André Leon Talleys Vermächtnis in der Modebranche

Sterne, sowohl galaktische als auch menschliche, werden mit einer unvermeidlichen Größe geboren. André Leon Talley, ersterer Mode Creative Director und Modelegende, die am Dienstag im Alter von 73 Jahren starb, war ein solcher Star.

„Ich musste meine eigene Welt in meiner Welt erschaffen“, schrieb er in seinen Memoiren von 2020. Die Chiffon-Gräben, sich als neugieriges Kind zurechtzufinden. Die Stimmung, so leise zurückhaltend, spiegelt den Weg wider, den er später für sich selbst in der notorisch brutalen Welt der Mode einschlagen würde. Geboren in Washington D.C. und aufgewachsen bei seiner Großmutter in Jim Crow südlich von Durham, North Carolina, wuchs Talley als Einzelkind auf. Unbeirrt in seinem Streben nach Wissen studierte er die Welt um sich herum und wagte es, sie anders zu sehen. Als er in die Modebranche einstieg, war seine Präsenz spürbar. Es gab ein Vor-André – langweilig, weiß, stickig – und ein Nach-André – voller Humor, Biss, Schönheit und einer dringend benötigten frischen Perspektive.

Talleys Talent war fast unmöglich. Mit seinen Abschlüssen, seiner Beherrschung mehrerer Sprachen und seinem Charme und Witz erklomm er jede Sprosse der sprichwörtlichen Leiter zur begehrten Position als Mode Creative Director im Jahr 1988 und reiste dabei mit Kollegen wie Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol und Diana Ross zusammen. Er zwang jeden, der das Glück hatte, sich in seiner Umlaufbahn wiederzufinden, ihn zu lieben. Seine Amtszeit bei der Publikation war eine nachdenkliche Kuration und ein scharfes Auge für das, was kommen würde. Aber Talley verstand, dass Mode so viel mehr war als die Unterschiede zwischen italienischer und französischer Schneiderei oder nur die Vorhersage des nächsten Trends; das wusste er Menschen machte die Arbeit wichtig.

Talley schrieb seine lebenslange Hingabe an Eleganz seiner geliebten Großmutter zu, deren Stil und Selbstbewusstsein er verehrte. Seine Masterarbeit über den Einfluss schwarzer Frauen auf Charles Baudelaire, einen bemerkenswerten französischen Dichter und Kunstkritiker des 19. Jahrhunderts, scheint eine fast zu auffällige Vorhersage seiner eigenen Karriere zu sein und wie schwarze Frauen seine Arbeit in der Mode beeinflussen würden Industrie. Er widmete seine Zeit der Förderung und Einbeziehung schwarzer Designer und Models in die Modewelt und erkannte seine eigene Präsenz als Anomalie. 2019 schrieb er in der Washington Post, „Ich habe im Stillen daran gearbeitet, mehr von dieser Neuheit in den Raum zu bringen: Mode-Editorials mit den jungen schwarzen Models Naomi Campbell und Veronica Webb.“ Auf seine eigene raffinierte Art widersetzte sich Talley einer jahrhundertealten weißen Avantgarde der Mode: „Ich habe kein Megaphon über Vielfalt erklingen lassen, sondern sie gefördert, wo ich könnten."

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Schwarz, queer, groß und südländisch, Talley war ein Opus der Möglichkeiten. In der Dokumentation von 2018 Das Evangelium nach André, Schauspielerin und Talkshow-Moderatorin Whoopi Goldberg, sagte über Talley: „Er war so vieles, was er nicht sein sollte.“ Talley war Kreativdirektor, Journalist, Autor, Visionär und Tastemaker; Er nahm Platz in einer berühmt-berüchtigten sterilen, gefühllosen Branche ein und zeigte der Welt, was er kann könnten Sein.

Ohne Talleys Willen wäre die Mode nicht da, wo sie heute ist. Die jungen schwarzen Künstler und Designer, die in der Mode an die Grenzen gehen, sind Talley derzeit zu großem Dank verpflichtet – und sie wissen es. Der Kreativberater von Estée Lauder und Show Director von Pyer Moss, Dario Calmese, sagte in Tribut zu Talley: „Es gibt nicht einen Schwarzen in der Modebranche, der nicht alles, was er ist, dem verdankt Opfer, Großzügigkeit und schiere Brillanz von André Leon Talley." Wo wäre die Modewelt ohne ihn? Es ist eine Frage, deren Antwort fast zu brutal ist, um sie sich vorzustellen, die uns aber zu einer anderen, dringenderen Frage führt: Wohin geht es von hier aus? In einem 2020 Umfrage, das New York Times befragte die 64 größten Damenbekleidungsmarken und 15 großen Kaufhäuser nach dem Prozentsatz schwarzer Mitarbeiter sowie schwarzer Führungskräfte. Sie berechneten auch die Repräsentation von Schwarzen in ihren Werbekampagnen und Laufstegshows. Von den 64 befragten Marken hatte nur eine einen schwarzen CEO – Virgil Abloh für Off-White. Und von den 69 Designern und/oder Kreativdirektoren derselben Unternehmen waren nur vier Schwarze; einer von ihnen war wiederum Abloh. Eine ohnehin düstere Statistik, die durch Ablohs eigene noch schlimmer wird vorzeitiges Vergehen vor weniger als zwei Monaten.

In 1994, Der New Yorker beschrieb Talley als „The Only One“ – und es ist beunruhigend zu sehen, wie passend der Spitzname bis heute ist. Design ist ein iterativer Prozess, wobei Überarbeitung das einzige Mittel zum Erfolg ist. Talley erkannte die Macht, alles rücksichtslos zu bearbeiten, und erkannte, dass alles – Menschen, Kunst, Leben – einer Veränderung unterzogen werden sollte; in der Tat, um irgendeine Art von Wirkung zu erzielen, sie erfordern es.

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Von Zeit zu Zeit werden Menschen zu ihrer eigenen Art von Supernova. Sie leuchten so hell, dass man leicht vergisst, dass es jemals Dunkelheit gab. Talley war das für so viele von uns. Als Kollision von Geschichte und Anmut schuf er eine unwiederholbare Blaupause. Verlust ist auch so. Unwiederholbar in seiner einzigartigen Trauer. Aber es ist auch eine Art heiliges Wissen. Enthüllen, wovor wir standen, was neben uns existierte und was uns vor ihnen fehlte; ihre Abwesenheit ist, um Talley zu zitieren, unser eigener „Hunger nach Schönheit“. Talley wusste, wie sein Vermächtnis aussehen sollte, und sagte: „Ich habe die Erde mit meinem Talent versengt und ich lasse mein Licht leuchten." Und mit seinem Tod haben wir die Erschaffung unserer neuesten Supernova, eine Explosion, die den Weg für das nächste Unwahrscheinliche erhellt Größen.