bunny von Apple TVs Physisch, aber viel mehr LA.)

Gilda zog A-Listener von Bette Midler bis Barbra Streisand an, die Gilda in der romantischen Komödie von 1979 huldigte Das Hauptereignis mit einer Campy-Workout-Szene, die im Studio gedreht wurde. „Es gab einige Klassen, in denen es fast wie ein Treffen der Götter war“, sagte mir Studiomanager und Ausbilder Ken Alan. „Weißt du, die beiden größten Namen in Filmen würden einen Meter voneinander entfernt sein.“ Gildas Studio brachte sogar die Königin der Fitness selbst auf den Markt: Jane Fonda wurde Ende der 70er Jahre süchtig nach seinen Gruppenkursen; 1982 eröffnete sie ihr eigenes Trainingsstudio und veröffentlichte ein Mega-Bestseller-Fitnessbuch und ein Heimvideo.

Als jemand, der die meiste Zeit in Trikots verbrachte (sie war professionelle Tänzerin, bevor sie mit Aerobic begann), schätzte Gilda, wie sie sich bewegten. Aber es störte sie, dass Trikots für alle, die nicht wie eine vorpubertäre Ballerina gebaut waren, nicht immer schmeichelhaft – oder bequem – waren. Das Kleidungsstück hatte sich seit seiner Einführung durch den französischen Akrobaten Jules Léotard im 19. Jahrhundert kaum verändert. In den 1930er Jahren waren rosa oder schwarz gefärbte Trikots das bevorzugte Outfit der Tänzer bei den Proben. Aber die Trikots der Mitte des Jahrhunderts in Amerika bestanden immer noch aus Naturfasermischungen, was bedeutete, dass sie an Stellen hochrutschten, an denen sie unten bleiben sollten, und an Stellen, an denen sie oben bleiben sollten, sackten.

Gilda wusste, dass es ein besseres Design geben musste, eines, das stützte, schmeichelte und richtig passte. „Ich wollte ein wunderschönes Kleidungsstück kreieren, das meine Schüler dazu inspiriert, Sport zu treiben“, schrieb sie 1984 in ihrem Übungsheft. Körper von Gilda. Eines, das "flexibel, funktional und fantastisch glamourös" sei. Sie würde bald entdecken, dass der Schlüssel in einer der neuesten synthetischen Fasern des Chemieunternehmens DuPont lag: Lycra. Das Unternehmen hatte Jahrzehnte damit verbracht, Lycra zu entwickeln, um einen besseren Gürtel zu entwerfen, aber dank Gilda würde sein Triumph nicht darin bestehen, den Körper von Frauen einzuschränken, sondern sie zu befreien.

In den 1940er Jahren, als DuPont seine Multimillionen-Dollar-Bemühungen startete, um die perfekte robuste, aber dehnbare Faser zu erfinden – oder Spandex, as Ingenieure begannen es zu nennen, was ein Anagramm von Expands war – es hatte ein Ziel: den Gürtel zu revolutionieren und dann zu dominieren Industrie. Das liegt daran, dass damals so ziemlich jede Frau über 12 Jahren eine trug.

 „In der Zeit, als Dupont nach neuen Möglichkeiten für Kunstfasern suchte, galt es als selbstverständlich, dass eine Frau nicht in der Öffentlichkeit auftreten sollte, und kaum darin privat, es sei denn, sie trug einen Gürtel", schreibt die Anthropologin Kaori O'Connor, die Anfang des 21 veröffentlicht Lycra, eine Untersuchung über die Geburt der Faser. Gürtel waren ein "Markenzeichen der Seriosität" und eine Voraussetzung dafür, in der Kleidung gut auszusehen.

Aber die Erfahrung, einen Gürtel zu tragen, war höllisch. Dies lag zum Teil an dem Stoff, der aus einem steifen, mit Gummi überzogenen Faden hergestellt wurde, der den heutigen Spanx noch extremer macht Taillentrainer – scheinen im Vergleich nachsichtig zu sein.

Als DuPont amerikanische Frauen nach ihren Trauminnovationen befragte, fragten sie konsequent nach bequemeren Hüfthaltern, und das Unternehmen erkannte das Potenzial für massive Einnahmen. In den frühen 1960er Jahren entdeckte schließlich ein DuPont-Chemiker namens Joe Shivers eine Faser, die leichter als gummierter Faden war, aber viel mehr Rückhaltekraft hatte. Das Unternehmen nannte es Lycra. Schnitt zu: dehnbare Gürtel in Hülle und Fülle.

Anfangs waren Lycra-Gürtel ein Hit, und die Nachfrage überstieg das Angebot. Dann passierte etwas Seltsames. Trotz der Tatsache, dass die erste große Welle von Babyboomern zu Teenagern wurde – dem Alter, in dem die meisten Frauen begannen, Figurformer zu kaufen – begannen die Verkäufe von Hüfthaltern zu sinken. DuPont und der Rest der amerikanischen Konzerne hatten angenommen, dass die jungen Babyboomer-Frauen wie ihre Mütter einkaufen und sich kleiden würden. Stattdessen wurden sie im Laufe der 1960er Jahre mit etwas Legendärem konfrontiert Mode Redakteurin Diana Vreeland nannte das „Jugendbeben“ – mit Miniröcken und Maria Quant und eine vollwertige Moderebellion.

Während des gesamten Jahrzehnts investierte DuPont Ressourcen in den Versuch, Frauen in Gürteln zu halten. Sie brachten sogar einen Artikel auf den Markt, der als „Form-überzeugendes Kleidungsstück“ bezeichnet wurde und speziell auf den Teenagermarkt abzielte, falls es das Wort war Gürtel denen Teenager abgeneigt waren. (Das war es nicht. Und Erwachsene empfanden dasselbe.) Entgegen der landläufigen Legende verbrannten in den späten 60er und frühen 70er Jahren nur wenige Frauen ihre BHs, aber die meisten zerstörten tatsächlich ihre Hüfthalter. Als der Präsident des Unterwäschegiganten Playtex in Panik seine Marketingfirma anrief, um zu berichten, dass seine eigene Frau laut dem Buch von 1997 ihre Mieder weggeworfen hatte Die Zeiten rocken, das Ende schien nah.

„‚Den Gürtel loszuwerden‘ wurde zu einem bedeutenden kulturellen Moment, in jeder Hinsicht zu einem entscheidenden Akt der ‚Emanzipation‘“, schreibt O'Connor. "Sein Verzicht war politisches Handeln auf persönlicher Ebene, ein Akt der Befreiung durch Zeug."

Bis 1975 waren die Gürtelverkäufe nur noch halb so hoch wie zehn Jahre zuvor. Mit amerikanischen Frauen, die sich jetzt glücklich und ungebunden bewegen, Lagerhallen gefüllt mit unerwünschtem Gürtelstoff, färben Rollen auf Rollen einen Regenbogen aus leuchtenden Farben. Allmählich begannen kleine professionelle Tanzbekleidungshersteller und Näherinnen, es zu machen Kleidungsstücke, die, wie sie entdeckten, "den Körper umschmeichelten und sich mit ihm bewegten, wie es nie möglich war Vor."

Gilda tat sich mit einem Hersteller zusammen, der sich bis dahin auf Autositzbezüge spezialisiert hatte; Ihr Zuhause wurde in ein Turnanzuglabor umgewandelt, in dem sie mit verschiedenen Lycra-Mischungen experimentierte, bis sie auf ihrem heiligen Gral landete.

1975 führte sie den Flexatard ein, einen Trikotanzug aus einer Nylon-Lycra-Mischung mit der ganzen Unterstützung eines Gürtels und ohne den kulturellen Ballast. Flexatards gab es in langärmeligen, Cap-Sleeve- und Spaghetti-Träger-Versionen. Und sie kamen in dunklen, schicken Farben (Rot und Burgund und Marine) und später in Gelb und Pfirsich und Grün und Himbeere.

Sie eröffnete eine kleine Boutique in ihrem Penthouse-Trainingsstudio und begann, Flexatards an Studenten zu verkaufen, die als eine Art Sofort-Fokusgruppe für ihre Produkte dienten. „Eines Tages schaute ich nach hinten in meine Klasse und sah Bette Midler mit Armen, Beinen und allem, was flog“, schrieb sie Körper von Gilda. „Sie hatte eine wundervolle Zeit“ – und trug einen Flexatard. „Nach dem Unterricht kam eine keuchende Divine Miss M auf mich zu und sagte: ‚Ich habe dieses Training absolut geliebt und dieser Trikot ist großartig. Es ist der erste Turnanzug, der jemals in der Lage war, meine Brust zu stützen.“ Für einen Trikotdesigner war das die ultimative Herausforderung und das ultimative Kompliment."

Gilda wurde als Flexatard, Inc. gegründet, und bald würden Frauen in Aerobic-Kursen im ganzen Land ihre Kleidungsstücke tragen. Die Tanzmoden-Giganten Capezio und Danskin stiegen ebenfalls ein und begannen, ihre eigene bunte Kleidung aus einer Lycra-Mischung für Aerobic-Tänzer herzustellen. In Großbritannien baute ein ehemaliges Model namens Debbie Moore im Pineapple Dance Studio ihr eigenes Tanzimperium auf. Sie baute auf Gildas Designs auf und arbeitete mit DuPont zusammen, um Baumwolle mit Lycra zu mischen und eine noch bequemere Linie von Trikots und Tanzkleidung herauszubringen. Ihre fußlosen Strumpfhosen wurden zu Vorgängern heutige Leggings.

Als die Anthropologin Kaori O'Connor Frauen über ihre Erinnerungen an das erste Mal in Lycra-Trikots und -Leggings befragte, sagten sie ihr, dass es sich berauschend anfühle. Sie sagten, der Stoff verband die weiblichen Trainierenden, indem er als eine Art kollektive Aerobic-Uniform diente, die „den Körper zu befreien und zu halten schien, ihn bedeckte und ihn dennoch freilegte“.

In den frühen 80er Jahren stürmten Lycra-Trikots und -Leggings aus den Studios und auf die Straße, als Gilda und andere Designer führten Oberteile, Röcke und Shorts ein, die es Frauen ermöglichten, zum Aerobic-Unterricht zu kommen und zu gehen, ohne es tun zu müssen Veränderung. Tanzkleidung wurde auch bei Frauen beliebt, die ihren frischen, ausgefallenen "Fashion-Look" mochten. (Denken Sie: Jennifer Beals in Flashdance und frühe Madonna.) Allein im Jahr 1984 kauften amerikanische Frauen 21 Millionen Trikots. Eine Ästhetik, die sich immer noch wie ein Lehrbuch der 80er Jahre anfühlt, war geboren.

Dies stellte einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise dar, wie Frauen ihre Körperlichkeit betrachteten. "Lycra wurde zur zweiten Haut für ein neues Leben, in dem das Selbstbewusstsein in Frauen und ihrem Körper wurzelt, nicht in Regeln, Kleiderordnung, das Tragen von Kleidung, die dem Alter oder dem sozialen Status ‚angemessen‘ ist, und insbesondere nicht das Tragen von Gürteln“, schreibt sie O’Connor. "Was die ultimative Faser der Kontrolle war, wurde jetzt zur bestimmenden Faser der Freiheit."

In den folgenden Jahren dominierte zunehmend die Garderobe der amerikanischen Mittel- und Oberschicht Activewear, da das Signalisieren, dass man sich für das Training interessiert, genauso wichtig ist wie das tatsächliche Training (ein Trend, der lebt weiter, besonders in der Mode). "Jetzt war die ganze Welt ein Fitnessstudio und unsere Schränke wurden schnell zu Schließfächern", schrieb die Journalistin Blair Sabol 1986 in ihrem Buch Der Körper von Amerika. „Tatsächlich war Jock Couture wahrscheinlich das erste Mal, dass amerikanische Designer zu einer ehrlichen Modekraft wurden. Wir hatten Schweiß und Lifestyle im Griff, während Europa weiterhin elegant und fantasievoll auf den Laufstegen lief." 

In den 1990er Jahren wurden Trainingstrikots und -strumpfhosen zunehmend durch Lycra-Sport-BH-Oberteile und Fahrräder ersetzt Shorts, als Mädchen, deren Mütter die Flexatards von Gilda Marx getragen hatten, erwachsen wurden und dem Schweiß ihre eigene Note verliehen Couture. Brötchen aus Stahl Frontfrau Tamilee Webb erschien in der legendären Home-Workout-Videoserie der frühen 90er Jahre in einem Sport-BH und einem Bikinihöschen, um ihren aufstrebenden harten Körper umso besser zu zeigen; im Film von 1995 Ahnungslos, Cher (Alicia Silverstone) stachelt Tai (Brittany Murphy) an, ihren eigenen Körper nach Tamilees Bild zu formen, während beide Frauen kurze Silhouetten auf dem Fahrrad tragen. Prinzessin Diana trug dazu bei, die Radhose als Alltagskleidung modisch zu machen, oft kombiniert mit grafischen T-Shirts und Sweatshirts mit bunten Lycra-Unterteilen.

Als Yoga in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in ganz Amerika explodierte, brachte es eine weitere boomende Lycra-Kleidung hervor Industrie (sehr zum Entsetzen der Yogis, die ihren Schülern beibrachten, eher nach spirituellem als nach materiellem Reichtum zu streben). Die Supermodel-Yogi Christy Turlington startete Mitte der 90er Jahre ihre eigene Proto-Athleisure-Linie, und Lululemon wurde 1998 gegründet; sein kultiger stoff, luon, ist eine mischung aus nylon und lycra. Madonna half wieder einmal dabei, Fitness-Mode aus dem Studio auf die Straße zu bringen, als sie mit ihrem Album von 1998 zu einer Aushängeschild für Yoga wurde Lichtstrahl, eine Hommage an ihre Praxis. Yogahosen waren gekommen, um zu bleiben.

In jüngster Zeit hat die Pandemie eine Ära beispiellosen Tragekomforts eingeläutet, da Frauen, an ihre Häuser gefesselt, wickeln sie sich jetzt in alles ein, was dehnbare, verzeihende Stoffe ihnen bringen Vergnügen. Zeitgenössische Athleisure – oder „athLivesicher„wie InStyle es kürzlich nannte – ist weniger sein eigener unverwechselbarer Look als eine Mischung aus den Stilen der letzten Jahrzehnte; Wir tragen Sport-BHs und Bodysuits und Radhose und Yogahosen in welcher Weise auch immer sich gut anfühlt. In einem Moment, in dem sich der Kreis schließt, kehrt auch die heutige trendige Trainingskleidung zurück das Aussehen von Miederwaren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies das Ergebnis einer neuen Form der sexy Kleidung ist, die durch den Startschuss gegeben wurde Bridgeton mehr als eine verschreibungspflichtige Anforderung. (Die von Kardashian geliebten Taillentrainer liegen irgendwo zwischen den beiden; sie versprechen formbezogene „Ergebnisse“, aber sie haben nicht annähernd den kulturellen Einfluss auf Frauenkörper wie ihre Vorläufer.)

Schließlich haben in den letzten Jahren große Sportbekleidungsmarken, von Athleta bis Lululemon, begonnen, Modelle in einer größeren Auswahl an Größen anzubieten, wie es in unserer Kultur der Fall ist Das Verständnis dafür, wie ein „fitter Körper“ aussieht, entwickelt sich und wir überdenken unsere Abneigung gegen „Grübchen“ und „Rollen“. Während wirklich größeninklusive Trainingsbekleidung immer noch vorhanden ist begrenzt — mit a wenige leuchtende Ausnahmen – wir scheinen einem Ort näher zu kommen, an dem alle Frauen Zugang zu körperlicher Befreiung und Stolz haben können das haben gerade Frauen erlebt, seit Gilda sie in den 1970er Jahren von Hüftgürteln in das Licht von Trikots geführt hat. Jetzt nennen wir Yogahosen einfach "Flare Leggings" und wir tragen sie, wo immer wir wollen.

Einige argumentieren immer noch, dass Lycra-Kleidung – insbesondere die komprimierende, kontrollierbare Variante – nur ein Gürtel mit einem anderen Namen ist. Aber persönlich? Ich würde viel lieber in Spandex schlüpfen, das mir helfen soll, mit Leichtigkeit zu tanzen, zu laufen, zu schwitzen und mich allgemein mit Leichtigkeit zu bewegen, als in einen Figurformer, der meinen Körper in eine gesellschaftlich akzeptable Form bringen soll. Mode, die sich ausdehnt, erlaubt es Frauen oft, dasselbe zu tun.