Der Sonntag war ein großer Tag für die Mode in Paris. Valentino zeigte die erste Kollektion unter der alleinigen kreativen Leitung von Pierpaolo Piccioli, und es war eine Augenweide. Demna Gvasalia erzielte bei Balenciaga einen weiteren Hit mit dem bahnbrechenden Modekonzept, das er und eine Gruppe von Kollegen bei Vetements entwickelt haben. Und Phoebe Philo von Céline lieferte eine der überzeugendsten Interpretationen des Feminismus ab, die in letzter Zeit auf einem Laufsteg zu sehen waren Beeindruckender, weil es in einem Moment entstand, in dem die zeitgenössische Kultur – und Mode – mit einer Menge davon überladen ist Grobheit.
Ich würde ein weniger höfliches Wort verwenden, aber die Raffinesse der Shows von Valentino und Céline inspiriert mich, es besser zu machen. Picciolis erste eigene Show als Kreativdirektor bei Valentino, nach einer fruchtbaren Partnerschaft mit Maria Grazia Chiuri, die dies tat Saison zu Dior wechselte, war eine großartige Anstrengung, vor allem, weil der Designer nicht zu viel nachzudenken schien, wenn er unter enormen Belastungen stand Druck. Seine leichten Spitzenkleider, gezeigt mit Ballettschuhen und manchmal Samteinsätzen in einer bordeauxroten, rosafarbenen und malvenfarbenen Palette oder einer leichten Strichzeichnung einer Dekadenz Landschaft, beschwor die Romantik und Eleganz von Valentino herauf, ohne Valentino Garavanis oft zitierte Daseinsberechtigung zu vergessen: Frauen aussehen und fühlen zu lassen schön.
Wie reizvoll, bei näherer Betrachtung die Zeichnungen der Londoner Designerin Zandra Rhodes zu entdecken, die von den bizarren Gemälden inspiriert waren von Hieronymus Bosch, der in diesem Jahr mit fantastischen Ausstellungen in Spanien und Holland anlässlich seines 500-jährigen Jubiläums gefeiert wurde Tod. Die Ohrringe von kleinen Schwertern und Käfern könnten direkt von seinen Gemälden stammen.
Ein anderer Künstler, Yves Klein, wurde in Philos Céline-Kollektion direkt erwähnt, in diesem Fall mit weißen Kleidern, auf denen Körper bemalt waren blau, nach Kleins berühmten Anthropométries-Performances aus den 1960er Jahren, in denen Frauen ihre nackten Körper mit Farbe beschmierten und sich darauf wälzten Leinwände. Diese Gemälde, die den weiblichen Körper als lebendigen Pinsel verwenden, wurden in feministischen Studien hochgehalten, um die Macht des männlichen Künstlers zu kritisieren, und Es ist schwer vorstellbar, dass Philo die Implikationen der Referenz in zeitgenössischer Mode nicht ebenso berücksichtigt hat wie die aktuelle Politik Umgebung. Wenn es jemals eine Designerin gab, die mächtige Frauen repräsentierte, dann ist es Philo, die eine beneidenswerte Work-Life-Balance nach ihren eigenen Maßstäben strukturiert und dabei eine erstaunliche Auswahl an Kleidungsstücken kreiert hat. Zu den Frühlingshighlights gehörten ein superleichter Anzug mit einem Besatz aus langen Spitzenbündchen, die sich unter den Hosensäumen bauschten, und leicht provokative Kleider mit gehäkelten Einsätzen entlang der Brüste (weit entfernt von Kardashian-Territorium, aber aufschlussreich dennoch).
Auch die Accessoires waren in dieser Saison umwerfend, mit seltsam nicht zusammenpassenden Schuhen und riesigen Portfolio-Taschen. Vielleicht war es unbeabsichtigt, dass Philos Tochter direkt vor der amerikanischen Presse neben einer Kolumne stand, aber es war eine schöne Symbolik, zuzusehen, wie sie ihre Mutter von der Seitenlinie aus anfeuerte.
Die Balenciaga-Bühne hatte wieder die Form eines Quadrats, viel größer als in der letzten Saison, als der Designer Demna Gvasalia dort sein Debüt gab. aber allgemein den gleichen verwirrenden Eindruck auf Zuschauer, die das Geschehen oder die Größe der Landebahn zu keinem Zeitpunkt vollständig sehen konnten Zeit. Jede der vier Seiten war mit hohen Vorhängen verhängt, und am Anfang setzten einige kratzende, nicht ortbare Geräusche ein für eine unangenehm lange Zeit einen irgendwie ominösen Ton, obwohl eine Dame, die mir gegenüber saß, tatsächlich hinfiel schlafend.
Dann kam die lautstarke Eröffnung von Chris Isaaks „Wicked Game“ und der Beginn der Show, die wie eine war Siegesrunde für Gvasalia und seine Kollegen bei Balenciaga und dem branchenerschütternden Kollektiv Veterinär. Es ist erstaunlich, wie wirkungsvoll ihre Arbeit war. Zahlreiche Redakteure der Show trugen Looks aus Gvasalias erster Kollektion, insbesondere die übertriebenen Sanduhr-Anzugjacken mit eckigen Schultern und eine tief geschnürte Taille, die direkt unter den Brüsten angesetzt ist, ein extremer Look, der sowohl überraschend kraftvoll in seinen Dimensionen als auch so steif wie ein Sandwich ist Tafel.
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Für den Frühling trug Gvasalia diese unverwechselbare Silhouette weiter, mit Trenchcoats und Kleidern mit Blumenmuster (einer Sorte, die mich an bedrucktes Polyester erinnerte) wieder mit riesigen Schultern. Manche Looks mit Fischbeinstrukturen im Schulterpolster wirken, als hätten sie Kleiderbügel eingebaut. Blazer wurden mit dem Label „Made in France“ gezeigt, das noch an den Ärmeln angebracht war. Pufferjacken in leuchtenden Neonfarben wurden wie Schlauchboote hergestellt. Hybride aus All-in-One-Schuhen und Strümpfen wurden in einer Vielzahl von Farben und Drucken gezeigt, von denen ich später erfuhr, dass sie aus Spandex hergestellt wurden.
Wenn Ihnen diese Ideen bekannt vorkommen, liegt das natürlich daran, dass sie Wendungen sind, die in der Arbeit von Martin eine große Rolle spielten Margiela und anderen Designern, wo Gvasalia und viele seiner Kollegen vor ihrer Zeit in Mode ausgebildet wurden Scheinwerfer. Was heute anders ist, ist, dass Margiela eine Designerin war, die von einer selbstgewählten Gruppe von Mode-Insidern am meisten geschätzt wurde in der Zeit vor Social Media, während Balenciaga eine etablierte Luxusmarke in einer Ära des Runway-Images ist Verschwendung. Also hat diese Art von Anti-Mode – nehmen Sie die ironisch großen Shopper-Taschen und Schuhe mit eckigen Zehen, die normalerweise einen schlechten Geschmack hervorrufen – die Macht, zu haften und als guter Geschmack rehabilitiert zu werden.
