Warum ist die Fashion Week immer noch wichtig?

„NYFW is dead“ ist ein Refrain, der jeden Februar und September seinen Weg in die sozialen Medien zu finden scheint. In diesem Jahr scheint diese Drei-Wort-Aussage lauter denn je zu sein. Für die Frühjahr/Sommer-Saison 2022 haben mehrere alteingesessene Marken und Designer, wie Tom Ford, Marc Jacobs und Oscar de la Renta, der einst die New Yorker Modeszene definierte, hat beschlossen, ihre zu stornieren zeigt an. Während einige Probleme mit Covid-19 und der Lieferkette als Grund für das Überspringen der Saison angeführt haben größte Bühne, andere, wie The Row, verlegen ihre Shows einfach in andere Städte wie Paris und Mailand. In diesem Monat wird New York innerhalb der vier offiziellen Kalendertage weniger als 50 persönliche Shows veranstalten. In einer typischen Saison vor der Pandemie wären es über 100, verteilt über eine ganze Woche.

Vielleicht stimmt es, dass die New York Fashion Week in Bezug auf angesagte Ticketmarken und -marken nur noch eine Hülle ihres früheren Selbst ist Super exklusive Shows voller Prominenz, aber wenn Sie ein bisschen genauer hinschauen, steckt viel mehr dahinter Geschichte. Für die jungen Kreativen, kleinen Marken und Models, die sich für ihre Karriere auf ihren Glanz verlassen, ist die NYFW genauso wichtig wie eh und je.

„Ich hatte die Gelegenheit, diese Saison im Kalender zu stehen, und mir wurde klar, dass uns das eine größere Plattform und mehr Sichtbarkeit als in der Vergangenheit geben würde“, sagte Sheena Sood, Designerin von Abacaxi, erzählt InStyle. Sie sagt, es ist möglich, dass die Verschiebung bei großen Namen einigen kleineren Marken wie ihrer Platz gemacht hat, um ihren Platz im Rampenlicht einzunehmen. Diese Saison wird ihre Marke das erste Mal sein, dass ihre Kollektion im Rahmen des offiziellen Kalenders des Council of Fashion Designers of America (CFDA) gezeigt wird. Es ist eine große Sache für eine junge Designerin, sagt Sood, und es könnte ihre Marke in eine ganz andere Arena treiben. Darüber hinaus bringt sie einige überfällige Premieren. „Diese Show ist eigentlich eine komplett südasiatische Besetzung, und soweit ich weiß, ist das noch nie passiert“, betont sie und achtet darauf, nicht zu viel über die Show zu verraten, die am 15. Februar stattfindet. „Das ist ein Beispiel dafür, wie neue Designer dazu beitragen können, die Fashion Week weiterzuentwickeln.“

Designer Tia Adeola fühlt sich ähnlich an. Während die junge Designerin ihre Kollektionen in der Vergangenheit auf der NYFW gezeigt hat, sieht sie diese seltsame Zeit als eine Möglichkeit für Modekreative ihrer Generation (Gen Z), voranzukommen. „Ich denke, wir brechen mit der Tradition und schütteln den Tisch, wenn es um die konventionellen Regeln geht, die nicht nur mit der Mode, sondern auch mit dem Modekalender einhergingen“, erklärte sie. Ihre Show fand zu Beginn der Modewoche statt und war Gastgeberin für Dutzende junger Social-Media-Stars und Models, die die Grenzen dessen, was es bedeutet, ein Mode-Influencer zu sein, ausreizen.

Andere Designer sagen, dass der Rückzug der alten Marken einen besseren Präzedenzfall für den ständig wachsenden Druck darstellt, mit den Modesaisons Schritt zu halten.

Larissa Muehleder, eine Designerin, die Eigentümerin ist ihr gleichnamiges Label aus geformtem Neopren ready-to-wear, erzählt InStyle dass ihre Arbeit nie in den traditionellen Kalender gepasst hat. Diese Änderungen geben ihr die Erlaubnis, ihre Kunden weiterhin zu bedienen, ohne den Druck, eine ganze Kollektion zu erstellen, wenn sie nicht bereit ist. "Es ist diese Idee, die Sie nicht präsentieren müssen, wenn Sie nicht bereit sind; Sie müssen sich nicht zwingen, etwas zu tun, nur um in diesen Kalender zu passen, weil es am Ende viel kostet. Und es ist ein todsicherer Weg, Ihr Geschäft herunterzufahren, wenn Sie nicht vorbereitet sind“, erklärte sie in einem Telefonat. Saisonalität ist ein Problem aus mehreren Gründen, nicht zuletzt, weil es diejenigen ausschließt, die nicht mithalten können lächerliche Erwartungen, mehrmals im Jahr zu produzieren, besonders wenn eine Modenschau mehr als kosten kann $50,000.

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Alle drei Designer waren der Meinung, dass es bei der Veränderung der Mode um mehr ging als nur um die Besetzung und die Kleidung. Es geht auch um den Endkunden – und darum, über eine bestimmte Art von Berühmtheit als das A und O hinauszugehen. Es geht darum, ihre eigenen Gemeinschaften einzubringen.

„Mode soll spannend sein. Es sollte exklusiv sein, aber es ist irgendwie schön, dass es jetzt inklusive ist“, erklärt Muehleder. Adeola wiederholte das Gefühl. „Der Laufsteg gibt mir die Chance, meine Community im wirklichen Leben in meine Welt zu bringen und sie in meine Gedanken zu bringen. Wir verbinden uns jeden Tag virtuell mit ihnen, aber das sind die Momente, die am meisten zählen“, sagte sie. Es geht nicht nur darum, wer für diese Designer in der ersten Reihe sitzt, sondern darum, den Menschen, die sie unterstützen, einen Ort zu geben, an dem sie sehen können, wie ihre Arbeit zum Leben erweckt wird.

Apropos erste Reihe, was ist mit den berühmten Leuten, die den Platz auf einem exklusiven Platz so lange genutzt haben, um ihre Berühmtheit in der Modewelt zu präsentieren? Nun, das könnte sich auch ändern, zumindest in New York. Und ja, das bedeutet, dass die Plätze, die einst Filmstars und Moderedakteuren vorbehalten waren, auch an TikTok-Persönlichkeiten gehen werden. „Viele dieser Modemarken sind ständig bestrebt, sich weiterzuentwickeln und zu diversifizieren“, Mahzad Babayan, UTA Digital Talent Agent, der mehrere beliebte Social-Media-Ersteller vertritt, wie z Remi Bader,Amelie Ziller und Cody Ko, erzählt InStyle in einer E-Mail. Sie fügte hinzu, dass sie das Gefühl habe, dass diese Schöpfer den Marken dabei helfen, sich mit einem jüngeren Publikum zu verbinden. Wie die Designer glaubt auch Babayan, dass diese Verschiebung in New York ein Zeichen der Evolution in der Mode ist. Sie sagt gemeinsam, dass die kreative Wirtschaft und die Modeindustrie „dazu beitragen werden, weiterhin Gespräche über die Bedeutung von Zugänglichkeit und Inklusivität zu führen“.

Andere Kreative und Unternehmer nutzen einen Teil der Fläche, um ihren Aktivismus hervorzuheben. Der Bewusste Modekampagne, eine Initiative des Fashion Impact Fund in Zusammenarbeit mit dem Büro der Vereinten Nationen für Partnerschaften und dem PVBLIC Foundation platzierte Werbetafeln in ganz New York City, um die Frauen ins Rampenlicht zu rücken, die Mode mehr machen nachhaltig. Es ist nicht unbedingt ein Kontrast zu dem, was auf dem Kalender passiert, sondern als Aufruf an die Teilnehmer, sich die breitere Modebranche anzusehen und zu sehen, was getan wird, um sie zu verbessern. „Die Zukunft von NYFW ist eine, die Einheit im Respekt für alle Beteiligten zeigt, von den Landwirten über die Textilarbeiter bis hin zu den Models und priorisiert die Gleichstellung der Geschlechter, wobei Frauen in der gesamten Wertschöpfungskette gerecht vertreten sind", sagt Kerry Bannigan, Executive Director, Fashion Impact-Fonds.

Die Änderungen waren jedoch nicht alle Rosen für jeden Beruf. Obwohl es ein umfassenderes Casting für Models gab, war die Anzahl der Möglichkeiten, an einer Show teilzunehmen, eine Hürde. Einige Models, die die New York Fashion Week genutzt haben, um ihre Karriere zu starten, nachdem sie auf hochkarätigen Laufstegen gebucht wurden, finden es schwieriger, für diese Jobs in Betracht gezogen zu werden.

„Im Moment ist die Belegung für jede Show sehr gering, daher ist es noch schwieriger, an Shows teilzunehmen“, sagt er Martin Soto, ein junges Model, das seine erste Show auf der Fashion Week buchen möchte. „Ich werde immer noch dem Traum nachjagen, für eine ikonische Show zu laufen, weil ich mit dem Traum aufgewachsen bin, für die New York Fashion Week zu laufen“, sagte er. Soto hat bereits eine große Anhängerschaft in den sozialen Medien, die ihm viele Möglichkeiten in der Modebranche eröffnet hat, aber dennoch, erklärt er, kann die Magie der Zusammenarbeit mit einer großen Marke nicht ersetzt werden.

Teddy Quinlivan, ein Model, das auf den Laufstegen von Louis Vuitton, Gucci und Prada gelaufen ist, erklärte die Verschiebung für Models etwas ausführlicher. Aus ihrer Sicht ist es nicht nur eine Veränderung, was Marken zeigen, sondern auch, wie die größeren Marken im Allgemeinen casten. „Ich denke, das Unglückliche heutzutage ist, dass die Designer sich wirklich von einem Mädchen inspirieren lassen, das einen bestimmten Look der Saison oder den Look des Augenblicks verkörpert“, sagt sie. Sie fügte hinzu, dass es Druck gibt, dass man nicht nur ein großartiges Model, sondern auch ein Star sein muss.

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„Jetzt habe ich das Gefühl, dass Marken so durstig und hungrig nach Publicity sind, dass sie statt nach Models suchen, die diese wirklich interessanten, einzigartigen Looks haben und Gesichter, sie versuchen, Leute zu finden, die bereits eine große Instagram-Fangemeinde haben, oder sie haben eine Art Vetternwirtschaftsaspekt Ruhm." 

Sie behauptete auch, dass in ihrer „Ära“ der Models – Quinlivan hatte 2015 ihren großen Durchbruch – ein großartiger Spaziergang und ein einzigartiger Look dazu beitragen würden, gebucht zu werden. Jetzt, zusätzlich zu der geringeren Anzahl offizieller Shows im Kalender, ist es eher eine Hürde, keine Verbindungen zur Industrie zu haben. „Ich fühle das definitiv als Model, das nicht aus einer berühmten Familie stammt oder keine nepotistische Verbindung zu irgendjemandem hat, der mir im Geschäft einen Schritt nach vorne bringen kann.“ Beide Modelle erkannten, dass die Möglichkeit, unabhängige Designer zu unterstützen, aufregend war, obwohl die Entdeckung von großen Marken immer seltener und weiter auseinander lag Veränderung.

Also, nein, die New York Fashion Week ist nicht tot. Sie entwickelt sich weiter – und genau das verlangen Käufer seit einem Jahrzehnt von der Branche.

Das Fehlen bestimmter amerikanischer Luxusmarken bedeutet nicht unbedingt, dass der Verkauf in naher Zukunft eingestellt wird; Sie kreieren immer noch wunderschöne Kleidung. Sie lernen gerade, dass es nicht immer notwendig ist, es zu zeigen, besonders in einer globalen Pandemie. Für Fans von Mode, Models und aufstrebenden Designern könnte die Verschiebung der Ruck sein, den die NYFW brauchte. Wir sehen jetzt eine größere Vielfalt an Marken, die in ihren Designs eine andere Sichtweise vertreten und die Nachhaltigkeit und Vielfalt priorisieren. Der Leistungsaspekt ist immer noch integral; dass es sich ständig ändert, beweist nur, dass es weiterhin relevant sein wird. Vielleicht hat Quinlivan es am besten ausgedrückt, als er gefragt wurde, was bei der New York Fashion Week wichtig bleibt: „Es geht ums Ausstellen Kreativität in einem Format, das es sonst nirgendwo gibt." Und das findet man ganz einfach nirgendwo anders.