Wie aus dem FaceTime-Fenster auf meinem Laptop zu sehen ist, erreicht der Kreativdirektor von Lanvin, Bruno Sialelli, #vacationgoals. Vor dem Hintergrund eines himmelblauen Himmels und hellrosa Oleander, bekleidet mit einem Hawaii-Hemd und einem ausgeblichenen schwarzen Jeansstoff Anker lichtenMatrosenmütze, zündet er sich eine ultraflache Zigarette an, sein karneolischer Siegelring blitzt in der Sonne und grinst wie eine Katze, die den Kanarienvogel gefressen hat. Sialelli mietete eine Villa für seine Eltern, seinen Partner und seine Geschwister sowie ein paar enge Freunde in Cassis, einer wunderschönen historischen Hafenstadt am Mittelmeer in der Nähe von Marseille, wo er aufwuchs. Was sie über die Franzosen und ihr leidenschaftliches Festhalten am Urlaub sagen, ist wahr. (Wir urteilen nicht.) Sialelli hat letztes Jahr keine genommen, als er nur wenige Wochen Zeit hatte, Lanvins Winterkollektion 2019 zusammenzustellen, seine erste für das Label. Es kam zu einem entscheidenden Wendepunkt für das unruhige Haus. Jetzt, wo das Unternehmen dank seiner expansiven Neuausrichtung wieder auf Kurs kommt, kann Sialelli eine richtige Pause in Frankreich einlegen. Er hat es sich verdient.
Es dauert immer ein paar Saisons, bis sich die Dinge zusammenfügen, wenn Sie eine alte Marke neu gestalten. Mit der auf diesen Seiten gezeigten Winterkollektion 2020 ist Lanvin da. Soft Tailoring gibt es in lebendigen Farbkombinationen mit genügend Strukturierung, um etwas Interessantes, aber Verständliches zu sagen; juwelenfarbenes Leder trifft auf fröhliche Seidenchiffondrucke, gerafft und gekräuselt zu Kleidern mit Meerjungfrauensaum, die beim Gehen schweben. (Ein sentimentaler Favorit von Sialelli, inspiriert von den Cancan-Kleidern der Belle Époque, einem kreativen goldenen Zeitalter in Frankreich um die Wende des 20. Jahrhunderts, als Hausgründerin und Namensvetterin Jeanne Lanvin eröffnete das Geschäft.) Bei der Show kamen Jungen und Mädchen über den Laufsteg, und die Kleidung war sanft und absolut geschlechtsneutral kohärent. Sialelli ist besonders stolz auf die Kleider und die Schneiderei, die für die Frauen bei Lanvin vorher nicht herausragend war. „Es war sehr sexy und ziemlich ermächtigend“, sagt er.
Eines der ersten Dinge, die Sialelli tat, als er ankam, war, die Männer- und Frauenabteilungen in einem offenen Arbeitsraum zu verschmelzen, um alle auf die gleiche Seite zu bringen. "So kaufen die Leute jetzt ein", sagt er über den kombinierten Ansatz. „Wenn ich in einer Damenkollektion etwas finde, das mich begeistert, kaufe ich es.“ Aber dann „trage ich Mode“, sagt Sialelli über seinen Schrank voller Comme des Garçons und Prada.
Vor anderthalb Jahren war Lanvin in Aufruhr. Es war von Fosun erworben worden – einem chinesischen Konglomerat, dem auch Club Med gehört, eine nicht gerade bekannte Größe im Luxussektor – und sein Vermächtnis war in Gefahr. In den Köpfen von Presse, Einzelhändlern und Kunden hatte sich Lanvin immer noch nicht von dem dramatischen Abgang von Alber Elbaz im Jahr 2015 erholt, wohl einer der angesehensten Damenmodedesigner der jüngeren Geschichte. (Die einzigen anderen, die eine solche Fangirl-Hingabe entfachen, sind Phoebe Philo, ehemals Céline, und die verstorbene Azzedine Alaïa.) Lanvins Vorbesitzer, Shaw-Lan Wang, der Elbaz 2001 anstellte, hatte dies getan ging schnell durch die nachfolgenden Kreativen – Bouchra Jarrar, die zwei Saisons lang Variationen eines Smokings anbot, und dann Olivier Lapidus, der mit dem Logo-T-Shirt „E-Couture“-Unsinn. Das Garderobenpotential von Lanvin war ein Juckreiz, der darauf wartete, gekratzt zu werden.
Jeanne Lanvin galt weithin als Modevisionärin. Sie begann als Hutmacherin, die hübsche Kleider für ihre Tochter herstellte, und erweiterte ihr Angebot Anfang des 20. Jahrhunderts Kategorien waren ziemlich starr, in ein 360-Grad-Unternehmen mit Damen- und Herren-Tag- und Abendmode, Parfüm, sogar zu Hause Entwurf. Verbunden durch eine praktische Luxussensibilität gehörte Lanvin zu den ersten „Marken“, wie wir sie heute verstehen. Soviel zum 20. Jahrhundert. Als Sialelli anfing, wusste niemand mehr, wofür Lanvin stand.
Sialelli ging mit einem aus Erfahrung geborenen Selbstvertrauen zu dieser kniffligen Aufgabe. Der gerade 32-Jährige war seit seinem 15. Lebensjahr in der Modebranche tätig, zunächst als Praktikant an der Opéra de Marseille. „Die Art und Weise, wie sie Kostüme herstellten, war der Haute Couture sehr ähnlich, also lernte ich, wie man mustert, drapiert und baut“, sagt er. Er war jung, um mit der Ausbildung zu beginnen – die meisten französischen Kinder bekommen erst mit Anfang 20 praktische Praktika –, aber seine Eltern vertrauten ihm. „Ich war ein verträumtes Kind und sehr angezogen von Musik, Malerei, allem. Ich bin froh, dass ich aus der Generation stamme, die ohne Technologie aufgewachsen ist. Sich langweilen zu können, hat unsere Kreativität geprägt."
Die Marseillais sind sonnig und entspannt und oft die ersten, die Löcher in Ansprüche stechen, insbesondere in verklemmte Pariser. Sialelli wuchs in einem der berühmtesten sozialen Experimente der Stadt auf, La Cité Radieuse, einem Wohnprojekt des avantgardistischen modernen Architekten Le Corbusier. Allein das Gebäude ist ein brutalistisches Meisterwerk; Es bot auch kostenlose Schul-, Kunst-, Sport- und Kalligraphiekurse unter einem Dach. So wurde Sialelli sein ganzes junges Leben lang ernährt, ohne jemals wirklich sein Zuhause verlassen zu müssen.
Nach der Opéra sicherte sich Sialelli mit 17 ein einjähriges Praktikum bei Christian Lacroix und behielt den Preis im Auge: einen Platz im Studio Berçot, der renommierten Modeschule in Paris. Er fühlte sich in der Stadt fehl am Platz, aber es musste Berçot sein, denn dort arbeitete ein Großteil der Crew Denn Nicolas Ghesquière hatte in seiner frühen Blütezeit bei Balenciaga studiert und er wollte dabei sein Pipeline. „Es ging um Innovation und die Zukunft“, erinnert er sich an das Label. Nach seinem Abschluss landete er tatsächlich bei Balenciaga. „Nicolas war ein großartiger Lehrer, und es gab einige andere starke Kreative“, sagt Sialelli über Ghesquière und Arbeitskollegen wie Natacha Ramsay-Levi, die jetzt Chloé entwirft, und Julien Dossena, künstlerischer Leiter bei Paco Rabanne.
Nach Ghesquières Ersetzung durch Alexander Wang wurde Sialelli von Acne Studios, dem progressiven schwedischen Denim-Unternehmen, übernommen. für eine leitende Designerposition war er hauptsächlich für Damenmode verantwortlich und berichtete direkt an den Kreativdirektor Jonny Johannsson. Aber er wurde auch ermutigt, für die Herrenmode- und Accessoires-Linien über den Tellerrand hinauszuschauen. „Es war aufregend“, sagt Sialelli, aber Schweden mit seinen saisonalen Extremen und seiner skandinavischen Zurückhaltung passte nicht so gut. Sialelli kehrte nach Paris zurück, um für Dossena bei Paco Rabanne zu arbeiten, bevor er zu Jonathan Anderson bei Loewe wechselte.
Sialelli liebte Andersons Herangehensweise an Gender Fluidity, die er bei Lanvin übernahm. Es ist eine Geste ganz im Sinne von Jeanne selbst. Es ist auch eines, das die All-Loungewear-All-the-Time-Wende überleben könnte, die die Mode angesichts der jüngsten Ereignisse genommen hat. Yogahosen werden wir wahrscheinlich nicht so schnell auf dem Laufsteg von Lanvin sehen, aber Modetabus gehören nicht zu Sialellis Vokabular. „Ich fordere jeden um mich herum dazu auf, sich auszudrücken“, sagt er. Bien sur.
Fotografien von David Born. Styling von Julia von Böhm. Haare von Andre Cueto Saavedra für Wise & Talented. Make-up von Brigitte Hymans für MF Thavonekham. Maniküre von Kamel für B. Agentur. Casting von Olivier Duperrin. Produktion von Octopix. Modelle: Assetou Sy Mademba für Frauenmanagement. Bintou Konate und Celine Bouly für Supreme Management. Eloise Longa für Premium-Modelle. Tya Gohin Gagneaux für Frauen 360 Paris.
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